Séta a régi Japánon

„Olyan csendes a Kiso-n, hogy furcsa érzést ad neked” - olvasta Bill, fordítva egy útjelző tábláról japánul. Éppen akkor egy teherautó sétált múlton.

kapcsolodo tartalom

• Serenity keresése Japán San-in partján
• Springs örök

A barátom, Bill Wilson és én a régi Kiso út északi végén álltunk, amelyet itt felvált a modern 19. út. Napfényes őszi reggel volt. Napfényes őszi reggel volt, és Shiojiriből indultunk a vonatba, elhaladva az iskolás lányoknál, akik kék egyenruhát viseltek. fekete táskákat hordozva Hideshio-ba, egyfajta állomásig a síkság és a hegyek között. A hátizsákok felcsavarodva a hegyekbe indultak.

Most délre sétáltunk az autópálya mentén, védőkorlát segítségével elválasztva a gyorshajtástól. Az 51 mérföldes Kiso út évszázadok óta az ősi 339 mérföldes Nakasendo központi részét képezte, amely összekapcsolta Edo-t (Tokió) és Kiotót, és szárazföldi alternatívát jelentett a part menti Tokaido-úthoz. Évszázadok óta kereskedők, előadóművészek, zarándokok, császári emissarok, feudális urak, hercegnők és közmberek utaztak rajta. "Gyilkosságok, rablások, elkísértések, öngyilkosságok és a korrupcióról szóló pletykák a tisztviselők körében" - írta Shimazaki Toson epikus regényében, a Hajnal előtt, "ezek mind közismerté váltak ezen az autópályán."

Shimazaki 750 oldalas, 1929-ben kezdődő sorozatban megjelent munkája a 19. század közepén Japánban zajló nagy politikai és társadalmi forradalmakat ábrázolja: egy olyan időszakot, amikor külföldi hajók indultak partjainál, és az emberek megtették a nehéz átmenetet egy decentralizált, feudális társadalomból. Shoguns által irányított modernizáló állammá, amelyet a Meiji császár központi hatalma irányított. Shimazaki a szülővárosában, Magome-ban, a Kiso Road 11 postai városának egyikében állította be a történetet (a pihenőhelyek elődei). Hanzo, a regény főszereplője Shimazaki apján alapul, aki szállást biztosított az utazó tisztviselők számára. A szárazföldi autópálya mindennapi munkájának és gazdag kultúrájának megragadásakor Shimazaki magasztalta a Kizót annyira, ahogy Hiroshige művész fametszetében elhalálozta a Tokaidot.

Hiroshige festette a Kizót is (bár nem olyan híresen), és még az autópályáról is láthattuk, miért. Fordítva a szemünket az autókról, a zöld és tompított narancs dombvidékére pillantottunk. A magányos japán juhar villogó vörösre villan, míg a russet levelek a cseresznyefa utolsó őszi cselekedetére utaltak. A lombozaton levágott többi ágon sárga datolyaszilva volt, amely díszekként lógott. Másfél órás gyaloglás után az árusító automaták állványához érkeztünk egy vasútállomáson kívül. Az italok kiadása (hideg és meleg) olyan hangon érkezett, amely megköszönte nekünk üzletünket.

Bill, a japán és kínai irodalom fordítója, már régóta beszélt nekem a Kiso-útról. Miami lakosa, az 1960-as évek közepétől az 1970-es évek közepéig Japánban élt, és már kétszer sétált a Kiso-n. Az utat hivatalosan 1601-ben hozták létre, ám az ősi nyilvántartások szerint már 703-ban szállították az utazókat. Bill imádta azt a tényt, hogy az iparosodott Tokaidóval ellentétben a Kiso út bizonyos helyekben nagyon jól megmarad. Sétálva, biztosította nekem, hogy még régóta érzésed lehet.

