Hogyan lehetne jobban ünnepelni az áprilisi bolondik napját a tudósok körében, mint elemezni, rekonstruálni, átgondolni és egyébként szétszerelni egy ritkán figyelembe vett témát? Ebben az évben a Smithsonian kurátorok, történészek és kutatók az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumában gyűltek össze, hogy részt vegyenek az éves (jó, néha) „cucckonferencián”. A múltban a marshmallowot, a Jell-O-t, a kukoricát, keksz, mogyoróvaj és pite. Ebben az évben a témánk zsír volt.
Azonnal felhívta a figyelmet az „elkötelezett vidámság” szelleme, és önként vállalkoztam, hogy bemutassam a „zsírfestékről” - egy disznózsír-előkészítést, amelyet eredetileg a színészek smink alapjaként hoztunk létre, ám ez azóta egy kozmetikai iparává nőtte ki magát, amely becslések szerint évente 170 milliárd dollár.
Azoknak, akik elmulasztották a „Greasepaint Glamour” című beszédemet, amely mind intellektuális gravitát, mind ürügyet kínál a felfújásra és a boa viselésére, most megosztom imádnivaló online rajongóimmal.
Az arcfestés hagyománya már a képalkotás megjelenéséig kiterjed. Az ókori egyiptomiak káliummal - ólom, réz, égetett mandula és korom keverékével - csempézték a szemüket a gonosz szellemek elkerülésére; egyfajta rouge-t is használtak az ajkaik és az arcuk festésére - egy folt, amelyet a jód és a bróm halálos keverékéből készítettek, és amely a „halál csókja” kifejezést adott nekünk.
Russell sminket viselt, amely higany és ezüst nitrát keverékét tartalmazta. (Kép jóvoltából a Nemzeti Portré Galéria) A történelem szerint a sápadt bőr a felső osztály divatának szimbóluma volt, amelynek célja az volt, hogy megkülönböztesse azokat a nőket, akik az életüket inkább beltérben töltötték el, mint a mezőn. I. Erzsébet arcát fehér ólommal és ecettel borította, és optimista módon szándékozik „ifjúságmaszkot” idézni elő. A 19. században Victoria királynő meztelen arcú volt, és kijelentette, hogy a smink csak laza nők vagy színészek viselése volt, egyik kategóriába sem tartozik. benne volt az ő királyi fensége. Az amerikai színpad vezető színészei, például Joseph Jefferson - akiket Rip Van Winkle szerepéről ismertek - és Lillian Russell énekesnő sminkjét cink-oxid, ólom, higany és ezüst-nitrát elegáns keverékéből készítették.
A 20. század fordulóján egy sertészsír (zsír) alapú színházi kozmetikát fedeztek fel Németországban: zsírfesték néven ismert, hússzínű paszta volt, amely kombinálta a zsírt a cinkkel és az okkerrel, és kevésbé ízlésesvé tette a színészeket, természetes színű megjelenés a színpadon.
A mozgóképek megjelenésével a smink iránti igény növekedett a „közeli kép” megjelenésével, amikor a színészek a hibákat fedezték fel és vonzóbb arcvonásaikat fejlesztették ki. A sminknek ki kellett állnia a filmkészítéshez kifejlesztett nagy teljesítményű új világítási technológiával is, és mivel a fekete-fehér filmkészlet nem regisztrálta pontosan az összes színt (például a vörös feketenak látszott a képernyőn), a színészeknek zöld színű arzént kellett viselniük. smink, amely „képernyőn” természetesnek tűnt a képernyőn.
Max Factor kozmetikumok, Ő Felségének Arcade, Sydney (az MGM-re), c. 1941, Sam Hood. (Új-Dél-Wales Állami Könyvtár jóvoltából) Az arzén smink mellékhatásai veszélyesek voltak, de a lengyel bevándorló, Max Factor hamarosan megment. Factor családjával 1904-ben érkezett Los Angeles-be, és amikor a filmipar kezdte New York-ból a hollywoodi vándorlást a korai tizenévesekben, parókagyártó és sminkművészként hozta létre üzletét. 1914-ben a Factor „rugalmas zsírfestéket” talált ki - egy sminkben egy csőben, amely forradalmasította a film kozmetikumokat, mivel jól tükröződik a film megvilágítása alatt. Szerencsére sem tartalmazott semmit, ami megmérgezheti a szereplőket.
Rugalmas zsírfestéket nedves szivaccsal felvittünk, majd porral készítettünk; A Factor kidolgozott egy „színharmónia” palettát, amely individualizálta a smink olyan csillagok számára, mint Rudolph Valentino és Mary Pickford. Megalkotta a „smink” főnév is, az „arc sminkje” ige kifejezésből.
Ahogy a Hollywood az 1930-as években elindult az elbűvölő korszakba, a film sminkje óriási hatással volt a mindennapi életre. A nők olyan hajlékonyságokat követtek, mint a hajuk fehérítése, hogy utánozzák Jean Harlow platinazárait, vagy körmük „Jungle Red” -be festette, ahogyan Joan Crawford az 1939-es The Women című filmben tette. 1937-ben Max Factor szabadalmazta „palacsinta sminkjét”, és annyira vadul sikeres lett, hogy 1940-ig az amerikai nők egyharmada viselte.
A kozmetikumok nagy üzletgé váltak, és a Faktorhoz Helena Rubenstein és Elizabeth Arden csatlakozott ehhez az egyre versenyképesebb kereskedelemhez. A Faktorhoz hasonlóan, Rubenstein Lengyelországban született: először Ausztráliába vándorolt, és szépségszalonokat állított fel saját speciális „krakkói arckrém” edényeivel. Rendkívül sikeres hamarosan szalonokat nyitott Londonban, Párizsban és 1914-ben New York City-ben.
A Rubenstein Fifth Avenue szalonja csupán néhány lépésre volt az Elizabeth Arden kozmetikai alakulatától, aki egy másik, úttörő kozmetikai figura volt, aki 1907-ben a vidéki Kanadából érkezett New Yorkba. Arden a Fifth Avenue szépségszalonjában dolgozott, mielőtt saját szalonát nyitotta volna a Fifth Avenue-n és a 42d Street-en. Erős versenyképességgel ketten királyi csatákkal küzdenek majd a PBS „The Powder & The Glory” elnevezésű dokumentumfilmjével a következő fél évszázadban.
Mikor befejeztem a cucckonferencián való részvételüket, az egyik oraklámomnak - Miss Piggynek - a smink végső szavait adtam. A szórakoztatás kurátora, Dwight Blocker Bowers, maga a sertéshús rajongója, és a konferencia előtt együtt gondolkodtunk azon, amit Miss Piggy kínálhat a disznózsír smink témájában. Nem bolond az a disznó. "Ha egy rúzsra csapni fogsz egy disznóra - valószínűleg elkapták -, győződjön meg róla, hogy nem rokon."
