A tamariszk fák a Torcello csatornáin virágzik. Poros-fehér színű, füstös a csendes levegőben még inkább elmosódnak a víz visszatükröződésében. A Torcello megállónál elengedik a vaporetto-t, és nincs semmi, csak egy út a csatornán. A legtöbb ember meglátogatja a két ősi templomot. Szünetet tartanak egy italra vagy ebédre, majd újra elkapják a hajót. Késő délutánra a sziget álmos békébe esik. Két éjszakára maradok ebben a régi könnyű és nyári torpában, ebben a furcsa helyen, ahol Somerset Maugham vagy Graham Greene karakter megmoshatja. 20 évvel ezelőtt voltam itt. Kevés megváltozott. Az út homokos volt, most téglafal. A vadon élő lila allium a gyomkos mezőket tüskézi. Néhány emléktárgyi engedmény és megállóhely megérkezett. Ellenkező esetben a szigetet időben fogják el - olyan idő előtt, mint egy Velence elképzelhető.
Ebből a történetből
A folyón és a fákba
megveszA kiránduláson fotóztam. Megragadtam egy csillogó víz lapos kiterjedését, a tejes eget magas bölcs felhőkkel, valamint a víz és az ég között, egy távoli sziget alacsony horizontvonalát, olyan vékonynak látszott, mint egy zöld ecsetvonás, amely elválasztja a két tágulást. Ez a vizes birodalom - annyira különbözik Velencétől, ahol a kanyargós csatornák élnek működő hajókkal, és mindenütt a vizek villognak fényekkel, színes palota homlokzatokkal, csíkos kikötőoszlopokkal és fekete gondolák sziluettekkel. Kifelé a lagúnában: csend, lágy, füves füvek, homok és víz palettája, amely az ónból a kékeszöldig terjed, és a celadonpohara öreg zöldjévé válik. A vízből alig feltűnő szigetek között az elején találja magát. Velence városa egyszer ilyen volt, csak egy földkép. Milyen őrült gondolkodni az olyan épületről, ahol a vízasztal közvetlenül a talaj felszínén merül fel.
Torcello visszamegy. Altino püspöke, nem messze a szárazföldön, a 638. számú hirdetésben költözte követõit. Altino, mely nyolcvanadik nyolcadik-hatodik századra nyúlik vissza - és amely ma már a kötelező látogatási listán szerepel - Attila lelapította 452-ben., majd más betolakodók zaklattak. Egyesek szerint az alacsony és mocsaras szigetet látomással hívták fel püspökre. Ott az emberei kevésbé lesznek kitéve a támadásoknak. A sekély vizekben csatornákat kellett levágni, és veszélyhelyzetben a védők kihúzták a brikolt, a mélytengeri markereket, hagyva az ellenségnek a sárban lebegni . A torcelloi virágzó civilizáció nyolc évszázadát követően a malária és az iszap tönkretette az életet a szigeten. Az emberek vándoroltak az ugyanolyan megbízhatatlan irányokra, amelyek fokozatosan Velencé lettek. Torcello, mondhatnád, Velence anyja. Ezután a sziget öt városát, sok templomot és palotát felrakták az építőanyagok készítése céljából, és a helyet a ma megmaradó néhány építkezésre korlátozta. Most Torcello csak tíz lakosra állít állást.
Bizonyára ezer gyülekezetben voltam az olasz éveim során. Álmatlanság éjszakain át kell rendezni, de a Torcello Santa Maria Assunta temploma talán a legérdekesebb, amit valaha láttam. A 639-ben épült, az 1008-ban újjáépített, újra és újra megváltoztatta. Barny és sugárzott, négyzet alakú, és a rood képernyők megszakítják. Magas ablakok, szürke fénytengelyek, freskónyomok, kőlapokból készült redőnyök - ez egy nyers ereklye nagy erővel. Lehet, hogy nem készül fel a lenyűgöző mozaikokra. A nyugati végén a Pokol Harrowingjának, a hét halálos bűnnek és az utolsó ítéletnek az unalmas részletei vannak ábrázolva. A kígyók az irigyek koponyáiban és a koponyáiban szövik be a rejtett részekhez tartozó lebontott részek közelében; a falánkok a saját kezüket eszik. Az üzenetek összetettek. Óvakodik! Egy kicsi gyerek valójában álruhában az antikrisztus. Ki gondolta, hogy Ádám és Éva a pokolban vannak? A mozaikok ugyanolyan félelmetes grafikai narratívát alkotnak, mint a 11. és 12. századi imádkozók. A keleti falú mozaik meglepően eltérő. Egy csillogó, tesszellált és nagyon magas apszisban felemelkedik az egyszerű, hosszúkás Madonna, aki gyermekét tartja. Ha van távcsöve, láthatja, hogy sír. Jobb kezével a csecsemő felé mutat, mintha azt mondaná: „Ilyen módon.” Bal kezében egy kis fehér ruhát tart, amelyet a korai nézők felismertek volna a burkolat előrevetítésében. A Madonna képein gyakran az idő összeomlása van; ez káprázatos. Jan Morris a velencei alapvető könyvében idézi egy ismerősének gyermekét, aki a mozaikot „vékony fiatal hölgynek tartja, aki Istennel rendelkezik”.
