Padova Szent Antal nem a borászok védőszentje - ez a megkülönböztetés a St. Vincentre vagy a Tours Szent Mártonra, vagy ha Bulgáriában történik, a Szent Trifon Pruner-re, de talán legalább őnek lennie kell. Dél-Kaliforniában. Mivel amikor Santo Cambianica Lombardyából érkezett Los Angelesbe és alapította a San Antonio pincészetet, az õ szentelése a szentnek és az egyházának volt az, amely megmentette az üzletet.
Ebből a történetből
[×] BEZÁR
Régi San Antonio-i borászat az 1930-as évek körül. (San Antonio Pincészet) 
A századi régi hordók a pincészet éttermét vonják be, amelyet az 1940-es évek vörösfenyő bortartályának helyiségében építettek. (Gilles Mingasson) 
A pincészet „valláson alapuló társaság volt” - mondja Steve Riboli, a Santo Cambianica alapítójának unokaöccse. (Gilles Mingasson) 
Alapító Santo Cambianica (balról második, testvéreivel). (San Antonio Pincészet) 
Képgaléria
Mint a legtöbb honfitársa, Cambianica katolikus volt, minden becsület szerint nagyon lelkes katolikus, és így a pincészetét St. Anthony elnevezése miatt nevezték el, aki nem a borászok, hanem az elveszett dolgok, az utazók és a szegények védőszentje. Ha Cambianica utazó volt, akkor nem maradt így. Ugyancsak nem vált végül szegénynek és elveszettnek, ahogyan sok társa borász volt, amikor 1920-ban a Tilalom úgy csapta be a boripart, mint egy nehéz kancsó, amely az ebédlőasztalra zuhant.
A Cambianica 1914-ben vándorolt a Los Angeles-i belvárosba, otthont adva és pincészetét egy hektáros földterületen kezdte meg abban az akkori Kis-Olaszországban, amely nyugat-európai bevándorlók ezreinek virágzó hálózata volt. Akkor ez volt az olasz-amerikaiak egyik legnagyobb zsebe a Mississippi-től nyugatra. Az olaszok telepedtek Lincoln Heightsba és a mai Kínai negyedbe, jönnek ide a virágzó mezőgazdasági ipar és a Csendes-óceán déli vasútja miatt. Jó hely volt egy pincészet számára, mivel szőlők voltak a közeli völgyekben, egy vasútvonal a termék szállításához - a Red Car Line éppen a pincészet ajtajain haladt -, és rengeteg borral megszokott bevándorló inni.
A tilalom hirtelen válságban egyre inkább iparává változtatta a gyorsan növekvő kaliforniai boripart, húr-, dróta- és tölgyfahordó-lécekkel és kiskapukkal együtt. A Volstead-törvény, amely végrehajtotta a 18. módosítást, mentesítette az alkoholt, amelyet gyógyászati vagy kozmetikai célokra, például hajfestékek és WC-vizek és elixírek, valamint vallási célokra, különösen a szentségi bort használtak.
Amikor a San Antonio Pincészetet 1917-ben alapították, három évvel a tilalom előtt, ez volt a körülbelül 90 pincészet közül Los Angelesben; amikor a tilalmat 1933-ban hatályon kívül helyezték, ez körülbelül fél tucat volt. Santo Cambianica szó szerint megmentette pincészetét, ugyanúgy, ahogy a katolikus egyház metaforikusan megmentette plébániait: azáltal, hogy a közönséges asztali bort szentré alakította át a szentmisére használt oltárbormá.
Az, hogy a pincészetet katolikus szentnek nevezték el, és hogy Cambianica szoros kapcsolatokkal rendelkezik a templommal, mindkét oldalról logikussá tette az átmenetet, és így a pincészet megállapodást kötött a szentségi bor készítésének folytatása alatt a tilalom alatt. (Sok pincészet már borokat készített, hogy templomoknak és zsinagógáknak árusítsák; a tilalom idején ez a gyakorlat túlsúlyba került.)
„A többi márka többsége nem volt lelki; olyan neveik voltak, mint a Sunny Side vagy a Sunny Slope ”- rámutat Steve Riboli, a Cambianica nagyszülött unokaöccse, és most a San Antonio Pincészet alelnöke. A San Antonio „valláson alapuló társaság volt” - mondja Riboli. "Szó szerint."
