Küldetésünk egy szürkés, fehér, fekete és rózsaszín márványból készült sarkofág mellett kezdődik, egy eleven elefántcsont színű mecset alatt és túl hatalmas teraszos virágoskertekkel, magasan a poros, háborúval sújtott Kabul város felett. E kövek alá temetett ember, Zahiruddin Mohammed Babur, Ázsia egyik legnagyobb birodalmi építője volt. Babul és követői elfogták Afganisztán keleti részén és Kabulban, kezdve a Kolumbusz üzbég hercegének idejét az afganisztáni északi Fergana-völgyben; onnan kelet felé lovagoltak a Khyber-hágón, hogy Észak-Indiát meghódítsák egészen a Himalájaig.
Hároman vagyunk, Beth Wald fotós, az afgán barátnőm, Azat Mir és én, és arra törekszünk, hogy megkeressük, mi maradt Afganisztán pompájából. Nem lesz könnyű: tíz hónappal az Egyesült Államok beavatkozása és a tálibok megbukása után az útrendszer kharaab (törött), és a harcok továbbra is rendszeresen felrobbannak a Kabultól délkeletre fekvő hegyekben és a Mazar-i-Sharif közelében. északi. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma azt ajánlja, hogy az amerikaiak egyáltalán ne vállalkozzanak itt, és minden bizonnyal ne utazzanak Kabulon kívül. De 11 évet töltöttem a szovjet – afgán háborúkkal a New York Times, a Washington Post és a Time ellen ; Beth fényképezte Patagónia, Vietnam és Tibet vadonjait; Azat pedig az Ön lényeges merész-pont-pont-bölcs afgánja, egy ex-gerilla, aki Iránban, Pakisztánban és Üzbegisztánban élt és dolgozott, és aki, mint a legtöbb afgán, hevesen büszke országára. A szállításhoz megvan az Azat négykerék-meghajtású SUV-je. Nagy reményeink vannak. Mint Kipling emberének, aki király lenne, hősei, kincsvadászatot indítunk, mítoszok és legendák keresését egy durva és törvénytelen országban.
Zahiruddin Mohammed Babur Moghul birodalma régóta elmúlt, Afganisztán egy olyan ország szelleme, ahol a múlt nagyszerűsége veszélyben van. A háború huszonhárom éve, az 1979-es szovjet invázióval kezdve, megsértette vagy megsemmisítette az ország sok történelmi kincsét, és az 1990-es évek közepén hatalomra került és a tavalyi évig uralkodó tálib fundamentalisták sokkal többet elpusztítottak vagy eladtak. . Ma a megújult helyi parancsnokok és kétségbeesetten szegény falusiak ásnak az akciókat a görög metropolisz Ai Khanoumban az ősi város körül, amely körülveszi a Jam minaretet, és eladják, amit találnak a művészet és az antikvitás csempészek számára.
A tájon szétszóródott palota, erőd és műemlékek közül sok kultúra emléke, amely ma is rejtély marad a történészek számára. Afganisztán egy hatalmas, háromdimenziós mozaik a fajok és kultúrák között. Hosszú, heves, Ázsia útkereszteződésének idején Nagy Sándortól Dzsingisz Kánig mindenki átment, sok vérvonalat, nyelvet és hagyományt hagyva hátra. Manapság több száz törzs létezik, amelyek hat nagy csoportba csoportosulnak: pusztuns, tádzsik, hazaras, aimaqs, nuristanis és üzbég. Bár szinte az afgánok muzulmánok (az iszlám megjelenéséig az AD hetedik században buddhista volt), még az iszlám is megoszlik a szunnák többsége között, a királyoktól és az ortodox tudósoktól származik, akik Muhammadot követik, és a Shi'a, Muhammadból leszármazottak és követőik. Mindez gazdag történelmi alluviumot hagyott. Az arany buddhákat, ezüst kardokat, elefántcsont sakkkészleteket, velencei üvegkereskedelmi gyöngyöket és görög érméket továbbra is rendszeresen feltárják a gazdák ekei és a fosztogatók lapáta. Öt évvel ezelőtt Bamiyan ősi Selyemút-oázisában egy paraszt ásott egy ősi Tóra egy töredékét, amely bizonyíték volt a zsidó kereskedelmi közösségre, amely ott valaha is virágzott.