Ez a cikk a Smithsonian Journeys utazási negyedéves velencei kiadványunk válogatása
Fedezze fel újra Velencét, a gazdag történelem és sok kulturális élmény között, a kellemes, a mai szokásokig és kirándulásokig.
megveszValójában az egész komplex összeomlik az idővel. A leginkább a spóliát, az évszázadok során az összes fennmaradt darabot beépítve a még mindig élõ épületbe: mozaikok kitett részei az eredeti 639. emeletbõl, a hetedik századi oltár, néhány 11. századi márványlap, egy római szarkofág mondta. őrizték Szent Eliodoro maradványait, a 13. századi freskók darabjait, a kilencedik századi szent víz betűtípust. Ez a szent föld már a memória mentén.
A szomszédos tégla templom, a Santa Fosca minden építészet, egy kompakt görög kereszttartó, amelyet egy kerek szerkezet tetején helyezkedik el, és úgy néz ki, mint egy nagy jeges cupcake és egy sík csúcs. Belül levonva, kivéve a bizánci márványoszlopokat, a hely még mindig hipnotikus, mert nem tudsz segíteni, csak kapcsolódni az építész gondolkodásához és a négyzet, kerek és nyolcszögletű megoldásokhoz, amelyeket talált. A közelben két kis múzeum mozaikokat, kőfaragványokat, festményeket és régészeti leleteket mutat be. Ravaszan öntött bronzszondák, csipeszek, kulcsok, kanalak nyitják meg nekünk a Torcello életének intim pillantásait. A lagúna számos szigete láthatja a harangvirágot, a Torcello felkiáltójelét. Még magasabb volt 1696 előtt, amikor leeresztették, miután villám csapott le a tetejéről. Kár, ma zárva van. Szeretném látni a téglalapított belső teret, amelynek könnyebbé kell tennie a kilátást.
Ernest Hemingway elrejtette magát Torcello-n, hogy írjon a folyón és a fákba . Én is bejelentkeztem Locanda Cipriani-ba, és elfoglaltam a szobáját a mellette. Ülhet egy pergola alatt, elkortálva egy Negront, és megtervezheti életének következő évét. Olvashat az ablakon a függönyön keresztül rózsa és jázmin illatával, vagy kanyarog a gránátalma és a hortenzia bélelt ösvények mentén. A fogadó manapság a sziget legújabb történelmének nagy része. Kim Novak van a falon, és egy nagy falatnyi tészta halmozódik le. Az összes brit királynő kifakult fekete-fehér fényképeken jön és megy. Milyen fiatal és karcsú volt Diana hercegnő. Ott van Elton John! És Steve Jobs is itt volt, bár a látogatását egyetlen fénykép sem rögzíti. Szeretnék egy hétig maradni. A pincérek szerettek beszélgetni, az étel frissen volt a tengertől, és a mély csend feszült vállaimat két órán belül enyhítette.
Kedvenc pincéröm öt év alatt nem volt Velencében - csak egy fél órás utazás. Amikor ezt hallottam, nézetem hirtelen elmozdult. Azok számára, akik a kevésbé utazott szigeteken élnek, ez a világuk. Hagytam, hogy Torcello készen álljon a lehető legnagyobb mértékben felfedezni a 210 négyzetmérföldes lagúnát, amelynek mindössze 8% -a föld. Néhány napig fel-le ugráltam a vaporetti-ra. Működő kézműves - a lagúna metró- és buszjáratai. A forgalmas Velence, Burano és Murano útvonalak után a szétszórt szigetek lakosai kirándulnak a piacra, a temetőbe, rokonok meglátogatására és az iskolába. Napjaik vízen vannak, és álmaiknak víznek kell lenniük.
