Kicsit több mint 25 évvel ezelőtt sétáltam először Gion utcáin, Kyoto évszázados gésa kerületében. Jet-elmaradtam - éppen a repülőgép elől Kaliforniából indulva -, és minden idegennek tűnt: a jelek négy külön ábécében voltak, az emberek könyveket olvastak jobbról balra (és hátulról előre), és a legtöbb, hallottam, fürdött éjjel. Mindazonáltal valami átjutott velem, amikor az ókori főváros keleti dombjainak árnyékában sétáltam, láttam, hogy az étterem bejárata előtt szépen páros papucsot láttam, és az emeleti ablakon keresztül meghallottam a pengetős koto csupasz, lágy hangját. Ebben a történelmi japán városban annyira felébresztették a képzeletét: Nijo kastély remegő padlólapjaival - a betolakodók figyelmeztetésére; a több ezer vörös torii kapu a Fushimi Inari szentélyben, amely egy kő róka és sírok erdős domboldalához vezette.
kapcsolodo tartalom
- Las Vegas: amerikai paradoxon
- Ragadt Lafayette körül, Indiana
A lakosok elkerülhetetlenül másként látják a dolgokat, mint a látogatók. De az észlelések sehol sem különböznek egymástól, mint Japánban. 22 év után itt éltem gaijinnek (kívülállónak vagy külföldinek), és általában úgy érzem, mintha botladoznék a város gyönyörű felületein, mint egy bika egy Imari kínai üzletben. De amint ma sétálok a keskeny, lámpás sávokon, a város még gazdagabb és intim hatalommal bír, mint amikor először káprázatos látnivalóként vándoroltam őket.
Most már tudom, hogy azok a kis faépületek, amelyek először annyira rejtélyekben gazdagnak tűntek, a gésa házak vagy a klasszikus művészetek szeretőinek panziói, amelyeket bejárataiknál fekete függőleges táblák jelölnek; a fölött lévő szőke fa táblák maiko (tanítványi gésa ) nevét jelölik, akik bent élnek. Ezen és a közeli házak rácsos ablakai lehetővé tesznek egyfajta kémkedést - a lakosok láthatatlanul láthatják -, és a nagy házak keskeny bejáratát úgy tervezték, hogy megrongálják az adógyűjtőt, akinek az ára egykor az utcai ház szélességén alapult. A középső folyó betonfalán ülő fehér gém még akkor sem volt itt, amikor a kiotói születésű feleségem (akit a templomban találkoztam az első hónapban a városban) fiatal volt. "Azért jöttek vissza, mert a folyót megtisztították" - mondja. A vízi út neve Kamogawa, annyira melléktelen és elegáns, most már tudom, hogy „Duck River”, a földön árad a woozy romantikára.
Ha bármelyik útmutatóhoz fordul, látni fogja, hogy Kyoto, amelyet három oldalról hegyek vesznek körül, 794-ben Japán fővárosává vált. Ez így maradt, amíg a Meiji kormány 1868-ban Tokióba vitte a fővárosot. Ezért több mint egy évezredre, szinte mindazt, amit a klasszikus japán kultúrával társítunk - kimonók, tea ceremóniák, Zen templomok és igen, a gésa -, Kiotóban a legteljesebb virágzás és finomítás érkezett. Olyan, mintha Williamsburg gyarmati, Boston és Washington DC történelmi látnivalói egyetlen városban lennének; Ez az, ahol rengeteg császár, valamint a kurtizánok, a szamuráj és a haiku író papok készítették otthonaikat.