Utazásunk átvezet egy sivatagi senki földön a régi fővárosba, Ghaznibe, egy távoli átjárón keresztül Bamiyanba, északkeletre a Himalája és észak felé a szélsebességű Turkoman síkságra. Átmegyünk az aknamezőkön, a hadvezér és a hadakozó milícia területein, valamint a magas, hóviharos hegyekön. Megkerüljük a terroristákat és a törzsi csapásokat, blöfföljük az egyenruhás banditák által vezetett útblokkok mentén, és éjszakákat töltünk azokban a falvakban, ahol 20 év alatt az első nyugati látogatók vagyunk. Amikor vége, tragikus pusztítás helyeket fogunk találni, ahol a múlt dicsőségét a fanatikusok felrobbantották. De tökéletesen megőrzött ezer éves műemlékeket is találunk. És egy legenda tanúi leszünk a döntéshozatalban, mivel a mai afgánok beépítik az újonnan meghalt herceget.
Babur sírja tökéletes kiindulópontot jelent. Amikor Indiában, Agrában halt meg, 1520-ban, Babur testét az utolsó kívánságainak megfelelően idehozták. Arra kérte, hogy sírját hagyja nyitva az ég felé, hogy szeretett afganisztáni esõi és havai áthatolhassanak a kövekbe, és vadvirágot vagy csemetet tehessen ki testébõl. Sírját, amelyet maga írt, egy sírjának kőtablettájába gravírozza: “Csak ez a szépség-mecset, ez a nemesség temploma, amelyet a szentek imádságra és a kerubok epipániajára építettek, alkalmas volt arra, hogy ott álljon. annyira tiszteletreméltó szentély, mint ez az arkangyalok autópályája, a mennyek színtere, az átengedt angyalkirály, a többi a menny kertjében található, fénykertje, Zahiruddin Muhammad Babur a Hódító. ”
A háború előtti Afganisztánban a sír és kertjei Kabulisz kedvenc piknikhelye volt. Forró délutánokon a családok két olimpiai méretű medencében úsztak a kertek északi szélén. Ma a medencéket felújítják, és a kertészek életre kelti az íriszek, hollyhocks, zinnias, árvácskák, körömvirág és rózsa szétszórt bankjait. Az afgán és az európai régészek helyreállítják az ősi városfalakat a sír felett, új héjjal kitöltve a héj lyukait és a golyó pontokat. "Amikor itt voltak, a tálibok levágták az ősi fákat" - mondja nekünk egy kertész. „Hagyták, hogy az öntözővízcsatorna kiszáradjon. Amikor megpróbáltuk életben tartani a virágokat, börtönbe helyeztek minket. Jövőre ismét gyönyörű lesz. ”
1933-ban a brit excentrikus Robert Byron, ahogyan most készülünk, Kabulról a régi afgán fővárosba, Ghaznibe hajtott. Az út Oxiana felé írta: „Az út négy és másfél órát vett igénybe egy jó, kemény út mentén a Top sivatagban, amelyet íriszek szőnyeggel borítottak”.
Ghazni eredetileg buddhista központ volt. Amikor az arabok behúzódtak a nyugatról 683-ban, és magukkal hozták az iszlámot, a város majdnem két évszázadon át tartózkodott, amíg a betolakodó Yaqub Safari 869-ben elpusztította. Yaqub testvére újjáépítette Ghazni, és 964-re a gazdag iszlám birodalom központja volt. Törökországtól egész Afganisztánig, Pakisztán északi részéig és Indiáig terjed. Miközben Európa a sötét korban elbomlott, Ghazni uralkodója, Mahmud (998-1030) palotákat és mecseteket épített és teológiai vitákat szervezett, amelyek a keleti térségben vonzottak muzulmán, zsidó, buddhista, zoroasztriai és nestoriai keresztény tudósokat. Dzsingisz Kánnak el kellett fejeznie Ghazni hatalmát 1221-ben, amikor pusztította el a várost.
Ma Byron „jó kemény útja” eltűnt. A helyén homok, macskakövek, hummocksok és sirályok hullámzó káosza, a gondatlanság és a szovjet tartályfutók eredménye; Maga Ghazni egy holtág. A 98 mérföldes autóútra Kabulból kilenc kellemetlen óra tart bennünket. A hő megfojt, és olyan finom és fehér por, mint a liszt felhőkben emelkedik, beborítva az ajkainkat. A vidéket négyéves aszály sújtja, és a falvak szenvedélyesnek tűnnek, kiszáradt gyümölcsösök és dám búzamezők veszik körül. Nem csak: ez ellenséges terület. „Az Al-Kaida és a tálib harcosok még mindig ezekben a hegyekben vannak - mondja Azat, és a keleti egyenetlen csúcsokra intett. "Ha tudnák, hogy idegenek utaznak ide, megpróbálnak megölni vagy elrabolni."
