A szerelmi kapcsolat kétségbeesetten egy éjjel kezdődött egy velencei étteremben 19 évvel ezelőtt, amikor - amint az amerikaiak ezt nem akarják - reflexiósan megrendeltem egy üveg Pinot Grigio-t. A pincér visszatért egy választott üveggel, és egy pohárba töltött. Ivása olyan volt, mintha az első harapást egy érett aranyalmába vesszük, áttört torta. Megragadtam a palackot, és úgy tanulmányoztam a címkét, mintha tartalmazhatná a nukleáris kódokat.
VENICA - ez volt a gyártó neve. Alatta: COLLIO. A szó számomra semmit sem jelentett; a szó most mindent jelentett nekem. Később elvégeztem az átvilágításomat. A „Collio” - a „hegy” olasz szó származtatása - a Velencetől közvetlenül keletre fekvő régióban, a Friuli-Venezia Giulia régióban volt a legfontosabb szőlőterület. Soha nem hallottam a helyről. Valójában nem történt számomra, hogy Velence után Olaszországba kell menni keleten.
Ez a cikk a Smithsonian Journeys utazási negyedéves velencei kiadványunk válogatása
Fedezze fel újra Velencét, a gazdag történelem és sok kulturális élmény között, a kellemes, a mai szokásokig és kirándulásokig.
megveszSzeptember egyik reggel elvontam a vonatot a tisztátalan kisvárosba, Cormons-ba. Az út két órát vett igénybe, és egy mérföldre helyezte el a város központjától. Gyalogosan bezártam a távolságot, és megérkeztem a turisztikai információs központba, amely valójában borozó, az Enoteca di Cormons volt. Számos nagy vörös kézzel és vöröses arccal rendelkező férfi pirított, guaffazott és flörtölött a bár mögött álló két nővel, akik viszont gyakorlott nyugalommal öntötték és akadályozták el a katicabogárokat. Noha még nem tudtam, a férfiak voltak a régió legszembetűnőbb borászai, és a betakarítás mögöttük volt, bár az újratörés egész évben zajlott. Kerékpárt kerestem, hogy meglátogassam a Venica pincészetet. Az egyik csapos, Lucia nevű hawkeyed nő, angolul beszélt, és egy közeli szállodához mutatott. Aztán kihúzta a Collio borvidék térképét, és nyomon követte az útvonalat Venica felé, Dolegna falujában.
Felszereltem az egyetlen kerékpárt, amelyet a szálloda kínálhatott, egy alacsony mélységű mintát félig leeresztett gumiabroncsokkal, és követtem a Dolegna felé mutató táblákat. A levegő éles volt, az országút keskeny és nagyrészt üres. Közvetlenül Cormons előtt a táj felrobbant a soros szőlősádak kaszkádokká. Bemerültem egy borvidékbe, amelyről nem tudtam, hogy létezik. Kétszer átléptem azokat a jeleket, amelyek olvassák a DEL STATO KONFINZÍTÁSát. Az olasz határ. Szlovénia száz méterre feküdt - megkülönböztetve ezt az olasz eredetét -, és a szláv vezetéknevek sok fruuli pincészet jelein voltak, amelyeket átléptem. Haladtam tovább. A várom jobbra a feje fölött lógott. Balra a Judrio folyó. A környék körül szőlő. Hét mérföldre attól a ponttól, ahonnan kezdtem, Dolegna megvalósult, majd 30 másodperc múlva eltűnt. Éppen a civilizáció ettől a pillanatától egy sárga jel mutatott a Venica pincészetre.
Az a karcsú nő, aki a szépen ápolt ingatlan kapujában üdvözölt engem, Ornella Venica volt, a pincészet ház értékesítési igazgatója és Gianni Venica felesége, a két testvér közül, aki a bort készítette. Abban az időben egy texasi magazin írója voltam, izzadtsággal borítva, talán 15 szóval az olasz szókincsemmel és az ország területének végtelen tudatlansága, amelyet meg kellett mutatnom magamnak. Ornella leült egy hosszú fából készült asztal mellé. Talán tíz Venica-bort töltött meg, ezek többségét fehéren, sokukban homályos szőlőnevek voltak: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. Olyan sokat szerettem, de csak egy hátizsák volt. Vettem négy üveget, megköszöntem neki és visszatértem Cormonsba. Vissza az enoteca-nál Lucia gyorsan elvitt egy vacsorafoglalást. Körözött egy pontot a térképen, közvetlenül Cormons előtt, és leírta a nevét: La Subida.
