https://frosthead.com

Mit tegyek Capriban?

Capri zavaró hely lehet az első látogatók számára. Nyáron a napi utazók tömege komppal érkezik a Marina Grande-ba és elárasztja Capri városát, eltévedve a görbe sávok labirintusában, melyeket valaha a kalózok elcsalogatására terveztek.

A leghíresebb kilátások a Fariglioni felett, a Földközi-tengertől kilépő óriási sziklatornyok hármasa ugyanolyan zsúfoltnak érzik magukat, mint a sanghaji vasútállomás. Ha lehetséges, maradj éjjel a szigeten. Még jobb, ha néhány napig maradsz. A többletidő lehetővé teszi a sziget távoli mélyedéseinek felfedezését, és kiderül, hogy Capri miért csábította íróit az egész történelem folyamán, az ókori római költő, Statius és a chilei Pablo Neruda között.

A KÖNNYSZERŰSÉG
17:00 után, amikor a tömeg távozik, még Capri városa is boldogul csendesvé válik, és elcsúszhat a macskaköves sávokon, amelyeket finom vaskerítések és mázas lapok szegélyeznek, és úgy érzi, mintha egy elbűvölő olasz filmrészletben tartózkodna, 1950 körül. a Piazzetta, vagy egy kis plaza letelepedik a Tiberio bárba egy pohár proseccoért, és nézze meg az este kibontakozását. A Piazzetta valószínűleg Olaszország legkedveltebb nyilvános színpadja, ahol az ezüst hajú pincérek krémes szmokingban szoláriumú hírességeket szolgálnak ki szünet alatt modellező munkáikból vagy TV-sorozatukból. Ezután javítás vacsorára a Da Gemma-nak, egy történelmi étteremnek, amelyet egykor a brit regényíró, Graham Greene gyakran látogatott, az 1950-es és 60-as évek hosszú szakaszaiban lakó személy (Shirley Hazard szerint a kaprii Greene- ben a sarokasztalot részesítette előnyben). Az íves bejáratot, melyet egy ősi sávba faragtak, Shirley MacLaine, Sophia Loren és egy titokzatos szőke nő fényképei fedik le, akik a háború utáni korszakban „Millió líra” néven szerepelnek, mert egy maitre d egyszer azt mondta nekem: volt az első, aki egy millió lírat töltött éjjel! ”

Greene regényei, valamint a sok író, művész és fotós alkotásainak ritka újbóli kiadásai, amelyek évszázadok óta otthont adtak Capri-nak, megtalálhatók a La Conchiglia Libri e Arte könyvesboltban, 12-kor a le Botteghe-n keresztül. Ausilia és Riccardo Esposito tulajdonában van, ez a legjobb hely a sziget legújabb kulturális eseményeiről is.

A KÉPESSÉG MAGASZTÁSA
A fővárosból vegye fel az egyik fehér Mercedes konvertibilis taxit ($ 20) felfelé, amely a hatalmas hajtűvel kanyarodik az Anacapri falujában („Felső Capri”), a tisztelt Hotel Caesar Augustus felé. Az elmúlt hat évtizedben ez volt a legkeresettebb hely a szigeten való tartózkodáshoz, részben azért, mert az 1000 lábú szikla kés szélein ült le. Manapság a teraszról továbbra is a Földközi-tenger egyik legjobb kilátása nyílik - állkapocscsökkentő panoráma a Nápolyi-öböl felett Vezúv felé vezet, a vulkánon, amely Pompeijet és Herculaneumot temette el 79-ben az AD-ban. Augustus, az első római császár csillogó szobra, nagyszerűen intett a láthatár felé. Ha nem tudsz maradni, vigyázzon, hogy alkonyatkor van aperitivo ; a szikrázó tengerbe süllyedő nap álomszerű aranyszínű ragyogással fürödi az egész nápolyi partvidéket.

Mivel a sziget többi része fölött lebeg, Anacapri továbbra is a 19. századi ütemben halad. Fehér egyenruhában az iskolás gyerekek fociznak a macskaköves utcákon, míg az idős lakosok a hátsó udvarban citromligetet viselnek. A piazza mellett a Santa Szófia templom csodálatos kerámia padlóval rendelkezik, amely az Éden kertjét ábrázolja, és rácson keresztül léphet át Graham Greene korábbi otthonában, az Il Rosaio villában, amely most egy magánlakás, amelynek bejárata őszibarack színű rózsa.

