Azt mondják, hogy a kultúra tükröződik a szókincsében. A japán onsen hagyomány példa erre: a szó "forró forrásokat" jelent, de a tapasztalatok egész sorát magában foglalja. Vannak fedett fürdõk ( notenburo ), szabadtéri fürdõk ( rotenburo ), csak férfiak fürdõi ( otoko-yu ), kizárólag nők fürdõk ( onna-yu ) és vegyes nemű fürdõk ( konyoku ). Kiderült, hogy van még egy japán kifejezés is a forró források erejéről, amely megolvasztja az emberek közötti korlátokat: hadaka no tsukiai, vagy "meztelen társaság".
kapcsolodo tartalom
- Séta a régi Japánon
Amikor tavaly májusban először érkeztem Tokióba, szókincsem csak a hai- ra korlátozódott, vagyis "igen". Meglátogattam a barátaimat, de öt napos páratartalom, csomagolt metróautók és a neonfényű tömeg után a magas színvonalú Ginza bevásárlónegyedben megtöröltek. Amikor Yukari barátom, egy japán újságíró azt javasolta, hogy induljunk egy távoli vidéki melegforráshoz és annak szomszédos ryokanjához (vendégház), mondtam: hai.
Kora szombat reggel Yukari, a férje, Patrick és én felhúzták a túracipőnket és észak felé indultak egy helyi vonaton. Az ablakon kívül Tokió magasvárosa a külvárosokba zuhant, és a külvárosokat magas, egyenes fenyőerdők erdőibe borították. A vonat apró falvakban villogott, kétszintes beton házukkal és gondosan ápolt rizsföldekkel. Kinugawa-ból, a forró forrásairól ismert népszerű üdülővárosból, elfogtunk egy buszt, amely másfél órán át csavart, keskeny hegyi utak mentén sebgetett, mielőtt végül egy sűrű erdő által körülvett parkolóba dobott volna minket.
Ahogy a busz elhúzódott, eszembe jutott, hogy mennyire masszív Japán. Alig 12% -a elég lapos a gazdálkodáshoz. A fennmaradó rész hegyek, többségük vulkánjai, amelyek évente több százszor dörömbölnek, és nagy és kicsi remegést keltenek a kaliforniai méretű sziget nemzetén keresztül. Mindez a vulkáni tevékenység ezer természetes forró forrást táplál meg, amelyek a talajból buborékozzák az északi Hokkaidótól a déli Kyushuig. "Ezek a földrajzi körülmények teszik a japánokat a világ legnépszerűbb embereinek" - mondta Toshi Arai, a Tokióban található Japán Ryokan Egyesület tisztviselője.
A források és kénes vízük neves gyógyító ereje évszázadok óta vonzza Japán polgárait. A legendák arról számolnak be, hogy a szamuráj harcosok a csata következményeit áztatják el, és a parasztok a híres Onsen felé utaznak, hogy meggyógyítsák a vágásokat és az égési sérüléseket. Az elmúlt évszázadban az onsen szinte szinonimává vált a japán turizmusban. Amikor Japán az 1800-as évek végén kezdte korszerűsíteni, a vonatok viszonylag egyszerűen megkönnyítették a városlakók számára a vidéki utazást, és a hagyományos stílusú fogadók, úgynevezett ryokan, az onsen körül felbukkantak, hogy megfeleljenek a nyaralók igényeinek. Amikor a nemzetgazdaság fellendült az 1950-es évek végén, párok és családok egyaránt elszálltak a fogadókba. Manapság több mint 50 000 ryokan van Japánban; a legnagyobb szobák százszáz szobával rendelkeznek, és a csúcsminőségű szállodákhoz hasonlítanak.
