Tavaly márciusban úgy utaztam, mint az óriás hajózás, egy csomagolt furgonba dugva, amely a hegyek mentén és Marokkó partja mentén haladt, és megállt, hogy ellátogatjon a helyiekhez, enni tagint és szörfórákat vegyen álmos tengerparti falvakban. Az utazás harmadik napján ebédeltem egy ősi falú városban, amely a marokkói vidékből emelkedik ki, mint például a Mont-Saint-Michel a francia dagályból. És éppen így, most először találtam egy kasbát.
A kasbah egy fallal körülvett város vagy erőd Észak-Afrikában, évszázadok óta nyúlik vissza. Bizonyos esetekben ez egy nagy magasságú épület volt, ahonnan a helyi vezető figyelemmel kísérte a bejövő vendégeket (vagy betolakodókat). Más esetekben egy egész falu lakott a falán. Tizourgane-ben voltam, egy kasbah-fordult étterem és vendégház, mely a 13. századra nyúlik vissza. Egy berber törzs számára építették, és a helyiek menedékként használták azt a környéki háborúk során. 166 lépés telt el, hogy felmenjek a városba, és a folyosók és az üres szobák labirintusával és a pazarul díszített belső térrel jutalmaztam.
Ott egy ebédre zöldségleves és kuszkusz alatt elképzeltem a több ezer embert hippi, akik egyszerre vezettek ugyanezt az utat az 1950-es, a 60-as és a 70-es években.
A "hippi ösvény", amint azt sokan ma is tudják, egy szárazföldi út volt az 1950-es évek közepétől az 1970-es évek végéig, általában Londonból indult, amely Isztambulon és Nepál felé haladt, Katmandusban tetőzött. Az Egyesült Államok hippi kultúrája nagymértékben a nomád és a keleti szellemiség alapjául szolgált - a hippi nyomvonal felé tartók csatlakozni akartak az elfogadott „gyökerekhez”. Végül átmeneti rítusgá vált azoknak a fiataloknak, akik részt vettek az akkori ellenkultúrában.
Side-turnéként (az ötvenes években népszerűsítették Jack Kerouac és William Burroughs, és a '60 -as években, olyan zenészeknek köszönhetően, mint Jimi Hendrix és Cat Stevens), Marokkónak saját hippi nyomvonala volt, Marrakech központjában, vagy akár észak felé haladva Tanger vagy délnyugatra Sidi Ifniig a part mentén. A marokkói nyomvonal utazói lelket kerestek, megvilágosodást és kapcsolatot találtak az ősi kultúrákkal a marokkói életmód révén. Gyakran meglátogatták a marrákesi soukot vagy piacot; felfedezte a hash-nehéz várost, Chefchaouen-t, ahol mindent kék és fehér árnyalatai festenek; és elzárva Jimi Hendrix-rel Essaouirában és Diabatban, ahol még mindig van egy kávézó a tiszteletére, és az ellenkultúra továbbra is erős jelenlét. A hippi kirándult és táborozott a Paradicsom-völgyben, az Atlasz-hegység területén, amely a szépségéről és állítólagos helyreállító és gyógyító tulajdonságairól ismert, majd elmentem élvezni a városi életet Agadirban, amely még mindig nyüzsgő kikötő. Tangerben követték a verte írók, például Burroughs és Kerouac nyomában, és néha a Marokkói városok közös vonása alatt fekvő Medina ajtóin aludtak - ez a város legrégebbi része, gyakran magas falakkal körülvéve.
Ananda Brady, aki Odüsszea: Tíz év a hippi nyomán írta, egyike volt azoknak a Marokkóban utazóknak. Az 1970-es évek elején érkezett, amikor körülbelül 27 éves volt, útba indulva, és hat hónapot főleg a sivatagban élte, ideértve egy hónapot egy barátnőjével a Tangerben, Kasbahban.
"A hippi ösvény a 60-as évek nagy gondolkodásmódjából alakult ki" - mondja Brady. "Mindent mélyen megkérdőjelezve annyira megvizsgáltuk a saját kultúránkat. Vágyaink voltak, hogy visszatérjünk egy rusztikusabb és valóságosabb élethez, egy mélyebb valósághoz. Az ősi kultúrák valahogy a tudatunk előtérbe kerültek, és oda akartuk menni és megtapasztalni őket. És ez történt velem. ”
1000 dollárral a zsebében, amellyel egy Kansas-i házat festett egy munkából, Marokkóba érkezett azzal a tervvel, hogy egy sátrat állít fel a homokdűnékben, és ott egyedül él.
"De a sorsom nem engedné meg, hogy annyira elszigetelődjék" - mondja. "Csak szerencsénység miatt találkoztam egy sivatagi lakosokkal rendelkező arabok családjával. Fogtak bennem, és három hónapig együtt éltem velük. Életemben ez volt az első pillanat, amikor egy keresztény alapú nemzet éltem ki. Éreztem az iszlám őszinteségét, és éreztem annak békéjét. ”
Brady végül elment, de néhány hippi soha nem ment. Lehet, hogy Marokkóban sátrakban és küszöbön élve kezdték az idejüket, ám végül bekerültek a kultúrába, mint például a tengerparti szörfözési város Taghazout.
