Charlie Papazian 1984-ben a The Home Jowing of Homebrewing teljes örömét írta, egy mérföldkőnek számító szöveg (jelenleg a negyedik kiadásban), amely először egyszerűen és egyértelműen fogalmazta meg az alapvető képletet a sörkészítéshez otthonában.
Papazian hamarosan a sörgyártók egy egész generációjának őrzője lett, és nyugtató mantrája, a „Pihenjen, ne aggódj, legyen egy otthoni sörfőzője” elnevezte, hogy a sör kulturális színpadán ne csupán ital legyen a modern Amerikában, hanem a élet. Az elmúlt néhány évtizedben a sörgyárak száma az Egyesült Államokban ugrott - vagy inkább hamarosan növekedett - a szegény 100 századból, amikor könyve megjelent, és alig több mint 5000, amint azt tavaly tavasszal beszámolták a Sörgyártók Szövetsége (egy papaziai szervezet). maga segített megtalálni).
(Fénykép a brewersassociation.org segítségével) De bár semmi sem zavarja meg a szakállszőrét, mint egy frissen öntött észak-kaliforniai IPA, ennek az árpa alapú italnak hosszú utat kellett megtennie, mielőtt válogatott italává vált az egész nemzet ízléses, kockás ruhájú városainak. A legidősebb söröző nem Európába és gyarmati őseinkbe, hanem a termékeny félholdra vezet vissza, és róla az egyik első ismert írásos említés a Kr. E. 4. században az ókori görög zsoldos, Xenophon utazási naplójából származik, miközben átvágott azon a ponton, amely akkoriban véletlenül véve Papazian ősi szülőföldje: Örményország volt.
Noha az etnikai hovatartozás soha nem volt motiváló tényező a papazi sör megszállottságában, be kell vallanom, ez meglehetősen szerencsés. És még ennél is inkább, hogy az a mozgalom, amelyet Amerikában segített a sziklafejencében, DIY mikrohullámú sörfőzdékkel és sörfőzdékkel töltve, végül teljes körűvé vált. Bármennyire figyelemre méltó, úgy tűnik, hogy Örményország a sörkészítés történetében mind a legrégibb, mind pedig a legfiatalabb nemzet.
Természetesen sok minden történt azóta, hogy Xenophon több mint kétezer évvel ezelőtt az örmény hegyvidéken e furcsa árpakonyomtatott, de a sör esetében sajnos a régió jól dokumentált bortörténete általában középpontba kerül. Az az örmény történeti sörfőzési szokások, amelyekről tudunk, elsősorban az elmúlt kétszáz évben kibontakoznak, és mint a legtöbb „akkor és most” típusú történethez a volt szovjet országokban, ezt a szocializmus sajátos orosz fajtájának növekedése és bukása határozza meg. hívjuk a Szovjetuniót
A 19. század végén, amikor megkezdtük az örmény sörgyárak első említéseit, a sör jövedelmező iparággá vált az Orosz Birodalomban. Gyárakat nyitottak Alexandrapolban (ma Gyumri) és Kars-ban - azokon a területeken, amelyek történelmileg örökölték az európai sörfőzési technikákat a középkori szerzetesektől, és amelyek szintén jól hajlandóak voltak a helyi alapanyagok, például az árpa termesztésére. Míg a Kars már nem része a mai Örményországnak, a gyumri sörgyár továbbra is létezik, és bár egy újabb épületből működik, az 1898 óta működő történelmi gyár megmaradt és kíváncsi, a környéken látogató sörtörténeti szörfök túrákat vehetnek fel.
Összeállítás a szovjet és az előszovjet örmény sörcímkékről (Kép a Yerevan magazinban) Jerevánban a leghíresebb gyár a Zanga Sörgyár volt, amely a festői Hrazdan folyó szurdokban található. 1892-ben alapította Harutyun Avedyants, a sikeres gyártulajdonos fia. A Zanga csak egyféle sört gyártott, a hagyományos német Bockot. Egy ideje az üzlet jó volt, és a márka némi nemzetközi sikert ért el mind az Orosz Birodalomban, mind Európában (még néhány díjat nyert Nápolyban és Milánóban).
Hrazdan-szurdok Jerevánban, ahol a Harutyun Avedyants Zanga sörgyára található. (Kép a Sputnik.am-n keresztül) 1917-ben a lenin kommunisták megragadták a hatalmat, és minden nagyobb gyárat államosítottak. Amikor Örményország SSR lett, az Avedyants, mint sok más sikeres vállalkozó, elvesztette üzleti tevékenységét. A sörgyártáshoz szükséges speciális szakértelem nélkül azonban az üzlet alá kezdett. Tehát 1924. március 1-jén, a sors megszorításával, Avedyants-t felvették annak a gyárnak a munkavállalójává, amelyet harminc évvel korábban alapított. 1926-os halála után a gyár bezárt, és Örményországban csak a II. Világháború után lehetett sörgyártást folytatni.
Ez volt a sör sötét kora a Szovjetunióban. Az alkoholizmus óriási probléma volt a munkavállalók termelékenységére, így az állam aktívan elkezdett visszaszorítani az alkoholfogyasztást. Amikor a sörkészítés az 1950-es években végre visszatért Örményországba, kevés újítással történt. Amikor otthagyták, az orosz birodalomban népszerű, hagyományos német pilsner stílusban készített sörök uralkodtak az iparban. Ez az alkoholfogyasztást gátló propaganda révén rendkívül homogén piacot eredményezett, amelyben a vasfüggönyön kívüli fajtákat egy földalatti fekete piacon kellett beszerezni.