Az ókori múlt dicsőségét felfedik Torcello Santa Fosca nyolcszögletű temploma, egy bizánci és velencei stílusú templom, amely a 11. és 12. században épült, amikor a sziget élénk kereskedelmi központ volt. (Chris Warde-Jones, The New York Times / Redux) 
Az Isola di San Michele magas téglafalai és magas ciprusai alatt a 19. század eleje óta található Velence temetője. A sziget viszonylag kicsi mérete ezer halmozott síremlék létrehozását eredményezte. A temető szomszédos részeiben eltemettek közül: Igor Stravinsky, Joseph Brodsky és Ezra Pound. (Beernink / Hollandse Hoogte / Redux) A ferencesek szerzetese a San Francisco del Deserto-ban egy kertbe hajlik, mivel elődeinek nyolc évszázados volt. (Raffaele Celentano, Laif / Redux) 
Éppen elég nagy az örmény-katolikus San Lazzaro degli Armeni kolostor elhelyezéséhez, az apró San Lazzaro-sziget egykor középkori leper kolóniaként szolgált, mielőtt az örmény szerzetesek 1717-ben politikai menedéket kerestek itt. (Enrico Bossan, Contrasto / Redux) 
Jelenleg az örmény történelem gazdag tárháza, a kolostor egy olyan vendéglővel rendelkezik, ahol a szerzetesek csendben vacsoráznak Pietro Novelli "Utolsó vacsora" alatt, valamint egy könyvtár, amely könyveket és kéziratokat mutat ki. (Denis Darzacq, Agence VU / Redux) A Sant'Erasmóban indultam egy bukikus sétára olyan mezők mentén, ahol az áhított kastélyos articsócokat termesztik. Kasztráltak, mert a nagyra értékelt első rügyeket levágják, ösztönözve a növény teljesebb növekedését. Azok a korai, kettő vagy három lila árnyalatú kis nyeremény elég gyengéd, hogy reszeljenek, olívaolajjal megszórják és nyersen esznek. A második hullám majdnem ugyanolyan kellemes, és a harmadik növekedés a szokásos carciofo, de még mindig különleges a nagy szív és a sós szennyeződés által kiváltott különleges íz szempontjából. Mások, akik ott szálltak le, felugrtak a várakozó kerékpárokra, és elrohantak a szétszórt gazdaságokba, amelyek Velence termékeinek nagy részét termesztik. Van egy kis szálloda a szigeten kerékpárkölcsönzéssel. Legközelebb!
A Velence közelében található San Michele sötét ciprusaival a temető szigete. A hatalmas márványos komódokhoz hasonló, kiterjedt, ápolt mauzóleumok a sziget vadabb szélén vezetnek a protestáns telekhez, ahol sok követ törnek, sírok vannak a földben, és a ciprusok különösen morbidnak néznek ki. Ez a terület óvatosnak tűnik az én emigránsok számára. Itt állnak azok, akik otthonról messze meghalták - Emily nagynénje végső megállása a nagy turnéon, a tengerészek, akik elkaptak lázokat és titokzatos mások, például egy Archibald Campbell, 1891-ben halt meg, akiknek magányos jelzője azt mondja: „A szív ismeri a saját keserűségét és az idegen nem közreműködik vele. ”Ez egy olyan történet, amelyet soha nem fogunk tudni. Az Ezra-font elhanyagolt és gyomor, ellentétben a szakasz egyetlen gondozott sírjával, Joseph Brodsky orosz költő sírjával, mind virágzás alatt. Sétálva nem érzem magam, ha úgy érzem, hogy a száműzöttek elhagyott kövei szemben vannak az élő virágokkal díszített olasz családok kifinomult magánkápolnáival. Az ilyen gondolatok elmulasztása után ismét felszállok a vaporettoba a San Lazzaro degli Armeni-szigetre, ahol egy másik vándorló emigráció vigaszt talált.
