A kanadai inuit népnek a jegesmedvét nanuknak hívják. A Torngat-hegység Nemzeti Parkban, az inuitok által kezelt természetvédelmi területen, Labrador legészakibb részén elvesztettem, hogy hány nanukot látjak, gyakran csak udvarra, négy nap alatt. Ahogy a park látványos fjordjainak zöldes mélységét egy zodiákusban megmélyedtem, mindenütt megjelentek: a partvonalat hullámozva, a sekélyeken eveződik, és a kopár hegyoldalról megfigyelték dominanciájukat.
Vezetõim az inuit közösség három idõsebb tagja voltak: Jacko Merkuratsuk és John és Paul Jararuse unokatestvérei. Elmagyarázták, hogy a kanadai északkelet-sarkvidéki medvepopulációk nemcsak egészségesek, hanem a regionális megőrzési programoknak köszönhetően valószínűleg növekszik. Rámutattak egy anyára és két kölykeire, akik az öbölben úsztak, orraikkal és kis kerek füleikkel, amelyek a hideg hullámokból lógtak ki. Olyan közel tudtunk jutni, hogy hallottuk sikoltozni őket, figyelmeztető hangjelzés, nem olyan, mint a motorból kilépő gőz. Miután bepillantott bennünket és néhányszor megrázkódtak, a lények földet rohant, a partra ugrottak, és nagy sebességgel kezdtek el rakódni a sziklák felett. Döbbenten bámultak utánuk: még soha nem láttam ilyen nagyszerű vadvilágot.
A nanuk komoly tiszteletben tartja az inuit embereket, jó okkal. A Torngat-hegység alaptáborba érkezéskor minden látogatónak fél órás videofilmet kell megnéznie a jegesmedve országában való életben maradásról. A film világossá teszi, hogy a medvék rendkívül intelligensek, és mivel ezeket az alfa-ragadozókat nem szabad alábecsülni. A meglepő szemtől szembeni találkozásra a következő válasz ajánlott: célzott kétségbeesett ütések az állat orra felé, és amikor az elbeszélő kiáltott a képernyőn: „Küzdelem az életedért!”
Szerencsére nagy méretű, puskát viselő inuit őrök állnak a parkban, és senki sem látogathatja meg az alaptábor bekerített, villamosított kerületét körülvevő pufferzónát, anélkül, hogy legalább egyet velük kísért volna. Néhány évvel ezelőtt azt mondták, hogy egy túrázók egy csoportját, akik egy éjszakai kirándulást próbáltak anélkül, hogy az őröket értesítették volna, megtámadták, amikor a sátraikban aludtak, és az egyiket majdnem halálra tettek. A lecke egyértelmű volt: a Torngats-ban, ha az emberek szemben a vadonnal, akkor a vadon nyer.
Mint sok kanadai, lenyűgöz a távol-észak elképzelése, valamint az a képesség, hogy kapcsolatba léphessek és tanulhassak azokkal az emberekkel, akiknek ősei már jóval az európai telepesek érkezése előtt lakották ezt a földet. Labrador határos az otthoni Quebec tartományommal, mégis egyetlen ismeretes Quebecker sem volt a régióban. Ennek részben az az oka, hogy bonyolult és drága odajutni, hanem azért is, mert amíg a Torngat-hegység Nemzeti Park látogatóbarát alaptáborát 2010-ben nem korszerűsítették, nem volt sok tartózkodási hely. A kutatóintézetként működő tábor az év mindössze négy vagy öt hetében, július végétől augusztus végéig tart nyitva - ez az egyetlen alkalom, amikor elég meleg a látogatáshoz. A vendégek napjaikat vezetett expedíciókkal töltik el a vadonba: a túrázás a szárazföldön, a helikopter légi úton és az állatöv tengeren való felfedezésének módja.