De amikor végre eljutunk Ghaznihez, emlékszem, miért jöttünk. Az ismételt zsákolás és hajózás ellenére a város történelmi kincsház. A népszerű afgán népmesék szerint egy szufi (muszlim misztikus) mester egyszer az egyik diákját zarándoklaton küldte Ghaznibe. A fiatalember rosszul tért vissza: „Miért küldött engem az elátkozott helyre?” - kérdezte. „Olyan sok mecset, szentély és szentek síremléke volt mindenhol, nem találtam helyet, ahol megkönnyebbültem. Majdnem törtek! ”
Kifejezetten azért jöttünk, hogy egy pár magasan emelkedő tégla minaretet, mindegyik közel 80 méter magas, a 12. században építsük fel egy régóta eltűnt mecset és madrassa (vallásos iskola) komplexum részeként. De hasonlóan a régen áttörő hólyagos szufi zarándokhoz, történelmi csodák veszik körül magunkat mindenhol, ahol fordulunk. Miután bekerültünk a „legjobb” szállodába, egy benzinkútba / teaházba / kamionos megállóba, ahol egy éjszakára 120 000 afgán (kb. 2 dollár) bérelnek szobákat, felfedezzük a várost. A régi városfalak még mindig érintetlenek, 1300 évvel a buddhista korszakra nyúlnak vissza. A fellegvár, ahol a britek és az afgánok véres csaták sorozatát harcoltak 1838 és 1842 között, továbbra is impozáns; magas falai továbbra is úgy néznek ki, mintha megtámadhatnák a támadó sereget.
Egyszer a város két nagy minaretet egy-egy vékony toronyval ragadta meg, amely kétszer olyan magas, mint a jelenlegi építmények. De még csonkított állapotukban is lenyűgözőek, elszigetelt, száraz kefe és por pusztája közepette álló helyzetben. És bár a hozzájuk vezető út a szovjet invázióból megmaradt rozsdamentes tartályok, teherautók és gépek elhanyagolhatatlan hulladékát borítja, maguk a minaretek továbbra is megmaradnak, ahogy Byron több mint 70 évvel ezelőtt leírta őket, és „gazdag, vöröses árnyalatú irázi téglából építették”. [és] faragott terrakotta díszítik. ”Méretük ellenére ugyanolyan bonyolult részletességűek, mint egy perzsa szőnyeg.
Aznap este, vissza a szállodába, ébren tartom a városi zsarut, aki a főút elől járőröz. Az alkalmatlan tálib típusok éjjel rakétákat lobogtak Ghaznibe, és becsaptak a városba, hogy embereket raboljanak. A heveder felfelé és lefelé sétál, eldobja az AK-47 támadó puskát, és kb. 30 másodpercenként elengedi a füleket sújtó sípot. Úgy döntöttem, hogy a síp azt jelenti: „Minden rendben! Biztonságos, ha megpróbálsz visszatérni aludni! ”Azt gyanítom, hogy ez egy nem túl finom megvetés: ha egész éjjel fel kell maradnom, akkor neked is.
Ha Ghazniből indulunk, megállunk egy másik városi emlékmű, a Mahmud sírja felkeresésére. A minaretekkel ellentétben ezt a helyet felújították, és ez egy forgalmas jelenet központja. Az iskolás fiúk gúnyosan kántálják az óriásfák alatt; a vándorló mullahok hangosan olvassák el a Koránt, a gazdák pedig gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak a kocsikból. Még ezekben a nehéz időkben is, az afgán zarándokok bejutnak a mauzóleumba és be a mauzóleumba, és mindent fényképeznek a látványban. Örülnek, hogy Beth fényképeket készít a díszes sírról.
Bamiyanba mintegy 250 mérföldre. AD 632-ben, az iszlám előtt, a Hsuan-tsang kínai szerzetes áthaladt a Himaláján Kína nyugati részén a mai Észak-Indiába, majd Afganisztánba. Naplójában szurdokokról ír, mélyen hóval, lehetetlenné téve az utazást; gyilkos banditák, akik megölték az utazókat; csapadék, lavina. Végül Hsuan-tsang átjutott a BamiyanValleybe, ahol egy békés buddhista királyságot talált, amelynek szívében ez az oázisváros volt, amelyet egy hatalmas sziklafalba faragott két nagy kő Buddha vigyázott. Idővel természetesen a királyság leomlott, az iszlám helyettesítette a buddhizmust, és Dzsingisz kán átjutott, lebontva és levágva. Később, 1900 körül, Abdurrahman pusztúni uralkodó belépett, üldözve Shi'A lakóit és feltörve az arcokat a Buddháktól.
