- Kell hoznom még egy üveg bort? - kérdezte Enzo Anastasi.
Mindketten csendben ültünk a Hotel La Canna tágas teraszán, Anastasi 14 szobás menedékházán, a Filicudi-szigeten. Néhány száz láb alatt a Tirrén-tenger vize szürke-zöld üvegnek tűnt. Filicudi az Aeolian-szigetek második legtávolabbi nyugata, egy vulkáni szigetcsoport, amely Szicíliától 50 mérföldre északra húzódik. Több más eolikus is látható volt a láthatáron, és miközben Anastasi kinyitotta a második palackunkat, figyeltem, hogy rózsaszín pattogatott kukorica alakú felhők fújnak fel köztük, mint egy saját fényes szigetlánc.
„Az itt élő emberek szeretik a csendet” - mondta nekem Anastasi. 55 éves, súlyos szemmel és tisztán borotvált fejjel. „Nem azért vagyunk itt, hogy megismerjük a szomszédainkat.” Természetesen nincs sok szomszéd, akiket tudnának. A négy négyzetkilométernél kevesebb Filicudi körülbelül 200 ember ad otthont. Amikor aztán délután megérkeztem, mennydörgésre és heves esőzésre éreztem magam, mintha én lehetek az egyetlen a szigeten. Anastasi megadta nekem a szobám és a hely futásának kulcsát. Az időjárás ellenére azt tervezte, hogy lehajt a hegyről, hogy napi úszhasson az egyik keskeny, sziklás strandon. - Élvezze a kilátást - mondta, és kinyújtotta a karját a szikla felé, és hagyott engem tanulmányozni a távoli szigeteket.
Kilátás a Tirrén-tengerre Salinából, Filicudi és Alicudi láthatáron. (Simon Watson) Így ültem a fedett teraszon, és megismertem őket. Salina, az ikercsúcsú sziget, ahová másnap indulnék, 15 mérföld távolságban volt a legközelebb. Lipari-t is láttam sokáig a vízben, mint egy aligátor, és Panarea-t, amiről Anastasi azt mondta, hogy később egy lebegő terhes nőre emlékeztet. De leginkább lenyűgöző volt a Stromboli, egy 39 mérföld távolságban lévő csonka kúp. Ez egy prototípusos vulkán, és még mindig nagyon aktív. Geológiai múzeumként szolgált évszázadok óta. A Jules Verne 1864-es „ Utazás a Föld központjába” című regényében szereplő felfedezők véget vetnek a Stromboliban folytatott kalandjaiknak, miután tutajuk valószínűleg kifújódott az egyik tüzes szellőzőnyílásból. Azt mondják, hogy JRR Tolkien a Strombolit inspirálta a Doom-hegy, a Közép-Föld örökké kitörő vulkánjának, amelyre Frodót elküldték, hogy elpusztítsa a gyűrűt. Ahogy a vihar áthaladt a Stromboli fölött, a vulkán fehér gőzösvényeket küldött, hogy találkozzon vele. Kicsit Frodó-szerűnek éreztem magam, mintha a hegy fáradhatatlanul felé húzna.
Nyáron Lipari elárasztja a turistákat, és Panarea hírhedtően elegáns, Borghese és Bulgari nevű jól bevált családok áthatolhatatlan társadalmi helyzetet jelentenek. A többi eolistában azonban olyan életmódot találsz, amely nagy tiszteletet tart fenn. A Filicudi, Salina és Stromboli nagyrészt védett parkokból állnak, és 2000 óta az egész szigetcsoportot az UNESCO Világörökség részeként sorolták be, ami azt jelenti, hogy a föld nagy részét nem lehet megváltoztatni, és az új fejlesztés erősen korlátozott. Mindazonáltal a meglátogatott szigetek kiválóan vendégszeretettel büszkélkedtek, nem kis részben azért, mert lakóik természetes és nagylelkű hajlammal rendelkeznek arra, hogy tudják, mikor kell etetni az embereket, mikor kell beszélni velük, és mikor kell nekik helyet adni. Homer erről írt az Odüsszea 10. könyvében, amelyben Aeolus, az eolikus szigetek mitikus uralkodója és a szél istene meghívja Odüsszeust, hogy éljen családjával, hogy pihenhessen és - ami még fontosabb - egész hónapig ünnepeljen. .