A Villa San Michele, a svéd orvos, szerző és amatőr régész, Axel Munthe által létrehozott, művészettel teli menedékhely Anacapri legnépszerűbb látnivalója. Kevés látogató veszi észre, hogy a villa jelenlegi tulajdonosa, a Svéd Kulturális Intézet minden csütörtök délután kirándulásokat folytat egyedülálló természetvédelmi területre. A látogatók egy meredek ösvényen másznak a Barbarossa kastély látványos romjaihoz, egy 10. századi erődhöz a Monte Solaro-n, amely jelenleg a Capri madármegfigyelő központként működik. Muthe egy kimondottan állati szerető volt, és megvásárolta otthonának feletti hegyet, hogy megvédje annak madárvilágát. Az ornitológusok ma az Afrikából Európába vándorló madarak hálójának rögzítésére és tanulmányozására szolgálnak - ez az egyszerű módszer a parasztok évszázadok óta úttörője volt annak érdekében, hogy a Caprese fürj az európai vacsoraasztalokon kerüljön. Ma a kastély szélsebességű haranglábában a helyi természettudósok pince-nez poharakban arany oriolokat címkéztek, majd visszaszorítják a szélhez.

A VADONBA
A Capri kínos topográfiájának köszönhetően a sziget háromnegyede virtuális pusztában van, néhány része annyira bizonytalan, hogy néhány túrázó minden évben eltűnik a sziklákról. Azok azonban, akik szabadidővel és energiával járnak az egyedülálló hátrányos utak mentén, felfedezhetik egy olyan tájat, amely alig alakult ki az ókori rómaiak ideje óta itt üdülőhelye óta.

Sok út kezdődik a városban, mindenki orra alatt. A Belvedere de Tragara a legnépszerűbb kilátó Capri természeti jelensége, a Faraglioni felett. („Azok a híres gótikus katedrálisok” - mondta Marinetti kőujjainak visszautasíthatatlan olasz futurista költője, „toronyikkal és fenékükkel hevesen emelkedve a tengerből.”) A kilátás egyik sarkában, amelyet a legtöbb látogató figyelmen kívül hagy, egy keskeny ösvény, a Via Pizzolungo néven, amelyet pogány korban faragtak. Tíz percre a fenyves erdőből egy lépcső zuhant le a tenger szintjére, ahol egy kávézó - Da Luigi - ül a kőoszlopok legfontosabb pontján, mint például a Jason összecsapódó sziklái és az argonautok . Amíg a víz kering a lábad előtt, a tulajdonosok fényképeket mutatnak az 1986-os téli viharról, amikor a Poseidon méretű hullámok megpróbálták kis kávézójukat a tengerbe húzni.

A sziget északnyugati részén egy meredek ösvény vezet a Villa Lysis-től a Tiberius császár palotájához, a Villa Jovis-hoz (Jupiter villa). A lila és arany vadvirágokkal borított hegyoldalon emelkedve könnyen el lehet képzelni, hogy ez ugyanaz az út, amelyet egy fiatal szigeteki egyszer felmászott - az ősi szerző Seutonius szerint - Tiberius számára egy márványt kínálni. A kizárólagos császár annyira feldühödött, hogy egy betolakodó behatolt a fülkébe, hogy parancsnokainak parancsolta, hogy dörzsölje a halat a paraszt arcán. Úgy tűnik, hogy amikor a vállalkozó fiatalok viccelődtek (meglehetősen szánalmasan), hogy szerencsés, hogy nem hozott Tiberiusnak homárot, a humor nélküli császár arca eltört a rákfélékkel. A csúcstalálkozón fekszik a hírhedt palota romjai, köztük a puszta Salto Tiberio, ahonnan a császár állítólag szerencsétlen szenátorokat dobott halálukra. A ásatások csak egy utalást adnak az övezet korábbi dicsőségére, ám a kilátás páratlan. Mondja el, mit szeretsz Tiberius-szal kapcsolatban: nagyon jól szemmel látta az ingatlant.

Számomra a végső Capri-túra a Sentiero dei Fortini, az erődök nyomvonala, a sziget elfeledett nyugati partján. A kerti teraszok között kezdődik, de hamarosan a vadon élő állatok sorozatához vezet, amelyet a középkori tornyok sora koronáz. Ezen a távoli, kaktuszos partvidéken a tenger káprázatos zöld árnyalatú. A gyíkokat mozdulatlanul elindítják az ösvényen, mint a természet vízköpőei. Szabálytalan időközönként a faragott kőlépcsők vezetnek a vízhez. Nincsenek homokos strandok az útvonalon, csak sötét sziklák, ahonnan be lehet ugrani a kristályos vízbe. A szétzúzódó sziklafalakra pillantva elképzelheti, hogy a történelem sok látogatója Kapriba - az ősi arisztokraták, lázadó viktoriánusok és bajba jutott írók felvonulására - ugyanabban a helyszínen úszik. Ahogy Statius római költő Capri-ról írt az Kr. E. Második században, „a békében uralkodik az uralkodás, az élet nyugodt és nyugodt, nyugodt, zavartalan és feltétlen alvás”.

Tony Perrottet megjelenõ könyve, a The Sinner's Grand Tour: Utazás az Európa történelmi alsó részén keresztül, Londonból Capriba tett utazásról szól.

Mit tegyek Capriban?