Egyszer jártam Japánban, vonatokat szállítva városokból városokba. Nagyon vonzó volt az a gondolat, hogy egy csúcstechnológiájú országban egy rusztikus táj mentén gyalog utazzon egy tájékozott barátjával. Utazásunk előtti nyáron Bill megadta nekem az útitervet: Hideshio-tól Magome-ig sétáltunk - kb. 55 mérföld - megállva az út mentén postavárosokban. Úgy viselkednénk, mintha az autót soha nem találták volna meg. Aztán azt javasolta, hogy olvassam el a hajnal előtt .

- Remélem, hogy Narai-ban van egy profi masszőr - mondta Bill, mikor újra sétáltunk. - Vagy még egy profi is.

Húsz perccel később kiszálltunk az autópályáról Niekawa városában, majd merítettünk Hirasawa-ba, elhaladva a lakkáru üzleteknél. Amikor a lakosok megjelentek, kétszer összeállítottuk őket „ Ohayo gozaimasu! ”(„ Jó reggelt! ”) Bill néhány szót megtanított.

Kicsit dél előtt Narai megjelent a távolban, egy vékony városként, amely vasúti sínek mentén húzódott. A fő utcát sötét faházakkal és egynapos kirándulókkal találtuk meg. A lejtős tetők, kis üzletek, ruhadarabok és a kulturális jelentőségű félreérthetetlen levegő olyan volt, mint jutalom a gyalog érkezés után. De kétlem, hogy Bill masszőröt talál.

Megtalálta a ryokan-t, vagy fogadót, az Echigo-ya-t. Az utcára nyitott vékony tolóajtók utat tettek a bejárat felé, a piszkos padlóval a tatami peron mentén. A fogadó hamarosan megjelent rajta, egy fülbevaló fejfedõvel térdre esett, hogy szemmagasságban mondja nekünk, hogy túl korai vagyunk, hogy bejelentkezzünk. A táskáinak elhagyása soha nem érezte magát ilyen jól.

Bill vezetett a kedvenc kávézójához, a Matsuya Sabo-hoz, egy antik stílusú zsúfolt intézményhez. A játék-uszkárnők, amelyeket a bolt zenéjét kedvelő tulajdonosok Chopin és Piano-nak neveztek, jelen voltak, és egy nokturnát lágyan játszottak a bár mögött, amelyet finom papírlámpákkal lógtak.

A kávézó tulajdonosa, Imai úr azt mondta nekünk, hogy a régi időkben a felvonulások a városon keresztül jönnek, és zöld teát hordoznak a császár számára. Ha a tea-tartály összetört, a baleset okozóját lefejezik. Tehát, amikor megérkezett egy teamenet, mindenki bent maradt, hang nélkül. Miután elmúlt, befutottak az utcára, hogy megünnepeljék.

Késő ebédet ettünk a zaru soba -ból - a hideg hajdina tésztával, amelyre a régió híres -, mártással és édesített szójaszószba, melyet tüskékkel és wasabival fűszereztünk . Az utcán állva Bill a hegy déli oldalára mutatott, amely a város déli peremén emelkedik. - Ez a rettegett Torii-hágó - mondta -, utalva arra az ösvényre, amelyre szántunk volt, hogy átvegyük a hegyet, és olyan melléknevet használva, amelyet soha nem használt, amikor megemlítette.

Ötlete az volt, hogy másnap - hátizsák nélkül - felmászunk a hegyre Yabuhara-ba, ahol vonattal visszajuthatunk Narai-ba, hogy eltöltsünk egy második éjszakát, mielőtt elkapnánk egy reggeli vonatot Yabuhara-ba, hogy folytatjuk a sétánkat. Kiváló ötletnek, és egy történelmileg megalapozottnak is tűnt, mert a régi időkben zsákféreket alkalmaztak a dolgok hordozására.

A vacsorát szobánkban szolgálták fel, nagymértékben rövidített lábakkal ellátott asztalon. A székeink galvátlanok voltak, háttámlából és párnázott ülésből álltak. Az ülés nagyobb probléma lenne számomra, mint a séta.

