Rangoon
Rangun, más néven Yangon, drasztikusan megváltozott az 1980-as évek körül, mint izolált szocialista holtág. Manapság egy modern, ha elromlott város, sushi bárokkal, forgalmi dugókkal, internetes kávézókkal és egy virágzó művészeti és zenei jelenettel. Hip-hop koncertek egész évben zajlanak a szabadtéri helyszíneken és az éjszakai klubokban, valamint a város avantgárd galériáin - a New Zero Art Stúdióban, a DaYan Boysar Nyunt utcában, a Lokanat Galéria és az Inya Galéria - rendszeresen festők és videóművészek tesztelje a hunta cenzúra törvényeit.
Rangun időtlen élvezetekkel is büszkélkedik, mindenekelőtt a Shwedagon Pagoda, egy harminc emeletes aranyozott templom, amely több mint ezer évvel ezelőtt épült, és amelyről úgy gondolják, hogy a Gautama Buddha nyolcszőrű. Megtaláltam a legjobb időt Shwedagon meglátogatására éppen napnyugta előtt, amikor a komplexum tele van zarándokokkal, szerzetesekkel és novitiatokkal, és az éles szögű fény miatt a pagodát körülvevő arany tornyok lángosnak tűnnek. Később a komplexum nyugati kapujának közelében, az utcai teaboltok és piaci standok közelében sétáltam az utakon, mindent elárusítva a mangosztánoktól és a papayáktól kezdve az olcsó buddhista csecsebecsékig és a futball-labdákig. A szantálfa, a csirkeleves, a fokhagyma és a dízelüzemanyag keveredő aromái egzotikus világot idéznek fel. A Rangun folyó mentén tett hosszú séta során felbukkantak a romló brit gyarmati bérleti épületek idővel felvetett negyedével, amelynek filigrád erkélyei lógtak. Sétányom teaval fejeződött be a The Strand szálloda teraszán, amely egy száz éves régi mérföldkő a folyó mellett, amelyet alaposan átalakítottak a város egyik legbájosabb létesítményévé.
Pogány
Pogány az Anawrahta király tizenegyedik századi császári fővárosa és az ország legnépszerűbb turisztikai célpontja. Anawrahta és utódjai három ezer buddhista templomot építettek az Irrawaddy folyó keleti partján fekvő ártéri síkon. (Michele Burgess / Alamy) 
Rangoon olyan időtlen élvezeteket kínál, mint a Shwedagon Pagoda, egy harminc emeletes aranyozott templom, amely több mint ezer évvel ezelőtt épült. (Képforrás / Alamy) 
A Bajusz testvérek, a világhírű vígjáték-tánc-vaudevill együttes egész Burmán turnézott, egészen addig, amíg Than Shwe és tábornoktársai elmúltak az 1990-es években. (Kép Kapcsolat BV / Alamy) Egyórás repüléssel Rangunból az Air Pagan vagy az Air Mandalay útján elérhető a pogány, Anawrahta király tizenegyedik századi császári fővárosa és az ország legnépszerűbb turisztikai célpontja. Anawrahta, akinek az a hitele, hogy Theravada buddhizmust hozott Burmába, és utódjai három ezer buddhista templomot építettek az Irrawaddy folyó keleti partján fekvő ártéri síkon; Az építési őrület az AD 1280 körül bekövetkezett mongolok inváziójával zárult le. Néhány szerkezet a lépcsős maja piramisokra hasonlít. Mások szárnyalóan mészkő-pagodákhoz hasonlítanak a József Sztálin által az 1930-as években Moszkvában épített grandiózus palotákhoz. Meglátogatásuk céljából béreltem egy rizikós egysebességű kínai kerékpárt az eladótól a luxus üdülőhelyem, a Bagan Palace Hotel előtt (amely a katonai hunta vezetőjének, mint Than Shwe tábornoknak a birtokában volt), és egy barátommal járkáltam Órákig vezetnek a piszok utakon pálmafák és füvek bozótjain keresztül, minden fordulóban találva elhúzott sztúpokat. (Két lapos gumival később rájöttem, hogy a legtöbb turista inkább fizet egy sofőrnek, hogy lovakocsival vigye őket a templomok körül.) Hajnalban, második reggel Baganban, felmásztam egy morzsoló külső lépcsőn a tégla két sztúpa tetejére. száz méterre a síkság felett, és egy köd-homályos romokra nézett, amelyek mérföldekig terjedtek, ízlelve a csendet.
Mandalay
Bagantól délre repültem az Irrawaddy folyó mentén, Mandalayig, a Burma második legnagyobb városáig és a császári fővárosig, mielőtt az 1885-ös anglo-burmai háború az egész országot brit kezekbe hozta. Rudyard Kipling, az „Út a Mandalay felé” című versével, amely a híres kerékpáros riksa, alacsony lassú betonházak, buddhista templomok és kolostorok nyüzsgő helyévé vált. Ez a Mandalay palota helyszíne, ahol otthont ad Burma utolsó királyának, amelyet a második világháború utáni tűz elpusztított, és amelyet a junta az 1990-es években kényszermunkával újjáépített. Látogatásom fő oka azonban az volt, hogy megnéztem a Bajusz Testvéreket, a világhírű vígjáték-tánc-vaudeville-társulatot, amely egész Burmában turnézott, egészen addig, amíg Than Shwe-től és tábornoktársaikhoz nem fordultak az 1990-es években. A Par Par Lay legidősebb tagját és unokatestvéreét, Lu Maw-t öt évre kemény munkára börtönözték az Aung San Suu Kyi villájában 1997-ben tartott előadás után; aztán a 2007. évi sáfrány forradalom idején Par Par Lay újabb börtönbüntetést töltött ki a tiltakozó szerzetesek pénzének gyűjtésére. Manapság a Bajusz testvérek kizárólag külföldi turisták számára tartanak előadást egy garázsszerű térben, házuk elõtt a 39. utcában. Par Par Lay fiatalabb testvére, Lu Zaw - egy mániás, hetvenhét éves volt csomagtartó -, aki angol monológját a kormányzati korrupcióval kapcsolatos viccekkel borítja - bizonyságot tesznek a dacolás szellemének, amely ennek a szétszórt sarkának a sarkában van. hosszú szenvedésű nemzet.
