A kínai éttermek Amerikában mindenütt jelen vannak, a nagyvárosoktól a külvárosi sztriptízközpontoktól a poros hátsó utakig és az autópálya benzinkutakáig. Gyakran a kisvárosok szíve. Kínálnak egy ismerős menüt a kényelmi ételektől, de hasonló hangzású neveket is kínálnak. És ez nem véletlen. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok 50 000 kínai éttermének többsége nem nagy láncú franchise, a családi tulajdonban lévő mom-and-pop üzletek bevált és valódi ízléses hagyományokat követnek.
kapcsolodo tartalom
- Az osztriga afrodiziákum?
- Tényleg megváltoztatta az Ellis Island tisztviselői a bevándorlók nevét?
„A közismertség az egyik legnagyobb értékesítési pontjuk” - mondja Cedric Yeh, aki az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumának az Édes és savanyú kezdeményezés projektvezetõje a kínai élelmezési utakon tanulmányozza (lásd az alábbiakban tárgyakat), és segített egy 2011. évi kínai kiállítás összeállításában. étel Amerikában a múzeumban.
Számos kínai étteremnevet választanak kedvező kedvük miatt - a tulajdonosok siker vágya miatt. Olyan szavakat tartalmaznak, mint az arany, a vagyon, a szerencse és a kert. Mandarinban a kert „jüan”, pénzért fellelhető homofon.
A játék, a Yeh szerint, általában elveszik az amerikai étkezőktől. Az amerikaiak számára néhány névnek nincs értelme vagy viccesen fordítani - mondja Yeh, akinek a szülei fiatalabb korában a Massachusettsi Springfieldben, Jade Inn nevű kínai étteremmel rendelkeztek.
Az egyik szó, amely a kantoni szerencsét jelent, sajnos sajnos „fuk”. Ez a szó beilleszkedő éttermek sok figyelmet szenteltek, különösen a közösségi média korszakában - mondja Yeh, aki a fegyveres erők hadosztályának alelnöke is. Történelem.
"Nem hiszem, hogy valaha is megálltak és gondolkodtak azon, hogy miért vonzhatják a figyelmet" - mondja Yeh.
Egy online kínai étterem, a névgenerátor játékosan szórakoztatóvá teszi a nevek lehetőségeinek pörköltet, kiköpve a „Goose Oriental”, „Mandarin Wall”, „# 1 Tso” és a „Fortune New Dynasty.” .
A „Wok”, a „kert”, a „ház” és a „konyha” is gyakran használták. Az „arany” volt a legmegfelelőbb szín, a panda és a sárkány pedig a legelterjedtebb az állatok kategóriájában. (bluebeat76 / iStock) A kínai éttermek nevei azonban nagy jelentőséggel bírnak a kínai emberek számára. Vegyük a „Illatos kikötő” -t - a Hong Kong nevét - mondja Andrew Coe, a Chop Suey, a kínai étel kulturális története az brooklyni székhelyű írója az Egyesült Államokban . A kínai emberek megértik, hogy ez egy hongkongi stílusú étterem - mondja.
Az étterem első tulajdonosának neve - a menükkel és a dekorációval együtt - ritkán változik, még akkor is, ha az üzleti vállalkozás többször változik, mint gyakran - mondja Coe. A kínai éttermek egy képletet követnek. "Hisznek a következetességben, és nem ijesztik el az ügyfeleket" - mondja Coe. Ha a név megváltozik, ez a konyha megváltozását jelentheti.
Az amerikai legtöbb kínai étterem szintén megkapja a menüket, dekorációikat és még munkavállalóikat egy kis forgalmazói csoportból is, amelyek többsége New Yorkban található, bár néhányuk Chicagóban, Los Angelesben és Houstonban van, egyre növekvő kínai népességgel rendelkező városban. .
A kínai éttermek - amelyek az amerikaiakat is szolgálják, nemcsak a kínai bevándorlók számára -, csak a 19. század végén kezdtek elterjedni. A kínai élelmiszer-univerzum központja New York City volt, ahol sok kínai végződött faji erőszak elől az amerikai nyugaton. Keleten, különösen a forgó bevándorlók pörkölésében, amely akkoriban New York City volt, miközben a kínai ellenes érzés létezett, nem volt virulensabb, mint a többi bevándorló ellen folytatott felkelés - mondja Coe.
A kantoni bevándorlók (a déli tartomány, amely körülveszi a Hongkongot és ma Guangdong néven ismertek) a korai amerikai éttermek nagy részét megnyitották. A kantoni befolyás továbbra is erős, de az 1970-es és 1980-as években a kínai bevándorlók egy újabb hulláma mellett a Fujian tartomány konyha és kultúrája csatlakozott az amerikai keverékhez, valamint Hunan, Szecsuán, Tajpej és Sanghaj ételei. És most, mivel egyre több kínai hallgató vesz részt az amerikai egyetemeken, érdekes regionális befolyások mutatkoznak valószínűleg váratlan helyeken, például Pittsburghben - mondja Coe.