Az előttem lévő számos tálban és tányéron ült rózsaszín-fehér négyszögletes ponty sashimi, apróra vágott hegyi burgonya nyers tojásban és tengeri moszatban, három halat kissé nagyobb halak, egy grillezett édesvízi hal, vizes tojáskrém csirkével és gombával, főtt daikon (retek) miso és zöldség tempurával.

Az étkezés gazdagsága ellentétben áll a szoba ritkosságával. Az ágyneműt vacsora után lerakják a tatamin. Televízió nem volt, de egy kis fekete szikla a hímzett párnán ült egy fából készült állvány tetején a mérlegelésünkhöz. Az egyik falra lógott egy keretes vers, amelyet Bill lefordított:

A víz íze
A soba íze
Mindent Kiso-ban
Az őszi íz

Otthon egy grapefruitral kezdtem a napomat; Japánban a gyümölcsöt cserélték műfajra. Időről időre visszamegyek a szobámba, és még mindig a speciálisan kijelölt fürdőszoba papucsot viseltem, amelyeknek természetesen a fürdőszobában kell maradniuk. És ma reggel a vendéglő kérdezte, szeretnénk-e teát reggeli előtt; szívesen foglalkoznék a rettegett Torii Pass-szal, elutasítottam.

Bill rövid beszélgetést folytatott a fiatalemberrel, aztán határozottan mondta nekem: „Ez a ház szokása.” A teát nagy megfontolásokkal tálalták. „Ha szuper meleg vízbe teszed” - magyarázta Bill -, „ sértené meg a teát”. (A sértés elegendő volt a reggeli előtt.) És ez a gyokuro volt, amelyet egyesek szerint a legfinomabb zöld teanak írtak . Lassan a vendégfogadó egy kicsit beleöntött az egyik csészébe, majd a másikba, és oda-vissza ment az egyenlőség érdekében.

Reggeli után (hal, rizs, miso leves, tengeri moszat) kimentünk a városból és felindultunk a hegyre. Lábak alatt nagy, lapos kövek jelentek meg, a Kiso út eredeti ishidatami (szó szerint „kő tatami”) része, amelyet régen fektettek le. Arra gondoltam, hogy Hanzo és testvérei az edo felé vezető úton szalma szandálban átcsapják ezt a járdát.

Az út szűkült, meredekebb és szennyeződésre fordult. A szél nélküli erdőben végigmentünk. (Itt - ha nem veszi figyelembe a nadrágolást - az a csendes volt, amire megígértünk.) A visszajátszások megtörték a monotonitást. A hideg levegő ellenére az alsó trikóm átázott volt és a sál nedves.

Másfél órás hegymászás szintre hozott minket. Egy fa menedékhely mellett egy kő szökőkút állt, a falán fejjel lefelé kerámia csésze állt. Töltöttem vízzel, amely ízletesebb volt, mint a tea. Bill nem emlékezett arra, hogy milyen utat választott utoljára, amikor itt volt (több volt), és úgy döntött, hogy melyik ment fel. Sajnálatos módon. Gondoltam, hogy az erőfeszítések véget értek. Most nem Hanzóra és testvéreire gondoltam, inkább Kita és Yaji-ra, az Ikku Jippensha képregény, a Shanks Mare című két hősére, akik a Három tároló minden kegyelmével sétálnak a Tokaidóban.

Visszamentünk a menedékhöz, és egy japán kalauz vezette a helyes irányba egy kaliforniai kvartett vezetésével. Körülbelül 45 percbe telt, amíg leereszkedtünk a Yabuhara-ba, ahol hamarosan egy angolna-szakterületen működő étterem fűtőtestéhez fűzöttünk. Nagyon sok amerikai bejelentkezett, akik közül az egyik ránk nézett és azt mondta: „Te vagy a srác, aki eltévedt.” A hírek mindig gyorsan utaztak a Kiso út mentén.

Miután visszavittük a vonatot Narai-ba, elindultunk egy minshuku-ba, amely olyan, mint egy ryokan, de közösségi ételekkel. Reggel a vendégfogadó megkérdezte, hogy készít-e képet a webhelyére. Pózoltunk, meghajoltunk, majd enyhe esőzésben elindultunk a vasútállomáshoz, alkalmanként megfordulva, hogy megtalálja a háziasszonyunkat, aki még mindig a nyers levegőben áll és búcsút hajol.