A Torngat név azt jelenti, hogy a szellemek inuktitutban, az inuit nyelven jelennek meg. Az múltban az inuit sámánok bekerültek ebbe a hegyvidéki, 3745 négyzetmérföldes vadonba, hogy kapcsolatba lépjenek a szellemi birodalommal. A park a távoli, robusztus Newfoundland és Labrador tartomány távoli északi csúcsában található, Nunatsiavut autonóm inuit régiójában. Az inuitok egész évben ott éltek, amíg egy kormány által irányított áthelyezési erőfeszítés 1959-ben befejeződött. Az inuit közösség egyik alapelve a következő: „Megtalálod, amit keresel.” Ez a kifejezés határozza meg. Ha olyan utazó lenne, aki egy bolygónk fensége mély értelme, ott megtalálja.
Balról: Jéghegy a Torngat-hegység Nemzeti Park partjainál; Paul Jararuse, egy inuit idősebb ember, aki útmutatót működtet a parkban. (John Cullen) A Torngats egyes sziklái csaknem 4 milliárd évesek, és ezek közül a legrégebbi a földön. Egyszerűen a lábamon volt, mint átlépő történelem - éreztem egyfajta ősi energiát, amely felfelé hullámzik a földről. A hegyek geológiai gerincek, amelyek ókori ásványokból húzódnak, okker, réz és taupe rétegekben. A park kávézóban egy reggel találkoztam egy geológussal, aki elmesélte nekem a rendkívüli topográfia eredetét, elmagyarázva, hogy évezredekkel ezelőtt a kontinentális szakadékok miatt a föld köpenye felrobbant a felszínén. Bizonyos értelemben, mondta, a bolygó úgy néz ki, mintha kifelé fordult volna.
A park nemcsak Kanada egyik legszembetűnőbb sarka; Megtestesíti a nemzet arra irányuló erőfeszítéseit is, hogy megbékéljen az őslakos népekkel. Az inuitok és elődeik évezredeken át éltek az Északi-sarkvidék Labradorral, de az 1950-es években a kormány arra kényszerítette ezeket a közösségeket, hogy dél felé helyezkedjenek el, elsősorban Nain, Hopedale és Makkovik városaiba, ahol elválasztották életüktől és átéltek. a kanadai bentlakásos iskolarendszer hírhedt traumái. A 2005-ben aláírt földrajzi igények rendezésének részeként a szövetségi kormány beleegyezett abba, hogy a terület irányítását átadja a Labradori Inuitnak, és 2008-ban teljesítette a Torngat régió védelmének ígéretét, teljes nemzeti parkjával ruházva fel.
Az ott repülés időjárástól függően akár egy-két naptól akár egy hétig tart. Ez az Északi-sarkvidék: ajánlott a kiegészítő napok ütemezése esetleges esetekre. Egy halászati kutató, akivel az utat találkoztam, azt mondta nekem, hogy nemrégiben 10 nap viharokat töltött át, és várja a repülések folytatását. Másfél hét késéssel! A feleség hazaért nagyon dühös volt, mi?
Szerencsébb voltam. Megérkezve a labradori Goose Bay repülőtérre, John Cullen barátommal, aki fényképezte a történetet, rájöttem, hogy járatunknak a tervezett indulási időtől számított néhány órán belül fel kell szállnia. Miután a feltételek megfelelőek voltak, egy ikertestvér elvitt minket Nainba, a tartomány legészakibb városába, majd körülbelül egy órával északra a Saglek-öbölbe, közvetlenül a park mellett. A sík, bár hideg és zsúfolt, az alább látható táj egy sor elgondolkodtató pillantását vetette be. Néztem, hogy egy hüvelyes delfinek áradnak a Labrador-tenger türkizkék felszínén, és jávorszarvasok rohannak át a sziklás kanadai pajzsot borító tűlevelű erdei talajon. A terepet tükör-szürke tavak, lila vízi utak és erdőzöld öblök bontották le. Aztán a fenyőfák egyre kisebbek és ritkábbak lettek, amíg már nem voltak fák. Most a favonal fölött voltunk, az Északi-sark tundrájában.
Hamarosan kint voltunk az óceán felett, egy jéghegyek által itt-ott törött ráncos ceruális kárpit. Aztán belépettünk a felhő javításába. A sík levegője hidegebb lett. Amikor a köd elkezdett szétválni, hatalmas formák jelentek meg a távolban, kezdetben nem voltak ötletek. Nem tudtam megmondani, hogy hegyek vagy valamilyen alacsony levegőnyomás által indukált hallucináció. Ezek voltak a Torngats-ok, gleccseres csúcsukkal, amelyek a felhők felett kinyúltak.