Lord Byron azért jött ide, hogy elmenekülhessen a városban zajló vándorlásból. Velencéből elmenekült az örmény tanulmányozására azokkal a szerzetesekkel, akiknek 1717-ben politikai menedékjoguk volt és a sziget. 1789-re indítottak nyomdaipari vállalkozást, amely ismertté vált számos ábécé és nyelv, köztük arámi, szanszkrit és gél nyelvű művek készítésével. Azóta itt vannak egy olyan kolostorban, amely tele van érdekességekkel és művészettel, némi közepes és érdekes. Megérkeztem egy nyugodt kolostorhoz, és néhányan másokkal bőkezű szakállas szerzetes követte a komplexumot. Mivel vonakodom a túrákat, elmenekültem az útvonalon, és egy ideig boldogan sétáltam az AWOL-n, felfedezve múmiakat, márvány mellszobrokat, a szerzetesek által készített rózsavíz likőröt és egy vendégkönyvet, ahol sok látogató diaszpórás örmény feljegyezte háláját e tárolóért. kultúrájuk. A kolostor közül a legismertebb az üvegfalú tokok könyvtára, amelyben a szerzetesek 150 000 kötetének néhány része egy könyvet olvasó egyházi vének freskói alatt helyezkedik el. Itt el kell képzelni, hogy Byron kiadja a köteteket és megpróbálja megfejteni a különféle nyelveket. Ezután találtam az ebédlőt, amelyben a szerzetesek csendes vacsorájához készített asztalok voltak, miközben a végfalra nézett az Utolsó vacsorának egy hatalmas festménye, amelynek az összes étkezését józannak kell tartania. San Lazzaro (Lazarus) korábban menedéket jelentett a leprózis szenvedőinek, csakúgy, mint a lagúna többi előzménye. Paul Morand a velencei piercing-emlékiratban jóváhagyja a szerzeteseknek az angóra macskák importálását, de nem láttam nekik jelet.
Egy éjszakát a Venice Certosa Hotelben töltöttem, egy egyszerű fogadóban a La Certosa-n. A sziget mint park fejlesztés alatt áll, de jelenleg csak egy vitorlázó iskola, kajakközpont és hajóház található otthona a hagyományos kishajók javításához. A kajak a lagúnában szórakoztatónak tűnt, és lehetővé teszi a hozzáférést a kis szigetekhez. A fogadó étterme kiváló volt, és az éjszakának ugyanolyan mély csendesnek kellett lennie, mint Torcellonak. Azonban a laza kötélzet egy vitorlás hajón az ablakom közelében az egész éjszaka dingelék. Korán távoztam.
A nyílt vízen át a vaporetto felgyorsul a forgalmas Burano-ra, a szigetre, amely színnel felrobban. Melyik áruház kínál házfestéket bíborvörös, okker, szőlő lila, erdőzöld színben? Miért egyik házat sem festették ugyanolyan színűre, mint a szomszéd házát mindkét oldalra? - Ó, sárgád van? Nos, megyek a görög kék felé. ”Burano - van-e olyan hely a Földön, ahol ugyanolyan játékos paletta van? Már korábban kiszállok a megállóból - Mazzorbo. Egy kis híd köti össze őket.
Utazás közben mindig olyan helyeken nézem meg a kérdést, hogy élhetek itt? A Mazzorbo álmodik róla, hogy helyreállítsam egy konkrét vérvörös-házat, fehér díszítéssel, közvetlenül a csatornán. Vagy a sárga is vonzóbb? Nem értem, hogy a Mazzorbo miért nem velencei áhított lakónegyed. Egyszer volt, mint Torcello, virágzó ősi település. A latin név Maiurbium volt, nagy városi hely. Ugyanúgy, mint Torcello, megbukott a lázok és az iszap számára. Most elbomlik, de egy család nagy követelést tett a Mazzorbo pozitív jövőjére. A biszolok, amelyek az olasz más részeiben készült sok finom próbájukról ismertek, egy telek újjáélesztését szolgálják, ahol a szerzetesek a korábbi időkben borokat készítettek és gazdálkodtak. Szerencsére a Biszolok a közeli Torcello partján találták az elismert és ritka Dorona szőlőt - csak öt szőlőt -. Néhány tucatot fedeztek fel a lagúna másutt, és dugványokból szőlőt indítottak. A család a rakparti épületeket Venissá alakította, egy kis fogadóval és egy innovatív étteremmel. A sós víz négyzet alakú tavacska, ahol a szerzetesek halakat tartottak, továbbra is a régi campanile árnyékában áll, amely a vallási komplexum utolsó maradványa. Az étterem termékeinek kb. 90% -a a kertből származik. Mennyire inspiráló látni, hogy egy idealista projektet éppen jól végeznek. Az övék egy “km 0” étterem, egy olasz locavore-megjelölés, amely fenntartható és otthonos. Boldogság volt az, hogy nyáron alkonyatkor elfogyasztott a szőlő szélén, ezen szigetek csendes részén. És az arany bor! Talán egy kicsit a lenyugvó nap megolvadt a pohárba. Örültem, hogy nem távoztam, hanem felmásztam a lépcsőn egy lejtős, sugárzott szobába, elegáns dekorációval és a csatornára néző kilátással. Remélem, hogy ez az élénk projekt vonzza mások a szigetet, és ismét virágzik egy kis utópia. Máskülönben a Mazzorbo csendesen fekszik a lagúna idővetemében. Korai séták a Burano-n, mielőtt a turisták megérkeznének, Mazzorbo kerülete körül, csevegnek nőkkel, akik élelmiszereket szállítanak egy expedícióból piacra, néhány ember paradicsomot, hagymát és cukkinit termesztett: lassú méz ebben a kaptárban.
