Legalább 48 földrengés zavart a Christchurchben január 2-án. Az emberek itt veszítik a pályát, mivel a föld tovább remeg és a nagyobb földrengők félelme arra készteti őket, hogy lábujjhegyen járjanak. A belvárosban a tavaly februári 6, 3-es földrengés pusztulása továbbra sem látható, mivel az elítélt épületek elsápadtan bámulják az ideges várost. És annak a halálos napnak a továbbra is élénk emlékeivel még két nagy földrengés csapott Christchurchre december 23-án, és az év második napján a remegés aligha állt meg.
"Nem sokáig aludtunk az elmúlt 24 órában" - mondta egy fáradt szemű pénztáros a repülőtéri pénzváltón, amikor néhány számlát átadott nekem, és megpróbált mosolyogni.
A bátyámnak, a szüleimnek és nekem a 2012. január 2-as esemény sem volt következménye. Valójában soha nem történt meg. Valahol az első San Francisco-ból való kilépés, a nyugati repülés és a Nemzetközi Dátumvonal átlépése között január 2-án eltűnt; megérkeztünk a harmadikra.
Béreltünk egy autót, és azonnal elhagytuk a várost - nem mintha Bridget Gleeson blogger tanácsát követjük, aki a közelmúltban Christchurchet a világ 11 olyan helyének egyikeként jegyezte meg, hogy ne látogassa meg. Nem, Andrew és én egyszerűen csak akartunk bejutni a hostelbe, felvetni a ruhadarabjainkat, és időben a vízbe menni, hogy elkapjuk a vacsora főételét. Tehát keletre haladtunk a Subaru kocsiban, átölelve az út bal oldalát, miközben kifelé csapódtunk a Banks-félszigeten, egy kis Akaroa nevű tengerparti város felé. Innentől az út hirtelen felfelé fordult a végső mérföldekig, és az Onuku Farm Hostelnél végződött, egy zöld és morcos kis patakok, kunyhók, házak és függőágyak csoportjában, amelyek mindegyike egy 30% -os lejtőn állt körül, körülbelül 700 méter tengerszint feletti magasságban.
Andrew és az Onuku Farm Hostel két állandó lakosa. (Alastair Bland) Andrew és én megragadták a ruhadarabot, a lándzsát és a búvárfelszerelést, és lerobbantunk a hegyoldalra. Az erdő vastag volt páfrányokkal, eukaliptuszokkal és furcsa őshonos fákkal, amelyek időnként megkétszereződtek, amikor hatalmas zöld új-zélandi galambok telepedtek le ágaikra. A juhokat bőségesen legeltették, és olyan tájképet készítettek, mint Skócia - ám a zöld dombok furcsa érzést keltett nekem, hogy bármikor pterodaktil vagy tiránzaurusz hirtelen megjelenhet a fák tetején. Mert őskori furcsaság tapasztalható Új-Zéland vadonában, és azt hiszem, lefűztem: Az őshonos emlősök hiánya, de a denevérek és az oroszlánok kivételével, azt a benyomást kelti, hogy a dinoszauruszok korában jár.
A víz szélén felálltunk és beugrottunk. Volt egy pillanatra, hogy alkalmazkodjunk a hideg sokkához, mielőtt elkezdtük a búvárkodást - és gyorsan el kellett vadítanunk a paua-t, mivel nem fogunk sokáig tartani ebben a hidegben. tenger. A víz zavaros volt, és az alján átszitáltuk a moszatot és a növényzetet, és a sziklákhoz szorított kis csiperkét kerestük. A nagyobbikat vajkésekkel elvágtuk és megtöltöttük a táskáinkat. Halakat is keresünk; Andrew látta, hogy egy hatalmas, csodálatos kötőjel halad előtte a jeges zöld árnyékokban, és a nagy wrasse átcsúszott a felhős vízen, a moszat homlokán és környékén, mint egy erdőt kísértő fantom. De nem beszéltünk egymástól, és 30 perc elteltével néhány fokkal a hipotermiától rohantunk ki a vízből. Újra melegítettük magunkat a nyári napfényben, mielőtt visszamentek a hegyoldalra a hostelhez. Paua némi gondos felkészülést igényel, és egy órát töltöttünk a szabadtéri konyhában, ahol a csiga lábait sörösüvegekkel csapkodtuk, hogy a serpenyőbe pótoljuk őket. Főzni 8:00kor kezdtük, amikor a nap még mindig magas volt, és csak 10:00-kor teljesen sötétett. Addigra már csomagoltunk egy ünnepi paua-t, helyi borot és barna rizst. Másnap este kilenc paua-t ettünk, és mire a vacsora elkészült, mindannyian úgy döntöttünk, hogy hetekig menhetünk tovább, ha már csúszós halom pirított tengeri csiga lenne.
Andrew és az Onuku Farm Hostel két állandó lakosa. (Alastair Bland) Ma órákig délre és nyugatra haladtunk az 1. part menti part mentén, egy sötét útvonalon keresztül a külvárosokon, terjeszkedésen, bevásárlóközpontokon és végtelen gáz- és gyorséttermekkel. Csak egyszer láttuk az óceánt a bal oldalunkon, bár emlékeztettünk arra, hogy nem messze, Új-Zéland híres természeti szépsége csillogott és ragyogott. A nyugati horizonton egy sor egyenetlen hegycsúcs futott, amelyek a felhők mennyezetén fészkeltek, mint a cápafog - a Déli-Alpok. Néhány pillantást kaptunk a Mount Cook-ra, a 12.000 láb csúcsra, amely egész évben hóviszonyú, és rengeteg hegymászó életét vette föl. Áthajtottuk Ashburtonon, Timarun és Waimate-on, felfelé fordult a Waitaki folyó mentén, és végül megálltunk Kurow folyóvárosában, ahol egy utánfutópark volt, amit csak találtunk. A szél szinte ordítón üvöltött legyek öntésére, és esni kezdett. Néhány szórást adtam a folyónak, aztán hátat fordítottam, de Andrew gyaloglott és négy órán át gyalogolt. Egy órával sötétedés előtt visszatért, és azt mondta, hogy több nagy pisztrángot látott, és sztrájkot kapott az egyiktől, amely eltörte a vonalát. Azt tervezi, hogy kihagyja a kávét, és napkelte előtt ismét a vízen lesz. Ilyen a barna pisztráng, Új-Zéland kedvenc inváziós faja ereje.
Jövő héten: Új-zélandi halászati jelentés, amely tartalmazza a halakat.