- Micsoda hihetetlen repülés! - kiáltottam fel a pilóta felé, miközben kilépettünk a kavicsos partra Szaleknél. "Még nem láttad az igazán gyönyörű dolgokat" - mondta. "Ez csak a kezdet."
A Torngats alaptáborba érkezéskor kissé úgy érzi magát, mintha a holdra érkezik. Ennek egyik oka a szállás: a földön kívüli zöld geodéziai kupolák sorozata, amelyek mindegyikében propánmelegítők vannak felszerelve - elengedhetetlenek a hideg sarkvidéki éjszakák átjutásához. A világűr hatását súlyosbítja az a tény, hogy a régészek, természettudósok és más tudósok, akik a tábort kutatóállomásként használják, valamint az inuitok sok alkalmazottja gyakran teljes testű szúnyogruhákkal, holdcipőkkel járnak, és hónadrág, hogy megvédjék magukat az elemek és a hibák ellen. Ön is levágott a világ többi részétől. Van egy műholdas telefon a vészhelyzetekre, és a kávézóban néha elérhető egy gyenge internetes jel, de ennyi. A vendégek egy apró emberi enklávé részévé válnak, egy hatalmas, örökkévalóságos vadonban.
Első délutánunkon hajóval indultunk a tengerpart felfedezéséhez. Percek alatt meglátogattunk egy hatalmas jéghegyet, amely óvatosan sodródott a Labrador-tenger aljain, mint egy lángoló fehér palota. Mindenki tudja, hogy a jéghegyek nagy része valóban elmerült, de van valami átalakító lehetőség, ha a kastélyméretű csúcsot a saját szemével látja, és elgondolkodik alatta. Hallottuk az úgynevezett „bergy seltzer” -t - egy felbukkanó szódaszerű hangot, amelyet ezeréves levegő okozott a jég zsebéből.
Jegesmedve a vadászat során a Torngat-hegység Nemzeti Park partjainál, ahol az állatokat gyakran látják. (John Cullen) Az összes jegesmedvén túl csodálkoztam, hogy mekkora vadállatot észleltünk a vízből, miközben meglátogattuk a park partvidékét, az tundrán lévő karibától a jégtábláktól elszakadó szakállas pecsétekig. A gin-tiszta vízen keresztül az óceán fenekére nézve mindenhol láthattunk tengeri sünök kolóniáit - elegendő uni több élettartamig. Egy ponton megfordultunk egy fordulótól, hogy egy kis bálna megsérüljön közvetlenül a hajónk előtt, és a hátsó uszáját úgy villogja, mintha flörtölne velünk.
Megkérdeztem John Jararuse-tól, hogy mi ment keresztül a gondolataiban, amikor ilyen látnivalókat vett fel. „Otthon” volt az egyszerű válasz. Később reggel, egy másik fjordba irányította a hajóinkat, hogy megmutathassunk egy kis növényzet-fennsíkot, közvetlenül a part mentén, csak egy szárnyaló kőfal menedékként. "Itt születtem" - mondta. Mindannyian csendben csöpögtünk egy pillanatra, elképzelve a születés drámáját egy ilyen nyitott környezetben, messze a kórháztól vagy bármilyen modern kényelemtől.
Az inuit megélhetése radikálisan megváltozott az elmúlt fél évszázadban. A vadászat és a horgászat továbbra is életmód, de manapság a Merkuratsuk és a jararuses egész évben Nainban élnek, szezonális munkára utaznak a Torngats-ba. John Jararuse beszélt nekünk a fájdalmas valóságról, amelyet az áttelepítések során tapasztalt, otthonától és szeretteitől elválasztva. Azonban az inuitoknál, akikkel ezen az úton találkoztam, optimista érzés és megkönnyebbülés volt, hogy ezt a helyet visszatérték törvényes őrzőinek. "Most, hogy ez egy nemzeti park, biztonságos lesz más generációk számára is" - mondta Paul Jararuse.