Amikor először jöttem Bamiyanba, 1998 télen, a helyi hazarák, a buddhaépítők leszármazottai, ismét ostrom alatt voltak a táliboktól és az Al-Kaida szövetségesektől. Akárcsak Abdurrahman az ő napjaiban, Omar mulla és Oszama bin Ladin és követőik megvetették minden olyan muszlimot, aki nem vallotta be a vallás szunnita formáját. Egy kis segélycsoport tagja voltam, amely két tonna orvosi készlettel repült Üzbegisztánból Bamiyanba egy csikorgó, jelöletlen Antonov szállító repülőgépen. A tálibok bombázása miatt kényszerítettünk arra, hogy egy Bamiyan feletti fennsíkon egy légcsatornán landoljunk és teherautóval szállítsuk le a gyógyszert. Soha nem felejtem el a havas völgy sarkának lekerekítését a késő délutáni napsütésben, és a sziklákban a két Buddhát, amelyek közül a magasabb 180 méter magas, a kisebb 125-et láthatatlan Buddha arcukkal néztek ránk. A támadó puskákkal felfegyverzett fiatal shia harcosok őrizetlenül álltak a szikla alján. Bár muzulmánok, még mindig lelkesen büszkék voltak ezekre az emlékművekre, akiket őseik 1500 évvel ezelőtt kőből kivágtak.
Nem vagyok benne biztos, hogy áldás vagy átok-e valami szép és értékes látni, mielőtt örökre eltűnik; talán egy kicsit. Előrelátás érzésével távoztam. Nyolc hónapon belül Észak-Afganisztán a tálibok közé esett, és a Hazarák egyre inkább elszigeteltek maradtak. 1998. szeptember 13-án a tálib erők maga elfoglalták Bamiyánt, ezreket ölve, az ősi várost rombolva, és végül, természetesen, 2001 márciusában, felrobbantva a két buddhát több száz fontnyi robbanóanyaggal.
Most, amikor a 10 779 láb hosszú ShibarPass felé haladunk, a Bamiyan kapuja felé, áthaladunk a romos Hazara falvakon, a tálib népirtás emlékein; járműünk, baljóslatú módon, az egyetlen az egyszer elfoglalt úton. Amikor Bamiyanba érkezünk, a város nagy részét törmelékben fekszik. Aztán másodszor megnézem. Mindenhol folytatódik az újjáépítés: az emberek sárból téglát készítenek, és életre kelti házukat és üzleteiket. A gazdák Kabulban eladnak teherautókat burgonyával. Az ENSZ járművei is egy hatalmas nemzetközi kampány részeként bántalmazzák Bamiyan életét. Az amerikai hadsereg különleges hadműveleti csapatainak kontingensei segítenek a hidak és az iskolák építésében, miközben rendben vannak.
A bazár romjai közül végül felnézem arra a helyre, ahol a Buddhák egykor álltak. Noha a fülkék üres, az ábrák körvonalai továbbra is láthatók a barlangok kőoldalán, és bizonyos transzcendentális, szellemetlen módon a buddhák is itt vannak. Kíváncsi vagyok, hogy a tálibok „felszabadították” a Buddhákat az inert kőből? Szédülő gondolatok talán a nap fényében. Egy fiatal hazara férfi látja, hogy felnézek a sziklákra. „Buddhák” - mondja, rámutatva, hogy hol nézek. Bólintom. „Buddha khub [jó]” - mondja. „A tálib baas [kész].” A torkát vágó mozdulattal a nyaka felett mozgatja a kezét.
Lelkes vita folyik arról, hogy mit tegyünk a Bamiyan szobrokkal kapcsolatban. Néhányan rekonstruálni akarják őket, megjegyezve, hogy az Indiai Régészeti Felügyelet még az 1950-es években pontosan meghatározta a szobrokat, és modern technológiával helyben helyettesíthető. Mások, nevezetesen az amerikai Nancy Hatch Dupree, az afganisztáni kulturális örökség egyik vezető hatósága, és Kareem Khalili, az afganisztáni alelnök és a Hazara törzs vezetője úgy vélik, hogy a réseket üresen kell hagyni emlékművekként. Velük vagyok.
