Mint minden jó vacsoraasztal, az Amerikai Történeti Múzeum új kiállításának, az „FOOD: Transforming the American Table 1950–2000” középpontjában található faasztal egy összezavarodott, néha ellentmondásos párbeszéd közepén ül. Ahelyett, hogy politikai vitákat vagy családi drámakat játszana, ezúttal az asztal katalizátoraként szolgál az amerikai közelmúltbeli élelmiszer-történelemről folytatott beszélgetéshez. A kiállítástól a Tupperware-ig, a jó ételek forradalmától a grillkultúráig a kiállítás metaforikus konyhánk sok sarkát összehozza.
A vitrinek sorozata tartalmaz egyfajta "legjobb slágert" a legfontosabb élelmezési pillanatokról, mindegyik színkóddal ellátott címsorral, mint például a "Mexikói ételek forradalma". De ez megtévesztő módon egyszerű bemutatás. A Tex Mex éttermek láncolata mögött álló történetek közelebbi betekintése rávilágít a show minden elemének összetettségére. Ugyanaz a tömeggyártású 1954-es Swanson TV-tálca, amelyet a háziasszonyoknak a tűzhelyről való felszabadításának egyik lehetőségének tekintették, a háborúk mozgalmának ellenségének fogja találni magát.
A vitrin sorozat megkísérli elmondani a tányérok történetét, a betakarítástól az asztalig. (Az American History Museum jóvoltából) Még az egyetlen termék története is ellentmondásokkal jár. A Fritos chips, a PepsiCo Frito-Lay ételek hosszú listáján csak egy új termék, természetes ételekből készült snackként kezdődött, egy népszerű mexikói cikk adaptációjával. Charles Elmer Doolin megvásárolta a receptet Gustavo Olguin-tól, és anyja hozzájárulásával felhasználta a végtermék kísérletét. Kaool szerint Doolin lánya, vegetáriánus nőtt fel, majdnem sómentes étkezést fogyasztott (apja időnként néhány Fritót elcsípte a szállítószalagból, mielőtt azokat sózták volna, az NPR szerint). Doolin szerint apja Fritót egyszerű, természetes oldalnak látta. Azt állítja: "Ez a mai napig továbbra is a vegánok kedvenc snacke."
A vegánok és a húsevők egyaránt elfogadták az új snack-kínálatot. 1950 és 2000 között mondja Paula Johnson kiállítási kurátor: "Harapók nemzetünkké váltunk." A kiállításon található táblázat a snack- és ételízesítő lehetőségek heves növekedését jelzi 1968 és 1998 között. A 70-es években meredek tüske csapódik le, így 1998-ig elérve az opciók 500-nál kevesebbről kevesebb mint 2500 termékre ugrálnak. A következő helyezett a pékáruk, kevesebb mint 1500-ra. A gyümölcsök és zöldségek nem is közelítik egymást.
Azonnali relatable, a Food On The Go bemutatja a szabadalmaztatott kávéscsésze fedeleinek gyűjteményét és a korai Jack a dobozban átjárható hangszórót. (Az American History Museum jóvoltából) De az ételízesítők között egy újabb történet merül fel a helyiségben található vitrinből. Az „Egy nagy asztal” bemutatja azokat a sok terméket, amelyek a bevándorlás hullámain keresztül jutottak Amerikába, ideértve a ma már szokásos ízesítésű sriracha, tapatío és még sok más. Nem csak a snackek nemzetévé váltunk, hanem folytattuk az új kultúrák beépítését a szupermarketek folyosóin.
Bár az olyan tárgyak, mint az 1955-ös Tappan mikrohullámú sütő, amely majdnem olyan nagy, mint egy hagyományos sütő, az idő múlásával meglehetősen megváltoztak, sokuk közvetlenül a mai kamrákból és szekrényekből származik, szó szerint. A „Countercultures” kijelzőn található joghurtkészítő ideiglenesen kölcsönbe vesz Warren és Amy Belasco-tól, mert - ahogyan Johnson mondja - „visszatérnek a joghurt készítéséhez”.
Az 1983-ban, a kaliforniai Berkeley-ben alapított Acme Bread Company továbbra is minőségi kenyeret szállít az éttermeknek, köztük a Chez Panisse-nek. (Az American History Museum jóvoltából) Ahelyett, hogy kiesnének a kedvezményektől, a kiállításban szereplő legtöbb mozgás csak elterjedt, még akkor is, ha úgy tűnik, versenytársak. A Helyes Ételek mozgalom, amelyet például a helyi, fenntartható élelmiszer-ikon, Alice Waters képvisel, most ugyanúgy támogatja, mint eddig, és csak az erősítette a Slow Food mozgalom olaszországi vándorlása. Eközben a gyors, folyamatos étkezés iránti igények ugyanolyan gyakoriak: az első átjáró elindítása után évtizedek óta egy 1997-es Chevy kisbusz felszerelt egy óriási 17 egyedi csészével.
"Ez szinte olyan, mint egy párbeszéd" - mondja egy másik kurátor, Rayna Green a versengő filozófiákról. Az élelmiszer-ellenkultúra különféle törzseiről beszélve Green rávilágít a kontrasztra a Fekete Párduc élelmezési programja és a jó ételek mozgalma között. Mindkettő a kapitalista élelmezési rendszer elutasításából származott, amely mind az egyenlőség, mind a minőség szempontjából előnyben részesítette a profitot. Valójában a két mozgalom egymás mellett nőtt fel a Keleti-öbölben, az egyik Oakland társadalmi és gazdasági igazságosságért folytatott harcában gyökereződött, a másik a Waters 'Chez Panisse Berkeley konyhájában az utcán állt.
A kurátorok üdvözlik a kiállítási asztal körül zajló vitát. (Az American History Museum jóvoltából) De a két tétel gyakran határozottan eltérő alkotóelemeket vonz. Ennek ellenére Green azt mondja: „Mindannyian együtt léteznek.” És állítja, hogy befolyásolják egymást. Például a hozzáféréssel kapcsolatos gazdasági aggodalmak és a minőség kulináris megbecsülése nemrégiben átfedésben volt, amikor a mezőgazdasági termelők piacai elkezdték elfogadni az élelmiszerbélyegzőket.
„Ez az élelmiszer-ipari vállalkozás, nem csak az élelmezésről szól” - mondja Green, és megérintette a kiállító egyes részein az egyesítő szálat. A kurátorok azt remélik, hogy a látogatók átnézik a kiállítást, majd ülnek a központi asztalnál, hogy pontosan kitalálják, mi az étel, legyen az identitás, életmód, politika, osztály, faj, nem vagy a fentiek.
“FOOD: Az amerikai asztal átalakítása 1950–2000” november 20-án nyílik meg az Amerikai Történeti Múzeumban.