A part mentén navigálva az idegenvezetők a régi módokról beszélték arról, hogy a családjuk miként fejlődött ezen a földön, a saját boldog gyermekkorukról. Egész évben a Torngats-ban éltek, eleinte igloos és sodrós házakban töltöttek tél, majd később olyan házakban, amelyeket egy most elhagyott Hebron közösségben építettek. Egy ilyen szélsőséges éghajlatban (annyira hideg, hogy a talaj egész évben fagyos marad) a túléléshez az őseik évszázadokkal korábban kifejlesztett képességeire támaszkodtak. Ezek között szerepelt a fantasztikusan hangos bennszülött növények sorának gyógyászati tulajdonságainak azonosítása. Gyógyszerkönyveikben szerepelt a suputaujak nevű gyógyfüves fű, amelynek bolyhos, fehér magjait fülcsatornákba lehet helyezni, hogy segítsék a fülfájást, vagy felhasználhassák az újszülött vérző köldökét. Az orrvérzés megakadályozása érdekében rágtak egy tundra virágot, amelyet a folyami szépségnek hívnak, és összekeverik a fekete varjúféléket az ikraval és a fókavirággal, hogy elkészítsék suvalikot, egyfajta inuit jégkrémet. Gyerekként dörzsölik az északi eperfa növények leveleit az arcukra, és kuncogtak az általuk okozott csiklandozó érzéshez.
Ahogy a hullámokon keresztül visszapattantunk, minden új látvány friss meglepődést váltott ki, a mohás domboldalon a hirtelen színütéstől az opálos öblökön áthaladó köd nyugalmáig. A hegyek ugyanolyan impozánsnak és lenyűgözőnek tűntek, mint a kő katedrálisai. Egyes helyeken az erózió miatt néhányuk széttöredezett halmozódásokká halmozódott fel, amelyek viszont fokozatosan csíkokat képeztek, amelyek úgy néznek ki, mint a zúzott Oreo sütik. Láttuk a vastag pontokkal borított Razorback-hegyt és a Blow Me Down Mountain-t. - Azt mondanám, hogy a név leírja - mondta Merkuratsuk. - Kint van szeles. Az emberek itt lerobbantottak a hegycsúcsokon és meghaltak.
Tegnap este két inuit torok énekes csatlakozott hozzánk a tábortűz körül, transzcendentális hangon énekelve. A múltban a misszionáriusok megtiltották ezeket a dalokat, démoni védjegyekké téve őket. Szerencsére a hagyomány fennmaradt, és bárki, aki az énekeseket hallja, ma nem tud segíteni abban, hogy átalakuljanak azáltal, hogy utánozzák a sziklák mögött futó szél hangját vagy a folyómeder mentén rohanó vizet.
Az északi fény az alaptábor fölött jelenik meg, ahol a vendégek fűtött geodéziai kupolákban szállhatnak meg. (John Cullen) Éneklésük alatt az északi fény fölött tűnt, fényes zöld vektorok, mint a hatalmas zseblámpák, áradtak a rácson keresztül. Amikor álltunk a máglya mellett, fejünk felfelé fordult, úgy érezte, valami vagy valaki hatalmas fénycsatornákkal ragyog az égen annak érdekében, hogy felmérje területét.
„Hogy nem tud hinni a szellemekben egy ilyen helyen?” - kérdezte Evie Mark, a torok énekesnője és a park kulturális kapcsolattartója. "Mindig éneklek nekik - az elemek, a hegyek és a folyók szellemében."
Ezek az elemek talán legszebbek a Tallek Arm fölé emelkedő sziklák folyosóján, a Nachvak fjord mellett. Szerencsések vagyunk, hogy helikopterrel haladunk a park ezen részéhez, és felülről megértettük, hogy a hegyekből kiáramló ásványok hogyan hatnak a környező vizekre. Egyes folyók mélyen feketék voltak, míg más víztestek bíborvörös és jade közötti irizáló hangokkal csillogtak. A Kis Ramah-öböl közelében megfigyeltünk egy tót a tejes zafír halványkékéről.