Yabuhara kihalt és nedves volt, a ryokan komor és hideg volt. (Még a hegyekben sem tapasztaltunk központi fűtést.) Finom tésztalevest tálaltak nekünk egy sötét, magas mennyezetű étteremben, ahol egy hatalmas közösségi asztalnál ültünk. A desszerthez - amely egy régi japánban ritka esemény - a séf kihozott egy szilva szorbetot, amely pontosan másfél kanálot adott mindannyiunknak. Ha távozunk, nedves cipőinket elgondolkodva találtuk meg egy helyiségfűtő berendezés mellett.

Reggel egyedül indultam Kiso-Fukushima postai városba. Bill megfázott, és a Chuo-sen (központi vonal) vonat - gyors, pontos, fűtött - mindig kísértetiesen kéznél volt. Ma lovagolna, és elviszi a hátizsákomat.

Kicsit 8 órakor a levegő éles volt, az ég tiszta. Csatlakoztam a 19. úthoz, ahol egy elektronikus jel 5 Celsius fokot (41 Fahrenheit fok) adott. Egy benzinkút kísérője, állva a hátán a szivattyúknál, meghajolt, miközben elmentem.

Nem pontosan egyenes lövés a Kiso-Fukushima felé, de viszonylag lapos volt, körülbelül kilenc mérföldre. A második ember, aki útmutatást kért a fogadóhoz… - Sarashina-ya doko desu ka? ”- közvetlenül előtte álltunk. Az előcsarnokban egy ismerős túracipő állt, és egy barna kardigános férfi egy sor folyosón és lépcsőn vezette egy fényes szobába, ahol Bill a földön ült, képeslapokat írt. A mögötte lévő ablak egy gyorsan áradó Kiso-folyót keretezett.

Az ebéd megtalálása felé haladtunk egy kis köztér mellett, ahol egy férfi a járdán ült, lábát áztatva. (Ennek a nyilvános, föld alatti meleg forrásnak volt eltávolítható fa burkolata, és ez emlékeztetett a fogadókban található fürdőkre.) Még távolabb egy nő kilépett egy kávézóból és azt javasolta, hogy lépjünk be, és így tettünk. Ez távol esett azoktól a nőktől, akik a régi időkben az utazókra ereszkedtek, hogy felszabadítsák intézményeiket.

Kiso-Fukushima volt a legnagyobb város, amelyet Shiojiri óta láttunk, és eszembe jutott, hogy a Hajnal előtt Hanzo ide sétált Magométól, amikor felhívták a kerületi közigazgatási hivatalba. A Tokugawa shogunate-ig (1603-1868-ig tartó házak) épült házak egy utcát borítottak, amelyről Bill állította, hogy az eredeti Nakasendo. A folyó túlterületén az egykori kormányzó házának kertje gyönyörű példát mutatott a shakkei-ról, a gyakorlatban a környező természeti táj új, rendezett tájba illesztésével . A régi akadályépület - egyfajta bevándorlási és vámhivatal - múzeum volt. Shimazaki azt írta, hogy a Fukushima akadálynál a tisztviselők mindig figyelmen kívül hagyták a távozó nőket és a fegyvereket. (1867 előtt a nőknek útlevelekre volt szükségük a Kiso úton való utazáshoz; az úton lévő mozgó fegyverek a lázadás jele lett volna. .)

A múzeum szomszédos házát egy család birtokolta, amelybe a shimazakiak feleségül mentek, és egy kirakatokban fotó volt a szerző apjáról. Tisztelettel térdre feküdt, keze a vastag combokra támaszkodott, haja elhúzódott egy széles arcáról, amely alakja és kifejezése (határozott komolyságú) a 19. századi indiánok fényképeiről emlékeztetett.