Annak ellenére, hogy kedvelik a csendet, a Filicudari az utazók fogadására is ismert. A második üveg borunk felett Anastasi elmondta nekem, hogy 1971-ben az olasz kormány megkísérelte Filicudit falak nélküli börtönré alakítani, 15 hírhedt maffiavezetőt küldve arra, hogy száműzetésben szabad emberként éljen ott. A Filicudari tiltakozással felállt, és igyekezett megvédeni jó hírnevüket, mint barátságos házigazdát az általánosan elismert polgárok számára, akik hagyományosan szerették volna meglátogatni partjukat. Ellenállással mindenki becsukta üzleteit és távozott. A kormány megadta magát, áthelyezte a foglyokat, és a Filicudari visszatért haza, hogy folytathassa csendes módját, hogy felvegyék az énhez hasonló kívülállókat.
Filicudi-on a változás üteme lassú (Anastasi szerint a sziget felülről nézve teknősnek tűnik), és a sziget idegenforgalmi infrastruktúrája szerény. Anastasi szülei 1969-ben vásárolták otthonaként a La Cannát, és a 70-es évek közepén kezdték bérbe adni szobáit. Amikor Anastasi 2000-ben vette át, ez egy egyszerű szálloda és kocsma volt. Öntanuló építész tervezte a teraszt, ahol ültünk, beleértve a beépített padokat, amelyeket világos, kézzel festett csempék borítottak, és amelyek peremét bélelték. - Most egy háromcsillagos szálloda - mondta nekem büszkén. - A sziget még nem áll készen arra, hogy több csillagot készítsen. Még nincs butik sem a faluban. ”
Balról: daru és zöldségek a Villa La Rosa-ban, a Filicudi-n; a Szeplőtelen Templom Salinában. (Simon Watson) Amit Filicudi nem vásárol, az az élelmiszerekben fedezi fel. A rózsaszín felhőkkel, amelyek úgy épülnek fel, mint Stromboli csúcsa, mint egy virágkorona, Anastasi és én rágcsáltuk a pepi ripiene-t, a családja fűszeres paprikája nő, sült és pecorino, petrezselyem és kenyér morzsákkal töltve . Minél kisebb volt a chile, annál melegebbek voltak. Ahogy körülnéztem az olajbogyó méretét - forró! - Anasztisz felgyújtott, miközben a kedvenc eolikus ételeiről beszélt: spagetti allo scoglio kagylóval, kagylóval, whitebaitdal és vad édesköményvel; cicerchie, nagyra becsült helyi borsó, rozmaringgal főzve; padlizsán sárgarépa, fokhagyma és más vad édeskömény. Azt mondta, hogy soha nem vásárolt hagymát, mivel mindig a sajátja nőtt fel. A nap leteltével Anastasi 82 éves apja, egy halász és volt postaigazgató csendben sétált el hozzánk, frissen betakarított tököt tartva. Hamarosan, Anastasi mondta nekem, hogy a tököt pörkölik, megsörölték, tojással, liszttel, cukorral és édes borral kombinálják, majd gömbbe gördítik és sütik, hogy sfinci-jét hozzák létre - a helyi fánk stílusa.
Aztán Anastasi elküldött vacsorára. A Villa La Rosa-nál, száz méterrel felfelé a La Canna-tól megkövetelt macskaköves úton ültem enni a szentek szobrai között. Adelaide Rando, a séftulajdonos elmondta, hogy egész nap főzött nekem. A citromlevelek között grillezett, majd édesköményből készült lasagnát, konzerv tonhal, paradicsom és caciocavallo sajtot szolgálta fel. Fekete rizs volt apró, édes garnélarák tetején. Amikor az étkezés véget ért, Rando megjelent az asztalnál, és egy kicsit méltóságteljesen meghajolt. Néhány helyi ember étkezett az asztalom mellett az enyém mellett, az egyetlen embert, akit egész nap láttam Anastasi mellett. Szánalmasan néztek rám. - Amikor innen jöttél - mondta az egyik -, soha nem akarsz menni.