Amikor néhány utazó úgy döntött, hogy marad, szörfös vállalkozásokat kezdtek építeni, és pénzt hoztak a Taghazoutba - amelyet ma az ország egyik legfõbb szörfözési városának tekintnek. „Évekkel ezelőtt csak halászok voltak” - mondja Mbark Ayahya, egy üzlettulajdonos, aki 13 éves korában Taghazoutban élt. „Ma nagy változás, hála Istennek. Most támogathatjuk magunkat a turizmus és a szörfözés területén. ”
Younes Arabab, a Sol House szörfös akadémia vezetője szerint: „A szörfös profilja az évek során nagyon megváltozott. [A város] régen vonzott a kemény négy fickóhoz egy kisteherautóban, amely kaland felfedezésére irányult, és most ez egy hatalmas úticél.
Taghazout, egy marokkói atlanti-óceán partján fekvő, körülbelül 5400 lakosú város. A hippi és a szörf kultúra bástyája továbbra is hajókkal, táblákkal és színes freskókkal tele van a város kanyargós utcáin - hasonló látvány Marokkó mentén található régi régi megállókon is. hippi nyom. A „hosszúszőrűek” többnyire eltűnhetnek, de örökségük megmarad, látható a művészetben, a kultúrában és az öregedő lakosokban.
Miután Ayahyával Taghazout-ban beszélgettünk, az utunk Sidi Ifni-ba vitt minket, egy kis, csendes városba az Atlanti-óceán mentén. Khalid Lamlih, az Intrepid Travel marokkói túráinak helyi idegenvezetője elmondta nekem, hogy a Marokkón átutazó hippik sokan itt álltak meg lakókocsival, és - mint Taghazoutban - úgy döntöttek, hogy maradnak. Nyugodt és kényelmes helyet kerestek, és a volt spanyol város pontosan illeszkedik a számlához - mondta Lamlih. Vacsorakat éltünk egy étteremben, melyben csak egy másik asztal volt, tele nyugdíjasokkal, akik Európából átköltöztek - a hippi építették fel a város hírnevét, és most szó volt a nyugodt viselkedésről. Később a parton fekvő párkányon álltunk, és néhány helyi halásznál figyeltük a naplementét, akik küzdenek azért, mert az elmúlt napokban az időjárás nem volt elég jó horgászni, de még a következő napon terveztek kiutazni. Meghívtak bennünket, hogy nézze meg fogásaikat a halpiacon.
A hippi nyomvonal korszakának végén, az 1970-es évek végén, sok utazó Tangierbe vagy Essaouira-ba került, mondta Lamlih, és a kíméletlen népesség fokozatosan elhagyta a kormányt, amikor egyre bizonytalanabbabbá és váratlanabbá vált. A hatóságok már belefáradtak a hippikba, akik átvették a strandokat, figyelmen kívül hagyták a kábítószer-ellenes törvényeket és nem járultak hozzá a gazdasághoz. Ha nem fordultak el a határon, akkor legalább a Casablanca repülőtérre küldték fodrászhoz.
Brady soha nem fogja elfelejteni Marokkóban töltött idejét. "Ez egy érzelmi mélyülés volt." - mondta. - Marokkó egy ilyen mérgezően egzotikus környezet, és hihetetlenül teljesítő volt az, hogy ebben az időben bemerültem. A szagok, a gazdagság veled maradnak. Olyan őszinte. ”
Utazásom utolsó napja nem ért véget Tangier-ben vagy Essaouirában, mint sok más hippinek, hanem ehelyett Marrakechben látott, ahol indultam. Botladoztam a leginkább zárt soukon, ahol keresett gombócot és kézzel festett fonalot kerestem. Nem voltam benne biztos, hogy létezik-e. Körülbelül 10 percem volt, és túl sok zavaró volt: piramis fűszerhalom, gyöngy cipő, csillogó fém lámpák, amelyek világítják a sötét kirakatot. De aztán csalódottan felpillantottam, és láttam - egy zöld fonal kusza ragaszkodott a fűszerüzlet bejáratához. Megvettem és a tömeget visszahúztam a szállodámba.
Teljes két órába telt, hogy ezt a fonalat egy gombolyagba gördítsük, de amikor a szállodán kívül ültem, figyeld az embereket, jönnek és mennek, és a boltból a fonalban maradt fűszeres aromákat kaptak, rájöttem, hogy ez nem csak egy álom a szabadságról és a szellemi teljesülésről, amely a hippiöket vezette az út mentén Marokkón keresztül. Ugyanakkor a zene, a nevetés, a barátságos arcok és a varázslat vonzása volt - ami számomra Marokkó lényege manapság a saját tömjén illatú álmaimban.