Vissza a minshukunkon Bill rámutatott egy, az előcsarnokban lógott forgatókönyvvel ellátott favázra. A hajnal előtt a kézirat első oldalának kézzel faragott reprodukciója volt. „A Kiso út” - olvasta Bill hangosan - oly módon, hogy a hegyekben fekszik. Egyes helyeken áthalad egy szakadék felé. Másokban a Kiso folyó partját követi. ”A folyó hangja aludni engedte bennünket.

A reggelen Ando úr, a barna kardigán ember, meghívott minket egy goma (tűz) ünnepségre azon az estén a szentélyében. Bill elmondta nekem, hogy Ando úr sámán volt olyan vallásban, amely az Ontake-hegy istenét imádja. Hanzo mászni kezdett, hogy apja meggyógyuljon a betegségtől. Shimazaki „nagy hegynek nevezte, amely az emberi világ végtelen változásainak közepette uralkodni fog.” Gondoltam, hogy a fizikai jelenlétére, nem pedig a szellemi tartására gondol. Most nem voltam ilyen biztos.

Gyors vacsorát evettünk - egy kimchi shabu shabu nevű forró edényt és sült tavacsaszagokat -, és felhalmoztuk Mr. Ando autójának hátsó ülésére. Furcsa izgalommal éreztem magam, amikor figyeltem, ahogy a házak közelítik egymást (a járókelő válaszát, akit felemelnek). Felkészültünk egy dombra, amelynek tetején Bill és én egy függőleges zászlókkal lógott kis épület elől dobtunk le. Ando úr ideiglenesen beszüntette a sámán szolgálatot, mert nemrégiben nagyapja lett.

Belül levettem a cipőnket, és kaptak fehér dzsekit, kék betűkkel az ujjukon; a kalligráfia olyan stílusban volt, hogy Bill nem tudta megfejteni. Körülbelül egy tucat hasonló ruhába öltözött ünneplő keresztbe lábakkal ült a párnákon, egy peron előtt, amelynek közepén nyitott gödör volt. A gödör mögött egy nagy, Fudo Myo-o szobor állt, a legyezte Bölcsességkirályt, aki egy bal kötélben tartja (az érzelmeid összefűzésére), és kardja a jobbjában (a tudatlanság átvágására). Itt az Ontake-hegy istenének megnyilvánulásaként jelent meg.

Egy pap mindenféle éneklés hosszú sorozatában vezetett, hogy az isten szelleme lejusson a hegyről. Aztán egy asszisztens fadarabot helyezett a gödörbe, és lángot állított be. A tűz körül ülő emberek a lángok növekedésével folytattak kántálást, látszólag izgatott állapotban emelték hangjukat, és kezükkel vágták le a levegőt olyan mozgásokkal, amelyek számomra leginkább önkényesnek tűntek. De Bill később elmondta nekem, hogy ezek a mudrák, amint a gesztusokat hívják, valójában bizonyos mantráknak felelnek meg.

Bill csatlakozott a Szív Szútra, egy rövid szútra vagy maximális ének kántálásához, megtestesítve azt, amit később mondott: „Az üresség bölcsességének központi jelentése”. Szótlanul ültem, nem volt benne biztos, hogy még mindig a golyóvonatok és beszélt automaták földjén vagyok. gépek.

Mindannyiunknak átadtak egy cédruspálcát, hogy megérintse a fájó testrészeket, abban a hitben, hogy a fájdalom átjut a fába. Egy-egy ember feljött, letérdelt a tűz előtt és megtáplálta botjait. A pap elvette a pálcáját, amely összecsukott papírcsokorjával egy fehér tollporra emlékeztetett - és a lángokhoz megérintette. Ezután többször megcsapta az egyes kábítószereket a papírlal, elülső és hátul. Repülő szikrák kísérték minden tisztítást. Bill, egy buddhista, felállt.

Utána sűrű füstfelhőn átmentünk cipőnk felé. - Tudod, mit mondott nekem a pap? - kérdezte, amikor kint voltunk. - Most ne érjen hideget. ”

Másnap reggel enyhe szitálás indult el. Az előttünk álló hegyek, felhőkarcolással koszorúzva, utánozták a festett paneleket, amelyeket a szobáinkban néha találtunk.