A mai napig évente kb. 50 millió zarándok érkezik Kiotóba, hogy tisztelgjék azt, amit egy városi szertartásnak gondolhatunk a japán érzet felé. A „Béke és nyugalom városa”, amely körülbelül 2000 buddhista templomot és sintó szentélyt ad otthont, 17 Unesco Világörökség részével és három császári palotával büszkélkedhet. De itt élve megtanulja, hogy az 1, 4 millió lakosú, nyüzsgő modern város a múlt század fordulóján a japán első utcai, első vízerőmű és az első filmvetítés helyszíne volt. (Az 1930-as évekre a filmstúdiói évente több mint 500 filmet készítettek.) Valójában Kyoto nemcsak megőrizte a régi kegyelmi jegyzeteket, hanem folyamatosan újakat készített. Az a forradalmian új Wii-játékrendszer, amely néhány évvel ezelőtt érkezett a Sony és a Microsoft futtatására? A Nintendo-tól, a kiotói székhelyű társaságtól származik, amely több mint egy évszázaddal ezelőtt ismert játékkártyáiról. Kumi Koda, a szőke, mikrószoknyás pop bálvány, amelyet egykor a japán Britney Spears néven ismert? Ő is Kiotóból származik. Mint Japán vezető regényírója, Haruki Murakami, a drift meséiről, valamint a nyugati zenére és a popkultúrára való hivatkozásairól híres. Leghíresebb regényének, a norvég Wood része a város közelében található hegyekben helyezkedik el.
Amikor 1987-ben, az első utazásom után - három évvel a manhattani belvárosi munkavégzés után - amikor elhagytam egy munkát a manhattani Midtownban, a világ magazinjáról írtam a Time magazinnak - találtam egy kis templomot egy apró sávban a Gion geiša kerület közelében, és hogy megismerje az egyszerűséget és a csendet, elhatározta, hogy egy évig ott él. A csupasz cellába helyezve gyorsan megtanultam, hogy a templomok nagy üzlet (különösen Kiotóban), hierarchiával és rituálékkal teli, mint bármelyik japán cég, sok kemény munkát és karbantartást igényelnek - nem csupán álmodozó szemlélődés. Hamarosan egy kis vendégházba költöztem Nanzenji és Eikando buddhista templomai közelében, a város északkeleti részén, és folytattam japán tanulmányaimat, megfigyelve, hogy szenvedélyesen a szomszédaim követik a Hanshin Tigers baseball csapatot, megjelölték a betakarítási holdot, amikor „holdnéző hamburgereket” ”A McDonald's-nál, és tavasszal ünnepelte az évadot a cigaretta dohányzásával, cseresznyevirággal a csomagoláson. Gyorsan rájöttem, hogy nem egy templom varázsait kerestem, hanem maga Japán - és a mai napig minden ősséget és tavaszt itt töltök.
Az évek múlásával Kyoto, akárcsak az egész életen át tartó partner, megváltozott - a rejtély elbűvöletétől a lenyűgöző lenyűgözésig, amelyet soha nem remélem teljesen megérteni. Ennek ellenére sikerült elhaladnom néhány olyan fátyolon, amelyek annyira vonzóvá teszik a várost; A nyár végét most szeptember végén édes olajfák illata jelöli, és a szürke függönyökbe eső fényből meg tudja mondani a napszakot. Tudom, hogy elmegyek a BAL áruház hetedik emeletére a legújabb John le Carré regényért, és kóstolhatom a chait a Didis-ben, egy kis nepáli kávézóban, közvetlenül a kiotói egyetemen. Saját emlékeim a város hivatalos térképén helyezkednek el: itt láttam a legjobban megjelölt sumo birkózót egy éjszakai klubba vezető úton, és itt van a művészeti ház mozi (egy nyolcadik századi pagoda közelében), ahol elkaptam Martin Scorsese-t. film Bob Dylanról.