A Cambianica gyorsan adaptálta vállalkozását a helyzethez, önmagában egyfajta átalakító folyamat, amely a társaság számára szimbólummá vált. A tilalom előtt a San Antonio egy kis pincészet volt, amely körülbelül 5000 vörösbort készített, olyan bort, amelyet „családi méretben” vagy kancsó formájában adtak el a helyi bevándorlóknak és öt környékbeli templomnak. A tilalom lejártáig 20 000 ügyet gyártott. Ma a San Antonio Pincészet az ország legnagyobb szentségi bor szállítója.
Ha Los Angeles belvárosában logikus hely volt egy pincészet építése majdnem egy évszázaddal ezelőtt, akkor minden bizonnyal nem olyan, mint amire számíthat. A pincészet három blokkot foglal el, ami 2012-ben egy nagyrészt ipari vízszintes táj. Kis-Olaszország lábnyomai halványak, a beton kísérteties színű: az apró Lanza Bros Market, amely továbbra is az utcán áll a pincészet előtt, és maga a pincészet, zászlókkal és gondosan karbantartott bejárattal. Eltérő? Sokat nem hagytak fenn a virágzó közösséget alkotó bungalókból és üzletekből, a tésztakészítőkből és a halkereskedőkből.
De sétáljon át a pincészet küszöbén a hatalmas komplexumba - 100 000 négyzetláb méretű bemutatóterembe és étterembe, kóstolóhelyiségekbe és palackozóberendezésbe, erjesztési és öregedési pincékbe és raktározásba -, és mindenütt megtalálhatja a történelem helyét. A Cambianica fekete-fehér képein található; unokaöccse, Stefano Riboli, Steve apja, aki 1936-ban 15-kor érkezett Olaszországból, hogy segítse az üzletet; Stefano felesége, Maddalena, egy traktorvezető tinédzser egy olasz családból, aki bevándorolt a kaliforniai Ontario-ba Guastiba. Láthatja a történelem maga a borosüvegek sorában és a hatalmas négy hüvelyk vastag vörösfenyő-hordókban, olyan nagyok, hogy akár 25 000 liter bor tárolására is képesek legyenek, és amelyek a helyiségeket úgy lakják, mint egy öreg erdő maradványai.
Egy nemrégiben délután Steve Riboli sétált az óriás hordók körül, megérintette a kiégett felületeket, és emlékezett arra, mikor játszott azokban - a hordókat rozsdamentes acél tartályokkal helyettesítették 1963-ban. . "Egyáltalán nem választottuk el a múltatól - mondja Riboli. "Fejlődöttünk - az szentségi borról 92-93-ra [point] Wine Spectator borra."
Riboli most az üzleti vállalkozást („én vagyok a palackmosó”) testvérével, Santo-val üzemelteti; Santo fiai, Michael és Anthony, a pincészet négy borászának egyike; nővére, Cathy és szülei, akik továbbra is aktívak a napi műveletekben. És ugyanabban az épületben teszik, bár ugyanolyan óriási átalakulással, mint maga a művelet.
San Antonio még mindig elkészíti és palackozza a több mint 500 000 borból, amelyeket évente termel LA-ban. A Paso Robles partján egy másik létesítmény található. A szőlő már nem a Pasadena-ból, a Glendora-ból és a Burbank-ből származik, hanem 500 hektáros szőlőültetvényen termesztik Napa és Monterey megyékben és Paso Robles-ben. A 60-as évek elején San Antonio lett az utolsó pincészet Los Angeles-ben, és 1966-ban a város egyik kulturális tereptárgyává jelölték.
Az egész történelem kitölti a szentségi bor palackjait, amelyek még mindig megközelítik a San Antonio éves termelésének 15 százalékát. Az ízek az évek során megváltoztak, amint az egyház megváltozott (az oltárbor használata a katolikus szolgálatokban a Vatikáni Második Konferencia után, az 1960-as években kibővült), és mivel a papság és a plébániák megszokták a vallásra használt fajtákon túlmutató borokat ünnepségeken. Manapság San Antonio hat szentségi bort készít, közülük négy - egy vörös, egy rózsa, egy könnyű muscat és egy Angelica - a legnépszerűbb.