Annak ellenére, hogy a külvárosban drámai szurdok található, Agematsu figyelemre méltó város lett. Fogadónk, Hotta asszony vacsora közben elmondta nekünk, hogy a környéken a férfiak elég sokáig élnek, mert a hegyekben sétálva képesek megőrizni formájukat. Örülött nekünk, és egy japán népdalot énekelt, amelyet „Ó! Susanna. ”Reggel csak melegítés érdekében pulóverrel állt kint (sálakba és kabátokba volt csomagolva) és meghajolt, amíg el nem tűnt a látványuktól.

Körülbelül három és fél órás kirándulás után dél körül értünk el Suhara városát. A „Love Is Blue” hangszeres változata lebegett a kültéri hangszórókból. Visszatekintve arra, ahová kezdtünk, és láttam a hegyek redőit, amelyek áthatolhatatlannak tűntek.

A belváros benzinkutakból és sztriptíz bevásárlóközpontokból állt (a 19. út még mindig kutyázott minket), és mivel vasárnap volt, az éttermek bezártak. Megtaláltuk a minshuku-t a folyónál, és a délutánt a szobánkban töltöttem (most már hideget fogtam), síkképernyős TV-vel nézve a szumó birkózást. Bill elmagyarázta az eljárást - ismerte a legtöbb birkózót, akiknek jelentős része Mongólia és Kelet-Európa volt -, ám ez egy sportágnak tűnt, amelyet igazán nem kellett látnom nagy felbontásban.

Reggel a városon kívül egy nőt söpörő nő mondta: „ Gamban bei ” („ Vigyázzon ”) egy ország akcentussal, ami Bill nevetésre késztette . Az egyetlen alkalommal, amikor hallotta a mondatot, egy japán népmesék rajzfilmjén volt. Datolyaszilva és néha daikon sorok lógtak az erkélyekről. Egy vésett kő, amelyet egyenes tetejére tettek, egyenes tetején felhívta a figyelmet arra, hogy „Meiji császár itt állt meg és pihent.” Egy kis postanál néhány képeslapot küldtem, és cserébe kék műanyag kosarat kaptam kemény cukorkákról. A tranzakció méltónak tűnt saját kis emlékműhöz.

Myokakuji templomot találtunk egy dombon, kilátással a Nojiri városára. Az egykori pap özvegye áttekintést adott nekünk a belső terekről: Daikoku (a gazdagság istene) szobra, az ihai sorok (tabletták emlékére emlékeztetők) és a faluban lévő, a második világháborúban elhunyt 59 férfi fényképei. Mielőtt távozunk, két hatalmas almát készített ajándékba és néhány angol szót. - Boldog lehet - mondta a nő elképesztőleg lányos mosollyal. - Viszlát újra. Aztán felállt és meghajolt, amíg elfordultunk a sarkon.

A következő napos séta Tsumago felé - tíz mérföldnyire, a leghosszabb lábunkat - hideg esőben kezdődött. Végül egy csomó volt a 19. út mentén, majd körülbelül egy mérföldes emelkedés következett, amely majdnem meghosszabbította az autópályát.

A Midonoba süllyedve egy kávézóba robbantunk, sötét vereségérzettel. De egy tányér zaru soba és az alsónadrág cseréje egy hideg férfi szobában a varázslatát eredményezte. Emeljük hátizsákjainkat és kimentünk a városból.

Az eső, amelyet egész reggel átkoztam, most kristályos fényben mindent elmosott. Kiléptünk egy vízkerékről és egy fészerről, amelynek tetőjét kővel tartottuk le, majd álmodozva becsúszottunk egy utcai átölelésű házba, amelyben túlnyúló eresz és sötét rácsos homlokzat található. Az ősi, érintetlen levegő Narai-ra emlékeztetett minket (csakúgy, mint a japán turisták tömeges terhelése), de a kontúrokban - a hullámos főutcán, a bölcső hegyekben - volt valami, ami Tsumago-t még inkább díjazottnak érezte.