Balról: sarkvidéki char napszáradás alatt az alaptáborban; sarkvidéki fák halászata a Torngats sok gleccser-tava egyik kikötőhelyén. (John Cullen) Az utolsó délután csatlakoztam a személyzet egy csoportjához egy halászati kirándulásra. Egy ideig öntést követően leültem a partra Andrew Andersen, a park félig inuit, félig ausztrál látogató-élménykoordinátor mellett. "A vendégek túrázni akarnak, és jegesmedveket és jéghegyeket látnak - mindez szuper, de mi is tetszik, ha a látogatók szeretnének velünk kapcsolatba lépni az inuitokkal" - mondta. „Sok ember jön ide, anélkül, hogy tudnák, hogy ez a kultúra - kultúránk - itt van. Sokan azt mondják, hogy ide érkezve megváltoztatta az életüket, és ez különféle módon gondolkodott rá. ”
Andersen apja, III. William Andersen a kilencvenes években és a korai fiatal nőknél a Labradori Inuit Szövetség elnöke volt, és kulcsszerepet játszott a Torngats Nemzeti Park státusához vezető tárgyalásokban. Andersen elmondta nekem, hogy apja miként beszélt erről a régióról, mint az inuitok ajándékáról Kanada többi része, és kiterjesztve a világ többi részére. Azoknak az utazóknak, akiknek elég szerencsés ide jönni, ez az ajándék lehetőséget ad arra, hogy ezt a helyet úgy látják, mint az inuitok: mint az elemi erőkkel élõ földet.
Amikor ezt Andersennek említettem, azt mondta, hogy a kapcsolat mindkét irányba megy. „Ez a hely, ahogyan látja - az újonnan érkezők reagálnak az általunk ismert dolgokra - szintén ajándék számunkra, mert állandóan lehetővé teszi számunkra, hogy friss szemmel láthassa hazánkat, és emlékeztessünk rá, milyen különleges ez a hely. van - mondta. "Mint minden valódi ajándék, ez ugyanúgy előnyös az adónak, mint a címzettnek."
Hogyan látogasson el a Torngat-hegység Nemzeti Parkba
Tegyen egy hetet egy utat erre a jeges, robusztus vadonra. Alaposan meg kell terveznie, de a tapasztalat felejthetetlen lesz.
Megközelítés
Az Air Canada a Labrador Goose Bay repülőterére repül az USA fő csomópontjaiból. Innentől a Parks Canada megszervez egy pocsolyaugárt Nain felé, és onnan egy privát charter repülést a Torngat leszállási sávra. Az időjárási késések gyakoriak és több napot is igénybe vehetnek, ezért a rendkívüli esetekre pótdönzzen további időt.
Túraszervező
A park évente mindössze öt héten nyitva áll a látogatók számára, ezért foglaljon előre. Az alaptábor szálláshelyek - kunyhók és üvegszál-kupolák - hat ember kényelmes elhelyezésére alkalmasak, villamos és propánmelegítőkkel felszerelve. Lehetőség van táborozni a bekerített ingatlanon belül, akár saját sátorban, akár a park által biztosított sátorban. A fürdőszobák és a zuhanyzók minden esetben megosztottak. A parki hatóság honlapján elérhető négy vagy hét éjszakás Tuttuk-csomag tartalmazza a szállást, étkezést, vezetett kirándulásokat, kulturális tevékenységeket, valamint a Goose-öbölbe és onnan induló járatokat. thetorngats.com; személyenként 4 978 USD-tól. A helikopter túrák 750 USD-tól indulnak.
Mit hozni
Csomagolja be a gyapjú zoknit, túracipőt, hosszú johns-t és esőálló felszerelést; a kabát és a nadrág szintén hasznos lehet. A fényvédő és a bug-spray alapvető fontosságú.
További cikkek a Travel + Leisure-től:
- Tudsz úszni és énekelni az imádnivaló beluga bálnákkal Kanadában
- Ez a lélegzetelállító táj Kanada legújabb védett területe
- A pingvinek, jegesmedvék, Narwhals és még sok más látnivalója