Fron balra: Pecorini Mare falu kikötője, a Filicudi-n; olajbogyó készítése a Filicudi-i Villa La Rosa étteremben. (Simon Watson) Hajnalban ébredtem, olyan teljesnek éreztem magát, mint Odüsszeusz a hónapos ünnepe után. Néhány percig figyelve, ahogy a felkelő nap elégette a ködöt, amely a Strombolit körbefogta, lementem a kikötőbe, hogy elkapjam a Liberty Lines szárnyashajót. A vidám aranycsikókat a csónak kopott szőnyegeire bélyegezték át. Az út Salinába egy órát vett igénybe. Összevetve a legutóbbi ember földön zajló hangokkal, éreztem magam, amikor meglátogattam a Filicudit, a 2000 körül lakó Salina városban pedig több energiát éreztem. Semmilyen értelemben nem parti, hanem inkább egy meditációs visszavonulás, ahol mások vesznek körül Önt, akik szintén megmutatkoztak, hogy a légzésükre koncentráljanak.
Salina nem vesztegeti az időt, hogy bejelentse ízlését. A Filicuditól eltérően, ahol a teraszos gazdálkodást nagymértékben elhagyták, Salinában 11 működő szőlő található, amelyek Malvasia szőlőit termesztik, amelyek ugyanazt a nevű bort készítik. Tíz percre a kompról, és már elindultam egy ilyen szőlőültetvényen a Capofaro Locanda & Malvasia-n, egy 27 szobás üdülőhelyen, szenzációs helyszíni étteremmel. A Palermo Tasca család tulajdonában van, amely 1830 óta bort készít Szicília központjában és Salinában majdnem két évtizeden keresztül. A Tascas 2003-ban nyitotta meg a szállodát, amely egy korábbi halászati faluban található egy blöffölésen. Ezen a nyáron hat új szobát mutatnak be a 19. századi világítótoronyban, amely Malvasia szőlője közepette ül. Azt tervezik, hogy jövőre egy múzeumot mutatnak be a világítótorony belsejében az eolikusok történetéről.
A Capofaro építészete klasszikus, ívekkel és oszlopokkal kissé kifelé hajlik, mint a hordókhoz. Falait egy mediterrán fehér színben mossa. Bougainvillea lefedte a szobám kültéri ülősarját, ahol kanapé és két szerelmes ülés volt. A süllyesztett boltívbe helyezve az ágyam szentélyként érezte magát. Az ingatlan végén aludtam, és csak a szélről hallottam. Véleményem a Stromboli-ról ismét akadálytalan volt, de most a vulkán közelebb került, tehát nagyobb és még mágnesesebb.
Balról: Vendégszoba a Capofaro Locanda & Malvasia-ban, egy szálloda Salinában; Malfa kikötője közelében, a Salinán. (Simon Watson) Hálás voltam Margherita Vitale-nek, a Capofaro világi vezérigazgatójának, aki kiválasztott egy italt, ahol iszhathatnánk egy helyet, ahol mindketten a Strombolit nézhetjük. Megértette a vonzerőt. Egy pohár Didyme-t emelve, egy száraz Malvasia-t, amelyet Capofaro szőlőjén termesztett szőlőből készítettek, Vitale pirította a vulkánra. "Látni fogja, hogy Stromboli kitör az éjjel" - mondta. "Azt fogja gondolni, hogy nincs szüksége másra a világon."