A burano-i híd túloldalán két világos fából készült hajó van kikötve a vaporetto állomás közelében. A fogadóban kapuvám számát kaptam, aki átvitt a San Francesco del Deserto-ba, a végső békés szigetre. Csak négy ferencesek gondoskodnak a templomról, a kolostorról és a kertekről. Egyikük vezetett. A hangja annyira megnyugtató volt, hogy akartam göndörni egy ciprus és a nap alatt. Nem beszélt, csak hadd nézzen körül az ezüstös, mázas vízre néző kilátással, és néztem egy fehér kócsagot, amely egy pillanatra úgy tűnt, mint Szent Ferenc visszatért. A szerzetes arról beszélt, hogy amikor Szent Ferenc 1220-ban ellátogatott, megcsinálta a madarak csodáját. Túl sokan hatalmas énekkel támogatták abban a pillanatban, amikor Francis imádkozni akart. Azt mondta nekik, hogy hagyják abba az éneklést, amíg be nem fejezik, amit ők is tettek. Könnyű csodának tűnik - tapsolom a kezem, és a kabócák mindig rohannak. Mégis remélem, hogy megtörtént. Akár volt, akár nem, a történet életben marad, egész nap átfészkelve, mivel ezen a kis világon, szétszórt kis világok közepette.
Másnap, amikor a rakparton vizes taxit várok, eszembe jutott, hogy sokan a „pinceajtót” tartják a legkellemesebb hangnak angolul. A fülkemnek szebbnek látszik a lagúna, a holdra mutató jeleivel. Vagy talán ez a gondolat jön nekem, mert a „lagúna” hangja ma már élénk mocsaras sós illatok, hatalmas visszavert ég, magányos tengeri madarak, valamint az idő hulláma és hulláma titkos helyeken gyűlt össze. A vízi taxi a Grand Canal-on lévő szállodámhoz szállított, vissza a dicsőséges, homályos, törékeny városba, amelyet évek óta szerettem.
Navigálás a lagúnában
Vedd fel az ACTV vaporetto térképet. Ezen a számon és a színkóddal a sok vaporetti útvonalai, a lagúnát átkelő emberek kompjai, meg vannak számozva. A vasútállomáson, a repülőtéren vagy bárhol, ahol vaporetto jegykioszk található, kérjen a Linee di navigációs / Vízi útvonalak nevű térképről. A csónakok száma megfelel a térképen szereplő útvonalaknak. Vegye figyelembe, hogy az N betű éjszakai útvonalakat jelöl.
A Vaporetto állomások mind a Grand Canal mentén, mind a Fondamente Nove-en találhatók. Ha nem biztos az útvonalon, akkor kérdezze meg a kísérőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a komp megy oda, ahová kíván menni. Az egyedi jegyek vásárlása helyett egy-egy napra vagy több napra is megvásárolhat gazdaságos bérletet. A háromnapos korlátlan bérlet 40 euró.
A Motoscafi, a magán-vízi taxik rengeteg. Általában van egy állvány a vaporetto megálló közelében. A vízi taxik drágák, de az idő néha értékesebb, mint a pénz. A repülőtérről Torcello-ba 130 eurót fizettem. A Mazzorbo-tól a Grand Canal-ig 80 eurót fizettem.