Alkohol elleni szovjet propagandaplakát 1929-től; a szöveg így szól: „A vodka barátja a szakszervezet ellensége”. (Kép keresztül redavantgarde) A felforgató sörfogyasztók hálózata alakult ki, amely összegyűlt a szovjet örmény öntözőlyukakban. A jó cuccokat megtalálhatják - a megfelelő áron -, ha a megfelelő ismerősök voltak. A regényíró, Gurgen Khanjyan nosztalgikusan emlékeztet ezekre a napokra: „A régi Yerevan sörkedvelők nem voltak kicsivel ... Mindent beszéltünk, de volt valami érzés, hogy láthatatlan szem figyel ránk. A független ország sörkedvelője más. Különösen élvezi a sört, szabadon ... félelem nélkül, akadálytalanul ... "
Miközben az amerikaiak az 1980-as években elfoglalták Charlie Papazian megnyugtató mantráját („Nyugodj meg, ne aggódj, legyen egy házimozi!”), És megnyitják szívüket és elméjüket a növekvő kézműves sörmozgalom, a szovjetek által teremtett végtelen lehetőségeknek. az állampolgárok halványan megvilágított sikátorokon csapkodtak, és veszélyeztetik szabadságukat egy közeli Cseh Köztársaságból érkező, nagyon áhított lager számára.
A Szovjetunió bukása és Örményország függetlensége által hozott liberálisabb piac természetesen csodákat tett az örmény alkoholipar számára. A 2015-ös jelentés szerint a 2014-es fogyasztás 24, 5 millió liter sört tett ki - ez a szám 2010-hez viszonyítva 32% -kal növekszik. De bár ezek a számok ígéretesnek tűnnek, az Örményországban elfogyasztott sör 80% -át csak egy maroknyi fő sörfőzde termel. akik olyan általános terméket kínálnak, amely megfizethető, de alig tér el a szovjet idők zavarától.
Szerencsére 2012 a kulturális váltás kezdetét jelentette számos új sör-orientált létesítmény megnyitásával a városban. „Akkoriban sztereotípia volt, hogy a sörfőzde többnyire a férfiak helye” - állítja Örményország egyik alapítója, Armen Ghazaryan, Örményország egyik első kézműves sörfőzde, a Sör Akadémia alapítója. „Tehát az első naptól kezdve arra összpontosítottunk, hogy egy családi hely legyen.” Ghazaryan megalakulása bizonytalan újdonságról sikeres vállalkozásra fejlődött, hűséges követővel minden életkorú helyieknél.
A kézműves sör mint örményországi összehangolt kulturális mozgalom azonban csak 2016 tavaszán indult el Dargett elindításával. Két testvér, Aren és Hovhannes Durgarian által alapított, a Dargett egy sörfőzde, amely számtalan firszarral kezdett megnyitása óta: az első örmény talajon készült IPA, az első örmény almából készült almabor, az első gyümölcs sör Örményországban (egy kedves ale Örményország legszélesebb és legszimbolikusabb gyümölcsével: sárgabarack). Minden, amit érint, „először” fordul.
(Kép a Dargett-en keresztül) A változatosság, amelyre Dargett alapítói törekszenek, lenyűgöző, még a sörfőzés régóta veteránjai számára is; körülbelül húsz stílus fordul csaptelephez egy adott ponton, amelyek mindegyikét az étterem földszinti étkezőjében készítették, ahol az elmúlt évben Olaszországból szállított behemoth, acéltartályok láthatók az étkezők számára a nagy üvegtáblák mögött. "Biztos vagyok abban, hogy [örményországi fő sörfőzők] azt gondolják, hogy naivak vagyunk." - mondja Aren Durgarian. - Miért sört sörfőzde, amikor csak egy stílus millióit értékesítik?
De a szkepticizmus ellenére a Dargett és a Sör Akadémia rendkívül sikeres vállalkozásokká fejlődtek terjeszkedési tervekkel, még akkor is, ha vitathatatlanul a világ legolcsóbb kézműves sörét kínálják, kevesebb, mint 2 dolláros pop mellett. „Olyan fiatalokat kell elérnünk, akiknek nem biztos, hogy hozzáférjenek ehhez a termékhez, ha az túl drága lenne” - magyarázza a durgaiak. „Azt akarjuk, hogy teszteljék sört, mivel az ifjúság minden kulturális forradalom fő alkotóeleme. ”
Dargett társalapítója, Aren Durgarian (Biayni Mahari / Yerevan Magazine) Az ár annál is inkább meglepő, mivel a sörfőzde elindítása Örményországhoz hasonló országban nagyon drága és kockázatos vállalkozás. Az Egyesült Államok sörfőzőivel ellentétben, a fejlett ellátási láncokhoz és a gyorsított szállítási modellekhez való hozzáféréssel a durgariak szerint legalább egy évvel előre meg kell küldeniük alapanyagaikat külföldről. A helyi ellátási lánc, bár nem vitatható ki, éppen most nem reális.
De mi az örmény sör, ha minden idegen alapanyagból készül? És milyen íze volt a Xenophon titokzatos tegnapi árpa italának? Csak remélni lehet, hogy a fogyasztók növekvő kíváncsisága valamikor hamarosan ösztönözni fogja e kérdések megválaszolását.