Még Azat is nyugtalanítja a 12 órás utazást észak felé Mazar-i-Sharifba, Afganisztán legszebb épületének helyére, a Hazrat Ali Nagy mecsetre. Nemcsak át kell mennünk a veszélyes Salang-alagúton, amelyet a szovjetek az 1960-as években építettek és a háború alatt megrongáltak, hanem át kell vezetnünk azokat a területeket is, ahol az élő aknamezők az út széléig terjednek. Néhány hónappal ezelőtt az amerikai segélyszolgálatot elrabolták az autópálya megújuló ellenőrző pontján, és egy nappal a távozás előtt 17 tajdzist és az üzbég törzsi milícia harcosát öljük meg a SamanganProvince-ban, amelyet át kell mennünk. De a szerencse mosolyog, és incidens nélkül érkezünk meg.
Mazar, amint az afgánok a várost hívják, az elmúlt évtizedben többször is voltak a nehéz harcok helyszínei: Hazárák üzbég ellen; Hazaras és üzbég pusztuns, az arabok és a pakisztánok ellen; aztán Hazaras üzbég ellen Tádzsik ellen. A város szívébe haladva elégett raktárakat és gyárakat, hulladéktömböket haladunk át, ahol az üzletek és irodák álltak, és a teherautók úgy fordultak el, mint az perec. Aztán a fák és a háztetők fölött fenyegetve megpillantjuk Hazrat Ali gyönyörű óceánkék kupolait.
A történet szerint az Imam Hazrat Ali holttestet, akit a 661. évben meggyilkolták Bagdad közelében, egy tevere helyezték és keletre küldték Ázsia közép-részén. A teve végül összeomlott Balkh közelében, néhány mérföldnyire északnyugatra a mai Mazártól, és Ali eltemették. A földszentély és mecset épült a helyszínen, csak Ghenghis Khan megsemmisítésére a 13. században. 1481 óta, amikor a mecset újjáépítésre került, számtalan kiegészítésen és változáson ment keresztül, átalakulva a szürreális építészeti ékszerré, amelyet manapság csodálunk. Nem úgy néz ki, mintha „építették volna”, ha ennek van értelme: inkább az, hogy valahogy megvalósult, és egy látomás varázslatosan kővé vált. A mecsetkomplexumot körülvevő kertek imádkozókkal zajlanak késő délutáni imádságok, iskolás fiúk, koldusok és zarándokok felé vezető úton. Néhány ember meghatározott kifejezésekkel bámul ránk, de a legtöbb mosolyog, és azt mondják: “ Asalaamaleikum ”, “Hello”.
Sok nyugati ember számára még az „iszlám” szó is felidézi a düh, a kard és a háború képeit. Itt érzi magának a valódi jelentését: hithez engedelmesség, tolerancia, béke, egyensúly és nyugalom. Nevetést hallok, és átnézem, miként látom az embereket és a fiúkat a szent fehér galambok etetésével, akik itt százan állnak. Mazarisok úgy vélik, hogy amikor egy madár repül ide, a hó tisztaságáért hófehér lesz. Sok szerencsét eredményez, ha a madarak rád szállnak, és néhány embernek a madármag megfontolt felajánlásával sikerül vonzania a galambokat. Nevetnek, amikor barátai fényképezik őket; az egyik turbán idősebb kamera kamerával ragasztja a galambokkal borított honfitársait.
Hagyjuk cipőinket egy kapuházban, és átjárjuk az udvar sima márványfelületét. A mögöttünk lévő kövek olyan fényesen csillogtak, mint a késő délutáni napfény. Fent felül, a fehér madarakkal ábrázolt kék kupolák úgy néznek ki, mint hófödte csúcsok. A falakon a burkolólapok kidolgozása bonyolult és gazdag: finom, ragyogó kárpit csonkított számokból, okrákból és kék és zöld árnyalatokból, amelyek lángolnak a napfényben. Egy idős ember sétál, imádkozó gyöngyöket ujjazzon, és morog Istenhez; fordul hozzám, és szépségesen elmosolyog, mielőtt elindul. Ez a mecset különösen a székeseket tömörítő hazara törzs szentje, de a síák és a szunnák egyaránt imádkoznak itt. Rég régen Shi'as elválasztottak a szunnita mainstream-ről, hogy misztikusabb, társadalmilag radikálisabb útra menjenek. A síák többsége csak egy nemzet, Irán. Másutt, akárcsak Afganisztánban, ének, gyakran tiszteletben tartó kisebbség, széles körben üldözik és a tálibok alatt akár mészárolnak is. A Hazrat Ali azonban mecset minden muszlim számára, ugyanolyan vendégszerető a szunnik ellen, mint a síák, és örömmel fogadja a nem muzulmánokat, mint a hívőket. Itt tagadhatatlan a nyitottság és az egység érzése. Ahogy az afgán szufi al-Sana-ie Ghazni költője írta: „A Paradicsom kapuján senki sem kérdezi, ki keresztény, ki a muszlim”.