Salina legismertebb exportja Malvasia mellett a kapribogyó. Az olasz biodiverzitási Lassú Élelmiszer-alapítvány, amely a mezőgazdaság hagyományos formáinak megőrzésére törekszik, az ehető, pácolt rügyeket a helyi gazdaság szerves részének tekinti, ezért megpróbálja megvédeni a századok óta alkalmazott gazdálkodási gyakorlatokat. Daniela Virgona, a 47 éves, harmadik generációs salinai gazdálkodó szerint a terméket annyira nehéz megtermelni, hogy csak a legszentebb gazdák hajlandóak megcsinálni.
Az általa kezelt 2000 tömör kapribogyót mind kézzel kell betakarítani, ezt a feladatot családja és ápolója áprilistól októberig végzi. „Négy éves koromban kezdtem itt dolgozni” - mondta nekem Virgona. Bokrok hozama mind a kapribogyó (capperi), mind a kapribogyó (cucunci). Az elsőket sókonzerválják 50–60 napig, az utóbbi 90 napig. Ezután mindkettőt vákuumcsomagolásban és Virgona szerény bemutatótermében értékesítik, ahol saját, alaposan főzött, kapribogyóval továbbfejlesztett pilsner-t kínál, kapribogyó pestoval, kapribogyóval, kandírozott kapribogyóval és kapribogyóval együtt.
A Salina mezőgazdasági örökségének a sziget kulináris mozgássá történő átalakítása ösztönzi Capofaro 36 éves szakácsát, Ludovico De Vivo-t. Az Olaszország délnyugati részén, Salernoban született De Vivo a koppenhágai Nomában dolgozik, és megnyitja a szemét a figyelmen kívül hagyott összetevők jelentőségére. Az ottani tapasztalat arra késztette, hogy vajon a kapribogyó ízletes is-e. Így elkezdett erjesztni a Virgona gyümölcsösből származó leveleket főzéséhez. Egy év alatt kifejlesztett egy edényt, amelyhez egy levél (hat hónapig erjedve) tányérra helyezése, majd kanál a kockára helyezett nyers makréla és az erjesztett édeskömény. Végül egy második levél tetejére állítja, amelyet „nyitott raviolo stílusának” ír le.
Balról: makréla paradicsommal és vad édeskömény a Signum-ban, Salina szigetén; Malfa falu, Salinában. (Simon Watson) Észrevettem, ahogy a sous-szakácsok és a vonalszakácsok mind figyelik őt, ugyanolyan megragadó figyelmet fordítva, amelyet a Noma konyha vezetõje, René Redzepi felé fordít. Amikor megharaptam az ételt, meg tudtam mondani, miért. Az erjedés a savas savas zing és a hal zsíros funkciója között az egyensúly nagyságának jelenlétében igazolódott. Bejelentette készítője kíváncsiságát, kreativitását és technikáját. "Csak megpróbálom tisztelni a szigetet" - mondta De Vivo. Páratlan. Lehet, hogy az egyik legjobb élelmiszer-rendeltetési hely Olaszországban. ”
A szobámhoz vezető utat követve lemerültem egy lejtőn, majd felmentem. A csillagok kint voltak. A hullámok suttogtak, majd összeomlottak. Időnként a Capofaro-i világítótorony fénysugár robbant felém, mint valami földönkívüli. Strombolit elvesztette az éjszakai sötétség.
Mivel nem találtam vulkáni tevékenységet lefekvés előtt, ébredtem tovább, remélve, hogy láttam.
Éjfélkor ellenőriztem.
2-kor felébredtem és újra ellenőriztem.
4 éves korában még mindig semmi. 6-ra kezdtem el venni személyesen. Nem érdemeltem meg ezt a pompát? A köpenyembe burkolva a tornác felé indultam, és ismét a vulkán felé nézett. Nincs izzás, nincs láva, nincs fellépés.