A Teshirosawa nevű onsen, amelybe irányítottunk, sokkal szerényebb volt. A mellékelt ryokannak csak hat szobája van. Még odautazás is egyfajta zarándokút. A nemzeti parkban elhelyezkedő Teshirosawa személygépkocsival megközelíthetetlen. A vendégeknek általában öt mérföldre kell kirándulniuk a rohanó folyó mentén, majd egy bükk- és bambuszerdőn keresztül, amely vad majmok csapatainak ad otthont.
Néhány órás kirándulás után az erdőn - és néhány megálló után - hogy megfigyelhessük a nagy szürke makákókat (hó majmok) -, amelyek bambuszcserjéből óvatosan hátradőlnek ránk - végül befejeztük a kis dombot. Teshirosawa ryokan egy igénytelen, egy emeletes épület, egy lélegzetelállító völgyben fészkel. 1935-ben alapították, amikor egy Tokiói boltos vadászkirándulás közben fedezte fel a forrást, és vagyonát az onsen és vendéglő mélyén az erdőben történő felállításával töltötte. A hegyek mindkét oldalán egyenesen felszállnak száz lábnyira, lejtőik oly meredek, hogy szinte sziklák. A levegő hűvös és tiszta.
A csizmámat a recepción hagytam (nem látnám őket újra, amíg meg nem néztem). Csúsztatva egy hagyományos, papírból és lakkozott fából készült ajtót, ledobtam a hátizsákomat egy hatalmas hálószoba tatami szőnyegeire. A szobába vezető úton észrevettem néhány pisztrángot, amely fürdőkádban úszik a ryokan hátsó ajtaja mellett. Megint látom őket vacsorán, egészben sütve, soba tésztával és tüzes, pácolt wasabi zöldségekkel tálalva.
Mielőtt elindultam a szabadba, Patrick átadta nekem. Az Onsen nem olyan hely, ahol megtisztulhat - mosogatás előtt mossa le szappannal és vödör vízzel. Az fürdőruhákat egészségtelennek tekintik. A vendégek hoznak apró törülközőket (gondolj egy tál törülközőre, félbevágva), hogy utólag kiszáradjanak, és ennyi. A víz forró lehet; Teshirosawa közeledik a 109 fokos Fahrenheit fokozathoz, és a tulajdonos Miyayama Chihaka szerint a külföldi vendégek néha panaszkodnak.
A szobámból a folyosón a onsen felé sétálva könnyű pamut yukata-t (hagyományos kimonó stílusú köpenyt) húztam, amely alig érte térdre. Ahogy összecsuktam az apró törülközőmet és a onsen oldalára tettem, három japán férfi a vízben mosolygott rám. "Konnichiwa!" ("Jó napot!") Mondta az egyik. Vissza mosolyogtam, és óvatosan leengedtem magam a nyakamhoz a forró vízben. Kiderült, hogy egyikük angolul beszélt. - honnan jöttél? kérdezte.
- Kalifornia - feleltem.
"Ah!" - kiáltott fel, és két társához fordult egy gyors konferencia számára a gyors tűz-japán nyelven. Visszafordult hozzám, mosoly még nagyobb volt. "Kalifornia! Mamas és Papas!"
Pislogtam. Aztán rákattintott. Igen! "Kaliforniai álom"! "Úgy van!" Mondtam. A kulturális kapcsolat létrejött (köszönöm, Mama Cass, bárhol is van), mindannyian nevetettünk és beszélgettünk egy kicsit többet az angol és a kézmozdulatok keveréke mellett. A fákkal borított hegyek árnyékában hallottam, hogy egyik fülükkel az alatti rohanó patakhoz, a másikkal a japán rohanáshoz érzi a vizet, amely elolvad a nyelv és a kultúra akadályaitól. Meztelenül és nedvesen napok óta először pihentem. Hadaka no tsukiai, valóban.
A berlini író, Andrew Curry, a Smithsonian korábbi szerkesztője.
Peter Blakely fotós, aki Japánban él, Ázsia társadalmi, gazdasági és politikai kérdéseivel foglalkozik