A szentségi borok valaha nagyon édesek voltak és többnyire dúsultak - a kánonjog kimondja, hogy az Eucharisztiához használt bornak „a szőlő gyümölcséből” kell származnia. Riboli szerint az oltárbor nagy része jelenleg közepesen száraz, és hogy borjaihoz nincs hozzáadott víz vagy cukor.
A 90-es évek eleje óta a papok és a plébánia vezetői szárazabb borokat és világosabb színeket kérnek az iparágtól. Ezt megelőzően a szentségi bor sötét volt, mély színe miatt értékelték, ami azt sugallja, hogy Krisztus vére képviseli. De a könnyebb borok nemcsak a papság és a plébánia palotáihoz vonzódtak, hanem gyakorlati értéket képviseltek is - mivel a könnyebb borokat könnyebb megtisztítani, ha elkerülhetetlenül kifolynak, és így kevésbé valószínű, hogy megfestik az oltár rongyait. Képzelje el saját vegytisztító számláját egy este, mondjuk a pot-au-feu és a Cabernet Sauvignon este után.
Az angyalok Miasszonyunk székesegyháza LA belvárosában kizárólag a megnyitás óta használja a San Antonio szentségi borokat, és ajándékboltjában négy különböző San Antonio címkével rendelkezik. Kevin Kostelnik monszignor, a székesegyház lelkésze azt mondja, hogy az egyházközségek nemcsak inni, hanem emléktárgyakként vásárolják a bort.
Kostelnik szerint a katedrális 2002-es megnyitása előtt borkóstoló bizottságot hozott létre, hogy kiválassza a szentségi borokat. A bizottság elment a közeli San Antonio-ba kóstolóra, és végül úgy döntött, hogy a közösség rózsa („Szájban alapszik: Teljes testű rózsa volt”), amely az egyetlen bor, amelyet a székesegyház használ az Eucharisztiához. És sokat megy keresztül: havonta 25 eset, vagy több mint 300 üveg, 1500 dollár durva költséggel.
„San Antonio kincs” - mondja Kostelnik. „Nem sok városi terület rendelkezik borászattal, és ezek támogatása fontos minisztérium volt. A városban való tartózkodás áldozati modelljei. ”Magát a borot illetően a monsignor szerint a bor minősége teológiai és esztétikai okokból is fontos. „Nem használunk olcsó bort. Ez Krisztus vére: A legjobb bort akarjuk használni, amit csak találunk. ”
A kánonjog alapján készített San Antonio a szentségi borcsoportot Kaliforniai Észak-San Joaquin-völgyben termesztett szőlőből, intenzív ízű idősebb szőlőből készíti: a vörös olyan keverék, amely magában foglalja a Barbera és a Cabernet szőlőt; a rózsa Grenache-val készül. Az Angelicát szőlőpálinkával dúsítják, ahogyan azt az oltárborok korábbi generációi is szokták, hogy 18% alkoholt kapjanak.
Kedvesen eltűnt a tilalom napjaiból származó italok, amikor az oltár és a gyógyászati borok olyanok voltak, mint a Jägermeister dolog - mondja Riboli. Ehelyett ezek olyan szentségi borok, amelyek boldogan elvégezhetik a vacsorát, talán egy tál tállal, amelyet naponta készítenek a Maddalena Riboli éttermében, amelyet 1974-ben nyitottak meg egy korábbi erjesztő helyiségben.
"A mai létezés oka a tilalom" - mondja Steve Riboli, miután áthúzta a hordók és dobozok hálózatát, valamint palackokat és erjesztő tartályokat, amelyek a család univerzumát képezik, hogy az apja, a mai 90 éves, aki ül a borüzletben, a parkolóhoz vezető ajtó közelében, és azon túl a 21. századi LA-be
Stefano Riboli néhány méternyire a betonra mutat, és emlékszik a vasútra, amely majdnem feljött oda, ahol lábai vannak. Emlékszik arra az éjszakára, amikor 1936-ban először érkezett LA-be, amikor nagybátyja megmutatta neki „villáját”, egy garázsot, két hátsó ágyban. Körülnézi üzleti vállalkozását, és olyan helyen folytatja virágzását, ahol nem számíthatott volna rá, hogy ez virágzik, és továbbra is hiányos a városi tájban.
"Mi elviseltük" - mondja Steve Riboli.
Gilles Mingasson fotós, a Smithsonian gyakori közreműködője, Los Angelesben él.