Ez volt az utolsó éjszakai megállónk Magome előtt, Shimazaki anyja (és a Hajnal előtt Hanzo feleségének) szülővárosa előtt . A honjin - a ház és a fogadó családja - múzeum volt. Az utcán meglátogathatott régi házak lakók számára is. A szennyeződés és a bejárat túli padlója, valamint a csupasz peronok miatt fogadóknak valószínűségük lett.

Ryokanunk, a Matsushiro-ya egy olyan sávban ült, amely a főutcáról leereszkedett, mint egy kijárat rámpája a tündérországba. A belső tér feszes, szigorú, rövid lépcsők és vékony panelek, alacsony mennyezet és félig világító puzzle volt, amely olyan fogadónak felel meg, amely 19 generáció óta ugyanabban a családban található. Kinyújtva a tatamit, bárhol nem lehetek volna Japánon kívül, bár abban az évszázadban nem volt világos.

Reggel a szokásos hal, zöldek és miso leves mellett mindegyikünk szív alakú sült tojást kapott.

A főutcánál egy kávézó, a Ko Sabo Garo található, amely képtárként megkétszereződött festményeket és ékszereket árusítva. Amikor megkérdeztem, hogy mi van az emeleten, Yasuko - aki a férjével vezette a kávézót - felmászott a lépcsőre, és a látványból rejtett módon kísérteties dalt énekelt a tavaszi esőkről, miközben magával kísérte magát a kottón, a hagyományos húros hangszernél. - Olyan japán volt - mondta Bill láthatatlan előadásáról. "Minden közvetett, árnyalaton keresztül, javaslaton keresztül."

Vacsora után sétáltam. (Szokássá vált.) Mint sok kis turisztikai városban, Tsumago késő délután kiürült, és a sötétben a helyem volt a helyem. A függő lámpák lágy sárga fényt kölcsönöztek a sötét redőnyös üzleteknek. Az egyetlen hang a víz cseppje volt.

A mágia felé tartó sétánkhoz Bill egy kis harangot kötött a hátizsákjához - a turisztikai iroda harangokat árul a túrázóknak a medvék elhagyására. Pár vízesés után elkezdtük a végső emelkedést egy ragadozóktól mentes, Hanzo szellemével vastag ösvényen. Természetesen ez az utolsó teszt számunkra sétát jelentett volna számára. És nem lenne helyreállító tea a tetején, amelyet egy kúpos kalapban szolgáló ember szolgálna fel.

"Azt mondja, hogy van még 15 perc mászásunk" - mondta Bill, örülve az örömömnek.

És megcsináltuk. De akkor elindultunk, kilépve az erdőből és a hegyekből; megjelenik egy festői kilátás, ahonnan messze lent láthattuk a Gifu-síkságot.

A Magome nyitottabb volt, mint ahogy én elképzeltem, házai és üzletei elsétáltak egy fő sétálóutcán, és egy hófoltos Ena-hegy felé néztek. Mivel a katasztrofális tűz után újjáépítették, a város történelmi újjáépítés érezte magát. A régi honjin család alapján egy Shimazaki-i múzeum könyvtárat és filmet kínálott az író életéről, ám kevésbé volt a kapcsolat érzése, mint az erdőben tett séta során.

Az Eishoji templomban, a város szélén található dombon, a pap egy kis fogadót adott hozzá. Megmutatták nekünk a Shimazaki családot és a szobánkat, amelynek falai szó szerint rizspapír vékonyak voltak.

Még a leghidegebb éjszaka volt. Többször felébredtem, emlékezve két dologra a hajnal előtt . Az egyik a régi régi mondás: „Egy gyermeket hidegben és éhségben kell nevelni.” A másik Hanzo volt a kísérlet, a regény vége felé, hogy leégették azt a templomot, amelyben most reszkettem. (Napjait őrület áldozatává fejezte be.) Nem akartam, hogy a templom sérült legyen, de üdvözöltem volna egy kis tüzet.