Több ezer dolog között Kiotó egyetemi város, ami azt jelenti, hogy ősi utcái örökké fiatalok maradnak; sokan zaklatnak azokkal a dolgokkal, amelyeket még soha nem vettem észre (vagy nem akartam látni) látogatóként: szörfösök éttermeiben „Spam Loco Moco”, „élő házak” a punk rock zenekarok számára, a Ganeshas vagy balinéz sarongokat árusító üzletekben. "Soha nem élhetek Kiotóban" - mondta a közelmúltban egy régi Nagasaki-barát. „Túl tele van a saját hagyományaival, a saját szokásaival. De ha egy fiatal emberrel beszélek, azt mondanám neki, hogy menjen kiotói egyetemre. Funkier, frissebb és szórakoztatóbb, mint Tokióban. ”
Valójában a régi keresésekor, ahogyan az első ide látogatáskor tettem, soha nem gondoltam volna, hogy Kyoto valódi ajándéka az ősi megjelenése tartásának új lehetőségeinek a megtalálása. Folyamatosan fenntartja a tradicionális karakterét, még a fluoreszkáló flipper játéktermek, a divatimpóriák és a minimalista bárok közepette is, amelyek részei egy 23. századi futurisztikus előőrsé válnak. A város központjában egyre több és több faépület (miután buldózerűvé tették a tornácokat) újból kinyitják ajtót, mint elegáns olasz étterem vagy tervezőstúdió; a templomok elkezdték visszahúzni kapuikat sötétedés után a „világítási” show-khoz, megvilágított helyek kirakataihoz, amelyek egyszerre hangsúlyozzák shoji-képernyőiket és bambusz-erdőiket, és Las Vegas-ot csempészik át százéves sziklakertekbe. A platina szőke japán tinédzserek most legalább 100 dollárt fizetnek, hogy tanulói gésavá váljanak, aminek eredményeként egyre inkább fehéredett arcok kapaszkodnak a régi utcákon fa szandálon; A „hagyomány” olyan igényes, hogy egyre több viharvert kinézetű teaház nyílik a hegyek mentén. Hosszú időbe telt, amíg rájöttem, hogy egy igazán kifinomult udvariaság (így gondolok Kiotóra) folyamatosan változik annak érdekében, hogy az idő előtt eljusson.
Nemrégiben először látogattam meg egy ragyogó, 11 emeletes üvegtornyot Kiotó központjában - a klasszikus Ikenobo virágrendező iskola otthona. Böngésztem a kosarak között, a speciális ollóval és a tüskés tartókkal az Ikenobo üzletben, majd az ajtón kívül, ahova beléptem, az épületből kilépve, egy nyugodt kis udvaron találtam magam egy hex-ago-n-al fa templom körül. Harmincöt idős zarándok, fehéren öltözött, énekeltek a templom bejárata előtt. A füstölő szaga élesítette a levegőt. Egy közeli tóban két hattyú elterítette szárnyát.
Egy kis ajtóban a téren találtam - csodálkozva - egy Starbucks-pultot. Az egyszékek egyenes vonalban lettek elrendezve, hogy a latte italok beszélgetés helyett csak a templomra nézzenek. A lágy zongorazene még inkább meditációs zónává tette a területet. Az ott megvásárolt angol reggeli tea ugyanolyan íze volt, mintha a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren vásárolnám. De abban a csendes környezetben iszva azt mondta nekem, hogy most egy nagyon más országban vagyok, és egy olyan országot, amelyet szinte a sajátomnak tudtam nevezni.
Pico Iyer legújabb könyve az Open Road, a Dalai Lámaról szól.
"Kiotó ajándéka az ősi megjelenése tartásának új módjainak megtalálása" - mondja a szerző, Pico Iyer. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Gion utcái évszázadok óta a kiotói gésa kerület. (Hans Sautter / Aurora Select) 
"Ebben a történelmi japán városban annyira felébresztették a képzeletét" - írja a szerző Kiotó utcáinak elsõ napjairól. (Hans Sautter / Aurora Select) 
A Rokkakudo-templom az Ikenobo Iskola központjának üvegüveg ablakain keresztül látható. (Hans Sautter / Aurora Select) 
A "Béke és nyugalom városa" körülbelül 2000 buddhista templomot és sintó szentélyt ad otthont, beleértve az Eikando Zenrin-ji templom kertjét. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Nyáron az éttermek szabadtéri étkezést kínálnak a „Yuka” fapadokon a Kamo folyó felett. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Több, mint egy évezreden keresztül szinte mindent, amit a klasszikus japán kultúrával társítunk, a teljes virágzás és finomítás érte Kiotóban. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Maiko, a Gion-Kobu gyakornoki gésa, Kiotó hagyományának egy részét tükrözi. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Maiko sétál át a Kiotói Heian kegyhely kertjében. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Tenjuan templomkert, Nanzenji templomkomplexum, Kiotó (Hans Sautter / Aurora Select) 
Az Okiya gésa háznak vannak tanulói gésa adattáblái. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Az Inari-nak, a rizs, a kedvének és a jólétnek az istenét szentelő Shinto szentélyt Kr. E. 711-ben alapították, és Kyoto egyik legrégibb és legbecsületesebb Shinto szentélye. (Hans Sautter / Aurora Select)
