Dicsőséges július 4-i hétvégét töltöttem a Martha's Vineyard-en, ahol személyes rekordot állítottam fel a négy nap alatt elfogyasztott friss tenger gyümölcseinek mennyiségére. Mivel ez a nászút volt, a férjemmel és én pár nagyon kellemes vacsorára tápláltunk. De a kedvenc étkezésem valószínűleg az volt az ebéd, amelyet második napunkban ebédeltek: kerékpároinkat festői mezőgazdasági területeken (óceánra néző kilátások, sziklafalak, juhok legeltetése - szinte Írországban lehettünk) a Menemsha kis halászfaluhoz lovagoltuk. Ott az egyik halpiacról friss homárot rendeltünk, rendelésre főttük, és a dokkoknál megettük, miközben figyeltük a halászhajók belépését.
Rendeltem egy csésze kagylólepényt is, és meglepődtem, hogy az elég vékony, tejes húsú volt, összehasonlítva a szokásos stand-your-kanál-up-in-it verziókkal. Ezzel a kijelentéssel a későbbi kutatások ráébresztettek arra, hogy az őslakos új angolok (legalábbis a partiiek) megrázza a fejüket, és sajnálják a tudatlanságomat - talán azt is kijelentem, hogy a „gonoszokat” csak melléknévként kell használni, nem pedig határozószó, vagy hogy Kevin Youkilis ostoba kinézetű ütőállásban áll.
Mint kiderül, a nyugati parti nevelésem - ez idáig - megfosztotta tőlem a lehetőséget, hogy legalább megfelelő puristák szerint "megfelelő" új-angliai kagylót eszítsek.
"Az autentikus új-angliai chowders soha nem vastag, és a legtöbb esetben a burgonyakeményítőre támaszkodnak, hogy kissé megvastagítsák a húslevest, a tejet vagy a tejszínt" - magyarázza Charlie Burke, a The New York New England online magazin. "A sok étteremben felszolgált vastag, pépes chowders tele van liszttel, amely elfedi a kagyló ízét, és soha nem szolgálnák fel Maine templom vacsoráján, vagy bárki más, aki tiszteletben tartja a Yankee szakácsot."
A Chowhound fórumon néhány kommentátor még ennél is jobban megítélte az ügyet, és a vastag chowder-t „utálatosság” vagy „háttérképpaszta” -nak nevezték el. Burke magyarázatának van értelme; a kagylóíz a Massachusettsben lévő vékonyabb levesben sokkal kifejezettebb volt, mint a viszkózus változatban, amelyet másutt kóstoltam. Gondolj meg átalakítóra.
Súlyos disznóban: Az amerikai szakács gyökérét keresve, John Thorne belemerül a tészta története előtt. A szó eredete a francia chaudière eredetéből származik, amely azt jelenti, hogy üst, breton bevándorlók útján terjedt el Newfoundlandba és a part mentén Új-Angliába, bár Thorne rámutat, hogy néhány ember szerint a jowter angol szavakból származik, szleng hal takarmányozó. Amint érdekes esszéjéből kiderül, az etimológia nem az egyetlen dolog a chowderben, amelyben nem értenek egyet.
A 18. és 19. században kiadott receptek összetételében és készítményében változatosak voltak, mindent megkívánva a krémetől a paradicsomi ketchupig. (Amelyre Thorne írja: "Ezer jenkói tengerész nyögött fel és tekercselt a sírjaikba.") A tej vagy a tejszín valószínűleg csak később vált közismertvé, és akkor is a regionális különbségek néha kizárták a tejtermékeket az átlátszó kagylóleves vagy - a borzalom - paradicsom. Erre egy teljes fejezetet szentel, a "Megszántott paradicsom" elnevezésű fejezetet, amelyben azt írja, hogy a "paradicsom és kagyló" témája a Yankee identitás egyik fő támaszpontjává vált, vagy legalábbis az önkívánatos, öngratuláló jellegű ".
Valójában ez nagyjából úgy hangzik, mint a mélyen elmélyült Red Sox-Yankees rivalizálás, amellyel szemtanúja voltam azóta, hogy New York államba költöztem. Lehet, hogy meghajolok az új-angliai tenger gyümölcsei készítésének kulináris bölcsessége mellett, de miután feleségül vettem egy valóban kék Yanks családot, kötelességem továbbra is gúnyolni a bostoni csapatot. Vér elvégre vastagabb, mint a chowder - még a pépes fajta is.