Tizenkét órával később magasan voltam Stromboli északi oldalán, lefelé nézve a Sciara del Fuocóra, vagyis a „tűz patakjára”. A láva az elmúlt két évezred nagy részén áramlott Stromboliból, feketét feketézt és faragott fel. A lábam közelében szikladarabok ragyogó narancs árnyalatai lüktettek fel. A gőz, amely távolról úgy nézett ki, mint egy elegáns olasz cigarettafüst felhő, most fenyegetőbbnek tűnt. A vulkán belsejéből fakadó mély, heves zörgés különösen zavaró volt az utóbbi napokban a hang általános hiánya után. Filicudi volt a hely, hogy egyedül maradjon, és Salina volt a hely, ahol boldogságot szerezhet a nyaralás szeretett trópusi partjainál - tenger, szél, étel, bor -, de a Stromboli, megértettem, valami bonyolultabb, egy hely, ahol megbirkózni lehet azzal, amit jelent. életben lenni. Nem tudtam elkerülni azt a szenzációt, hogy kicsi és ideiglenes voltam a vulkánnal szemben - de diadalmasnak éreztem magam, hogy felmásztam, és szerencsés voltam, hogy csak ott voltam.
Mászásom előtt ebédeltem a Trattoria Ai Gechi étteremben, amelyet nekem ajánlottak vissza Salinában. A keskeny, görbe utca végén találtam Stromboli falujában, amely a vulkán lábánál fekszik. Az étterem megemelkedett, teraszos és levelekkel körülvéve oly módon érezte magát, mintha egy faházban lennék. Antonino Zaccone, a 41 éves tulajdonos velem ült az asztalnál, mielőtt fiát választotta volna az iskolából. Azt mondta, hogy az étel, amit eszem, a tészta a la Nino, megkapta az ízét a tonhalból, amelyet 36 órán át füstölt, mielőtt cseresznyeparadicsommal és ricotta al fornoval együtt az edénybe dobta volna. A Stromboli-on tűz van jelen még az ételekben is.
Azt javasolta, hogy túra előtt csak egy ételre korlátozódjak. - Ma este - mondta -, jössz enni. - Azt tanácsolta, hogy a trek nem csak ételeken túl éhes lesz. - Fontolkodsz - mondta az olaszul beszélt angolul. „Csak veled maradsz.” Tudtam, hogy érti: hogy a Stromboli azok számára, akik felmásznak, ugyanolyan tükör, mint egy hegy.
Ebéd után a Stromboli felé vezető úton megálltam Karennél, egy barátom barátján. Háza egy kapu mögött ült a Piscità-ban, a tenger felett ülő házak csoportjában. Azt mondta, hogy egyszer a Tom Fordnál dolgozott Európában, de most a Stromboliban tanította a meditációt. Ültünk a ház mögött, kávét inni és figyeltük a víz délutáni fényében arannyá válni. Soha nem találkoztunk, de nyíltan beszéltünk a szüleinkről, a félelmeinkről és az emberiségről, az életről és a haldoklásról, mintha hirtelen pszichoterápiás foglalkozást folytatnánk. Megfelelőnek érezte magát - valóban megtisztítás -, mert Stromboliban voltunk, és úgy tűnt, csak így beszéltek a Stromboliban az emberek. Amikor elkészítettük a kávét, átölelte és felküldött a felmászásomra egy tucat szív alakú, mandula ízű süteménygel a legközelebbi pékségből. Néhány órás túrázás után, amikor elértem a lehető legmagasabb pontot, leültem enni őket. Ahogy beleharaptam az elsőbe, a fölém lévő föld remegni kezdett.
Azon az éjszakán, közel tucat mérföldes gyaloglás után, visszatértem Ai Gechi-ba, éhínséggel, ahogy Zaccone mondta. Az étterem bejárata közelében állt. Látta, hogy mosolyogok. "Szeretem ezt a szigetet" - mondta nekem, és kezét lefedve a szívét. - A lelkedbe veszi a szigetet. Elmész a vulkánhoz, és érezted. Stromboliban magad keresel. És megtalálod.