2001. szeptember 9-én, a távoli északi Khojabahuddin városában két arab terrorista újságíróként jelent meg egy videokamera akkumulátorában rejtett bombával megölte az afganista nacionalista vezetõt Ahmadshah Massoodot. Massood és társai tadzsik törzseikkel, a PanjsherValley-vel a nyolcvanas években vezettek a szovjetek elleni háborút, visszahúzva hat fő szovjet támadást, és leszállva a hegyekről, hogy megtámadják a szovjet konvojokat Kabulba délre. Amikor az Al-Kaida külföldi muszlimjai és afgán / pakisztáni tálib szövetségeseik a szovjet visszavonulást követő káoszban megpróbálták átvenni az országot, Massood és követői is velük harcoltak. A gyilkosság két nappal a szeptember 11-e előtt kétségtelenül az volt, hogy megszüntesse a tálibok és az Al-Kaida elleni utolsó afgán ellenzéket az afganisztáni terrorista rezsim elleni elkerülhetetlen amerikai megtorlás előtt.
Most, hogy az Egyesült Államok, a Massood harcosaival és más tálib elleni erőkkel szövetséges, elhúzta a tálibot, a mártíros masztatot a nemzet megmentőjeként üdvözlik. Mivel várhatóan tízezrek afgán és tucatnyi külföldi tisztségviselő jelenik meg Bazaraki ünnepélyes közbenjárására egy évtől a halálát követő naptól, egy nappal korábban, szeptember 8-án indulunk.
Hat óra alatt eljuthat oda. Az útcakkok magasan a PanjsherRiver felett. Ahogy az éjszaka esik, áthaladunk a kukorica- és búzamezőkön, dió- és gyümölcsfák ültetvényein, eperfa bozóton, fűzfa szélszélén. A falvak sötétben pislognak: a zseniális panjsheriak saját kis vízerőműveket fejlesztettek ki, amelyeket az áramló folyó hajtott meg, tele az olvadó hegyi hóval. A csúcsok magasan állnak a PanjsherValley mindkét oldalán, több mint 18 000 lábnyira. Felfelé vannak gleccserek és hóleopárdok, Marco Polo juhok, ibex. Belépettünk a Hindu Kushba, a nyugati Himalájában.
Elveszíti az idő és az a pont, ahol pontosan hol vagyunk a térképen, amikor Azat hirtelen elhúzódik az útról és megáll egy domb lábánál. Felnézem, és ott van a mauzóleum kék fém kupola. Itt vagyunk. Felmászunk a hegyre, Panjsheri őrállása mellett. 21:00 után van, de más gyászolók és imádkozók már ott vannak. Mint nekik, leszerezzük a cipőnket, és átlépünk a díszes burkolólapokon maga az épület felé. Belül a szarkofág fóliába van csomagolva, amely Meka szent helyeit ábrázolja. Valaki letette a tetejére egy kis csokor vadvirágot. Egy fiatal falusi fiú ajka csendben mozog ima közben, amikor könnyek esnek a szeméből. Egy öreg paraszt rám néz, és szomorúan gyengéden megrázza a fejét: Úgy tűnik, hogy fáj a bánatunk; te és én, tudjuk, milyen nagyságot veszített itt a világ. Kis idő múlva kimegyek a hideg csillagfénybe. Mögöttem a szentély ragyog, kék-fehér gyémánt a hegyek szélességében.
Az elkövetkező két napra a helikopterek felszállnak a völgybe és ki a völgyből, és minisztereket, külföldi nagyköveteket, főnökeket és parancsnokokat hoznak minden afganisztáni törzsből és versenyből. Az iskolás gyerekek zászlókat és zászlókat hordoznak. Versek a Korán mennydörgéséből a hangszórórendszerből. A bárok Massood tiszteletére énekelnek; a költők epikus verseket mondanak, és elmondják a halott ember dicsőségét. Időtlen esemény: egy modern herceg pihentetése, aki szintén felszabadító egy dombon épült mauzóleumban, amely egy másik emlékmű e kínzott sivatagi föld gazdagítására.