Másnap reggel kora felé indultunk, sétálva a jéghegyen lévő poros mezőkön. Rövid idő alatt eljutottunk egy kőjelzőhöz. - Innentől északra - fordította Bill - a Kiso úton. - Teljesítmény érzésemre gazdagodás érzését adtam hozzá; 11 nap óta jöttem egy japánból, amelyről korábban csak olvastam. Nem voltak tanúi érkezésünknek, de a fejemben láttam - ahogy még mindig látom - hajlító embereket, őrzőket és benzinkutak kísérőit meghajoltam.

Thomas Swick az A Way to See the World című gyűjtemény szerzője. Chiara Goia fotós székhelye Mumbai.

Az utazók már a 703-as AD folyamán sétáltak a Kiso úton. A régi köveket még mindig a Nakasendo részeként azonosítják, amely a Kiotót és Tokiót összekötő szárazföldi autópálya része. (Chiara Goia) Feliratos kő áll a Narai felé vezető úton a Kiso út mentén (Chiara Goia) A modernitás behatol a Kiso úton, mint például az itt bemutatott 19. út, de ennek hosszú szakaszai emlékeztetnek Shimazaki Toson 19. századi élet regényére, a hajnal előtt . (Chiara Goia) Naraiban egy szentély buddhista figurákat tartalmaz. (Chiara Goia) A Kiso út hivatalosan 1601-ben alakult, de az ősi nyilvántartások szerint már 703-ban szállították az utazókat. (Chiara Goia) A nárai falvak vacsora előtt száradnak. (Thomas Swick) Nárában egy friss nárcisz lóg a Matsuya Sabo kávézóban. Narai a Kiso Road 11 postavárosának, prekurzorai vagy pihenőhelyeinek egyike. (Chiara Goia) Kőszobrok a Narai Hachiman szentély közelében. (Chiara Goia) A nárai kávézó tulajdonosai Chopinnek és Pianonak nevezték uszkárukat. (Chiara Goia) Shakkei, a természetes és az ember alkotta keveredés, kifejezésre jut egy teaház kertjében egy Kiso-Fukushima Zen templomban. (Thomas Swick) A Kiso folyó egyike a festői háttereknek az 51 mérföld hosszú út mentén. (Chiara Goia) Ando Inkeeper, egy vallás sámánja, amely az Ontake-hegy közelében imádja a királyt és a társát tűz-ünnepségre a szentélyében. (Chiara Goia) A szerző, Thomas Swick, egy kőszentély mellett áll a Kiso úton. (Thomas Swick) Bill Wilson a szerzővel a Kiso út mentén utazott. (Thomas Swick) A Tsumago utcái a nap elején üresek - még mielőtt a buszok megérkeznének. (Chiara Goia) Lehet, hogy a szállások egyszerűek, de ez a fogadó Tsumagoban 19 generáció óta ugyanabban a családban található. (Chiara Goia) A reggeli szív alakú tojást tartalmaz. (Chiara Goia) A bambuszrügy a helyi boltokban értékesíthető termékek közé tartozik. (Chiara Goia) A legenda szerint Miyamoto Musashi, a híres 17. századi kardforgató, szeretett meditálni a Tsumago és Magome közötti vízeséseknél. (Chiara Goia) Magome, a szerző útjának utolsó állomása, 1895-ben történt katasztrófa utáni tüzet követően újjáépült. (Chiara Goia) Egy kemény mászás után elérte Magome városát, és a szerző utazásuk leghidegebb éjszakáját egy helyi templomban töltötték, olyan szobákban, amelyek falai szó szerint rizspapír vékonyak voltak. (Chiara Goia) A Magome-ban a grillezett rizskrémek kényelmet nyújtanak a túrázók számára. (Chiara Goia) Egy kert, a szerző szobáján kívül, Magome-ban. (Chiara Goia) A Kiso út, amelyet kereskedők, zarándokok, hercegnők és birodalmi küldöttek vezettek, továbbra is a japán kultúra panorámáját kínálja. (Guilbert Gates)