"A legtöbb amerikai úgy gondolja, hogy a kínai ételek iránt az olcsó, nem túl egzotikus, és nagyon gyorsan felszolgált" - mondja Coe. (Annop24 / iStock) De a nevek továbbra is hasonlóak, és mondnak valamit az amerikai és a kínai étkezőknek, mondja Yeh. "Azt akarja adni, hogy az ügyfél eljusson egy kínai étterembe" - mondja. Az étteremnek egzotikusabbnak kell lennie, mint valami egzotikusabb, mint a kínai hely az utcán, így kissé fantáziadúsá válhat a név, tette hozzá.
A Washington Post 2016-ban körülbelül 40 000 kínai étterem nevét elemezte és megállapította, hogy az „étterem”, „Kína” és a „kínai” név a név kb. Egyharmadában jelenik meg együtt. A „Express” volt a következő legnépszerűbb szó, a „Panda” közel mögött futott, részben azért, mert több mint 1500 „Panda Express” étterem található, amelyek egy lánc része.
A „Wok”, a „kert”, a „ház” és a „konyha” is gyakran használták. Az „arany” volt a legmegfelelőbb szín, a panda és a sárkány pedig a legelterjedtebb az állatok kategóriájában.
Az Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum 2011. évi "Sweet and Sour Initiative" -jére összegyűjtött tárgyak tartalmazzák ezt a wokot, amelyet a korai kínai bevándorlók Kaliforniában az 1880-as években készítettek. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Ezt az 1910-es évekből származó szerencsés süteményt a San Francisco-i Benkyodo cukorkagyárban használták szerencsés sütések készítéséhez és sütéséhez. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Az Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum 2011. évi "Sweet and Sour Initiative" programjához összegyűjtött tárgyak tartalmazzák ezt az 1880-as években használt fűrészfogót, amelyet főzött ételek olajból vagy vízből való eltávolítására használtak. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumának 2011. évi "Édes és savanyú kezdeményezés" -re gyűjtött művei tartalmazzák ezeket az 1890-es évekből származó kanalakat. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumának 2011. évi "Édes és savanyú kezdeményezés" -re összegyűjtött tárgyai tartalmazzák ezt az 1890-es évekből származó tálat. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumának 2011. évi "Édes és savanyú kezdeményezéséhez" összegyűjtött tárgyak tartalmazzák ezeket az 1890-es évek pálcikáit. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumának 2011. évi "Édes és savanyú kezdeményezéséhez" összegyűjtött tárgyak tartalmazzák ezt az 1930-as évekből származó szerencsés süteményt. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
A „Chop Suey” marketing eszköz volt, amelyet az étteremtulajdonosok beépítettek étkészletmintájukba. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Ezt az 1930-as évekbeli pék kalapját a kaliforniai Los Angeles-i Hong Kong Noodle Company alkalmazottja használta. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumának 2011. évi "Édes és savanyú kezdeményezéséhez" összegyűjtött tárgyak magukban foglalják ezeket a kortárs kitároló dobozt, étlapot és pálcikákat. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) 
Az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumának 2011. évi "Édes és savanyú kezdeményezés" -re összegyűjtött tárgyai tartalmazzák ezt a teáskannát. (Amerikai Történeti Nemzeti Múzeum, Smithsonian Intézet) A panda-kínai kapcsolat az étteremnevekben egy újabb dolog, ám a sárkányt és a főnixet mind hagyományosan a kínai kultúrához és történelemhez kötik, mondja Coe. A „birodalmi” mély konnotációkkal rendelkezik a kínai nép számára is, jelezve a múltját. Az éttermek számára "ez magában foglalja az étel bizonyos fokú emelkedését" - mondja Coe, de gyakran nem sok más jelentheti a fentiek kivágását. Coe egyik kedvenc étterme Queensben, a „Main Street Imperial Chinese Gourmet” csodálatos ételeket kínál, de alapvetően lyuk a falban - mondja.
Coe-t illetően a név sokkal kevésbé fontos, mint az étel. "Úgy tűnik, hogy a legtöbb amerikai úgy gondolja a kínai ételt, hogy olcsónak kell lennie, nem túl egzotikusnak, és nagyon gyorsan kell kiszolgálni" - mondja. Várnak valami kissé édes, zsíros, nem túl fűszeres, furcsa hozzávalótól és mélysült húst.
A kantoni ételek finom és könnyűek, sok párolt vagy főtt termékkel. "Ez a világ egyik nagyszerű konyhája" - mondja Coe.
De azokban az éttermekben, amelyek inkább az amerikaiakat táplálják, az ételeket úgy alakították át, hogy azok megfeleljenek azoknak a vacsoráknak az elvárásaihoz, hogy „majdnem teljesen felismerhetetlen” - a nevekkel ellentétben.
A te sorod van Kérdezd Smithsonian-t.
Ezen a nyáron az „Amerikai Történelem Nemzeti Múzeumában” megnyílik egy új, a „Sok hang, egy nemzet” című állandó kiállítás, amely a kínai bevándorlók és az étteremtulajdonosok által gyűjtött tárgyak sokaságát tartalmazza.