Megközelítés
Repüljön be a Palermo repülőtérre (PMO) vagy a Catania-Fontanarossa repülőtérre (CTA), összekötve Rómán vagy egy másik nagy európai csomóponton. A Liberty Lines kompok közlekednek mind a hét lakott Aeolian szigetre Palermóból és Malazzo-ból, Szicília északkeleti részén. Ahhoz, hogy Catania-ból kb. Két óra távolságra eljuthasson Malazzóba, foglaljon előre egy autót Adige-val. A Liberty Lines az országközi kompszolgáltatást is üzemelteti. A főszezonban (júniustól augusztus végéig) feltétlenül foglaljon online kompjegyeket online, mivel a hajók feltöltődnek. Rossz időjárási viszonyok vagy sztrájk miatt a szolgáltatás késhet vagy megszakítható.
Ha egy 20 órás utazási napot szeretne elkerülni, töltsön éjszakát Szicíliában, Taorminában, útközben Milazzóba, a nemes érzésű Belmond Villa Sant'Andrea épületében (duplája 841 dollárért) . A szálloda egy 1830-as évekre épült, magánparkkal körülvéve, magányos kavicsos strandon, ahonnan lenyűgöző, filmszerű kilátás nyílik a Mazzarò-öbölre.
Filicudi
A Hotel La Canna (123 dollár duplája), a sziget legjobb tartózkodási helye, jó étteremmel és medencével rendelkezik. Kérje meg a recepciót, hogy szervezzen kirándulást a helyi Filicudi körüli vizeken; ne hagyja ki a La Canna sziklát (utazás 25 dollárért), a tenger felől emelkedő bazalt tornyot, amelyről azt állítják, hogy varázslatos erővel rendelkezik. A szállodától felfelé haladó Villa La Rosa (bejegyzés 6–25 dollár) Adelaide Rando séf vadászkököttel ellátott lasagnájával és egy ovális alakú bárral, rózsaszínű márvány tetejével látszik, amely egy Wes Anderson filmhez tartozik.
Salina
Imádtam a Capofaro Locanda és Malvasia (a 455 dollárból megduplázódó) csendet, egy átalakított halászfalu, az egyik oldalon a tenger és a másik oldalon szőlőültetvények. A szálloda túrákat szervez a többi szigeten egy Hatteras jacht fedélzetén. Éttermének (belépője 27–37 dollár) kirakataiból előállított vitrinek és a kenyérkészítés iránti elkötelezettségük. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; entrées 12–17 USD) Salina legnépszerűbb ételét, a pane cunzato-t szolgálja fel, kerek grillezett kenyérrel, salátához hasonló öntetekkel rakva. A Signum (entrées 37 dollár), az azonos nevű, finom Salina szállodában található, a sziget egyetlen Michelin-csillagos étterme.
Stromboli
Az Il Gabbiano Relais ($ 248-tól kétágyas) 11 apartman stílusú szobával, élelmiszerboltkal és árnyékolt medencével rendelkezik. A Trattoria Ai Gechi-n (12 Via Salina; entrées 15–31 USD) az olyan ételek, mint a füstölt tonhal tészta, sült saláta kitûnõ és a cseresznyeparadicsom, ugyanolyan emlékezetesek, mint a színes tulajdonos, Antonino Zaccone. A strandidő a Spiaggia Lunga fekete homokján varázslatos és kötelező. A vulkán felfelé túrázhat, de a csúcstalálkozóhoz útmutató szükséges. A Magmatrek ( túrák 35 dollártól kezdve) csoportos kirándulásokat vezet és privát túrákat szervez. Mielőtt elhagyná a Stromboli-t, rendeljen meg minden mély ételt tartalmazó pizzát a Panificio La Pagnotta-tól (Via Soldato Francesco Natoli) - ez a tökéletes ebéd a szárnyas koronához Szicíliába.
További cikkek a Travel + Leisure-től:
- Utazás + szabadidő a világ 15 legjobb szigete
- A legjobb titkos szigetek Olaszországban
- A St. Louis Gateway Arch Park ötéves felújítás után nyílik meg
