A kaliforniai Santa Barbara-i egyetemen, ahol egyetemre jártam, van egy kis, zavaros lagúna, amelyet egy kis csatorna köti össze a Csendes-óceánnal. A tengerészeti laboratóriumban dolgozó rezidens biológus, akivel egyszer dolgoztam, azt mondta nekem, hogy a Campus Lagoon minden utolsó vízének 11 napja szükséges, hogy a rendszer átkerüljön.
A Fekete-tengeren ugyanaz a folyamat 2500 évet vehet igénybe, adhat vagy vehet. Tehát feltételezhetjük, hogy a mozgó molekulák, amelyeket legutóbb a kaszpi tigrisek viseltek, Mark Twain, a Suleiman the Magnificent és a Nagy Sándor még mindig várják a napjukat, hogy kilépjenek a Fekete-tengertől, felvonuljanak Isztambulon és belépjenek a Marmarába (és talán egy napon a Campus Lagoonba). . Nem mintha a Boszporusz-szoros nem mindent megtesz azért, hogy új vizet cseréljen a régiekre. Az áramok óránként négy mérföldön mozognak, és másodpercenként 22 000 köbméter áramlási sebességet eredményeznek. Ha a Boszporusz folyó lenne, akkor a hatodik legnagyobb a Földön.
A Fekete-tenger északi partján a víz olyan hideg lesz, mint a tengervíz - 31 fok Fahrenheit - és olyan meleg, mint nyáron a 80-as évek. Sóssága körülbelül a világ óceánjainak fele, folyóvíz nagy beáramlása következtében 17-18 rész ezer részre fuss. Az Azov-tenger, az ukrán beömlőnyílás a Fekete északi partján, körülbelül 11 részenként jár.
Minden izgalmas, de csak három napig tudtam elviselni a Fekete-tenger partját. Nagyon sok látogató vágyakozik a helyre, és kiszivárog a tengerpartra, és hevesen esernyő alatt pózol, és a barna hullámokban színes felfújható játékokkal birkózik. A forgalom, a szél, a vízparti kávézók és a szemtelen tánczene, valamint a hosszú fáradt mérföldnyi homok inspirált engem.
Tehát az Alaplinál szárazföldön haladok Duzce felé, a következő nagyváros felé. Hat mérföldre felfelé mogyorós ligetben alszom, és hajnalban folytatom a kerékpározást. Tizenöt mérfölddel később, Yigilcában, több embert kérdezem egy falusi kávézóban, van-e egy kis hegyi út, amely közvetlenül dél felé vezet Bolu városához, megkerülve Duzce-t. (A szörnyű térkép csak a fő autópályákat mutatja.) Először a férfiak azt tanácsolják, hogy menjek a főútra. "Ez a legjobb módszer" - mondja nekem okosan. De valójában ez a legrosszabb út, és sikerült világossá tennem, hogy békés erdei útvonalat akarok vezetni, forgalom nélkül, a Bolu-hegység felett. Végül a férfiak elismerik, hogy ilyen út létezik, és hét kilométerrel tovább leírják a fordulót. Kapocs nélkül találom, és az aszfalt kavicsossá válik. Az egész felfelé van, és visszatér a magasságú ismerős érzés a magasságból. A száraz bozót gesztenyefá válik, amely végül fenyőré válik. Hűvös és nedves itt, és bozontos sörénygomba csírázik a mohából. A szellőn észrevesz valamit rozsdásodást, és a kanyar körül egy habosuló, ereszkedő holttestet találok, amely legalább 200 font súlyú vaddisznót robbant fel és duzzadt az úton. Gyanítom, hogy lelőtték és pazarolni hagyták, mivel itt sok ember fegyvereket szállít, de nem eszik sertéshúst.
Este jön. 20 mérföldre kell lennem Bolu-tól, és nem hoztam semmit enni. A Koroglu-hegység lila a vörös ég alatt. A fenyőerdők váltakoznak nyitott zöld rétekkel, és nincs lelke a környéken. Szeretnék itt lazulni néhány sajt, füge és sör mellett a hálózsákban, de nincs ételem. Minden mérföld, amire leereszkedünk, fáj az ország haladásakor, és egy élelmiszerbolt iránti törekvésem szomorúan egész völgy padlójára, az autópálya felé vezet, a nagy és elfoglalt Bolába. Sötét van, amikor megérkezem, és kapok egy szállodai szobát rekord alacsony 10 líráért.
Itt egy roach pad, egy penészes mosogatóval, és nincs zuhany az épületben. Összeomlik egy pontyos matracon, amikor egy ember valahol a csarnokok labirintusában hevesen köhög egy órán keresztül. Kutatom a térképemet, és beállítom a látnivalóimat a déli hegyvidéki pusztába, és Törökország egész belső várakozása vár.