Az étterem megvilágításra került, és osztrákok és szlovének megelégedésére került sor, akik közül sokan vonzóan öltözöttek, mintha az opera lenne. Loredana Sirk a tulajdonos arccal üdvözölte a szent türelmet. Odalépett az idõs anyósán, és egy olyan gyermekre hajlamos, akit Loredana kisfiúnak tartottam, és megmutatott nekem egy asztalhoz egy pattogó kandalló mellett, ahol a férje, Josko, polentat sült. 16 éves lányuk, Tanja jött, hogy megtegye a parancsomat. Nem volt menü. Nincs közös nyelvünk. Néhány felháborodással Tanja különféle felajánlásokat tett. Többre bólintottam. Josko Sirk sonkás csánkkal felcsavarodott egy kocsira, és szeleteket faragott a tányéromra. Fehér bort öntött egy üvegből, amelynek címkéjén nagy, durva levágású K betű volt. Az Edi Keber hullámzó borja és a Gigi D'Osvaldo vajas prosciutto-jának fruuli lőfegyverek voltak a torkomban. Aztán jött a szarvas carpaccio, a szlovén töltött tészta, a sült borjúhús, a helyi sajtok armada. Az utolsó vonat Cormonsból 20 perc múlva indul. Josko taxinak hívott. Három perc alatt elértük az állomást. Ültem a vonaton hátizsákkal a lábamnál, félig aludtam, miközben a sötétségben átölelve nyugat felé fordultunk Velence felé, amelyet mindig is szerettem. Most kevésbé egzotikusnak tűnt, túl ismerős, a szívemtől távolabb.
**********
Ez volt 1996-ban. Azóta talán harminc alkalommal jöttem vissza Friuliban - néha egy hónapig, máskor csak egy napig, amikor másutt vagyok Olaszországban, és nem tudom elviselni azt a gondolatot, hogy hiányzik legalább egy áttekinthető pillantása a paradicsom, amiben most látom. Tavasszal jöttem, amikor a vadon élő cseresznyevirágok gyönyörű kiütése halványítja a területet; a meleg növekedés hónapjaiban, amikor a Collio dombok lascivious verdanciát érnek el; szeptember és október betakarítási hónapjaiban, amikor a levelek arany- és gesztenyebarna levelek, és a termelők zajosan ünneplik fejbőrüket; és télen, amikor csak fafüst és sertésgomba van. Most gyakran gyakorolom a szűk, tengerparti tengerparti fővárost, Triesztét, alkalmanként zarándoklatokat készítek a sziklás dolomitokra északnyugatra, majdnem minden látogatás során átjutok a Nyugat-Szlovénia alkony dombfalvaiba. De leginkább Cormons-ban maradok, lényegében újból megindítva az első szerető ugrását majdnem két évtizeddel ezelőtt.
Néhány figyelemre méltó dolog megváltozott ebben az időtartamban. Most beszélek elfogadható olaszul. Lucia elhagyta az enoteca-t, hogy pincészetbe dolgozzon; helyettesítése, Elena, ugyanolyan hozzáértő és együttérző. Az enoteca szokásai - köztük Edi Keber, Dario Raccaro, Franco Toros, Paolo Rizzi, Roberto Picech, Andrea Magnas és Igor Erzetic, kiválóan képzett borászok, akik valójában a szövetkezet tulajdonosa - most kedves sértésekkel üdvözölnek, és pazarul kitöltenek üveg. Giampaolo Venica, Gianni 35 éves fia, közeli barátja, aki öt évvel ezelőtt az esküvőjén a legjobb ember lett. A La Subida jelenleg egy Michelin-csillagos étterem. Josko és Loredana Sirk továbbra is a felügyelete alatt áll, de Tanja lánya - most 34 éves és a La Subida ragyogó séfének, Alessandro Gavagna feleségének - a padlón áll, valamint a kisfiúval, akit valaha is ismertem, testvére, Mitja, ma az étterem 22 éves éve. régi sommelier.
Az Enoteca di Cormons-n, narancssárga napernyő alatt, a turisták regionális borokat kóstolnak. (Fabrizio Giraldi) 
A borcsípéshez hagyományos cicchetti tartozik, apró szendvicsekkel, amelyek gyakran helyi édes sonkával vannak feltöltve. (Fabrizio Giraldi) 
A Giampaolo Venica (balra) kóstolást kínál egy amerikai turista számára, aki a középkori Gorizia városában található Venica & Venica szőlőültetvényen látogatja el a kantinát. (Fabrizio Giraldi) 
Harmonika és a Cormons hagyományos táncosai olyan ruhát viselnek, amely mind a velencei, mind a szláv hatásokat tükrözi. (Fabrizio Giraldi) Egy másik fontos változás: A világ most felfedezte Friuli borát. Ma már széles körben megértették, hogy Olaszország legfinomabb fehér borait itt állítják elő - hogy a régió egyenlő ellenállása az Osztrák Alpoktól északig és az Adriai-tengertől délre napfényes és szellős mikroklímát hozott létre, amely összefüggésben áll a márványkő talajával, és így lenyűgöző illat és ásványosság. Mint az első Venica Pinot Grigio pohárom, a borok is remegnek a nyelven, de végül koncentráltak és kitartóak - ezüstgolyó a szájban, a kaliforniai Chardonnays vajas amerikaiaknak ellentétesen inkább társulnak fehérborral. Előfordul, hogy kiváló vörösborokat is készítenek itt - különös tekintettel a meglepő erővel és eleganciával rendelkező Merlot-ekre -, valamint a kerámiai amfórákban erjesztett merész „narancsborokkal”. De az egyik máshol megy a nemes vörös (Piemont és Burgundia) vagy az életkorú fehérek (Chablis és újra Burgundia) számára, és Friulit keresi olyan borok számára, amelyek olyan helyet idéznek elő, amely olyan friss és zamatlan marad, mint amikor először szembe vettem.
A világ még mindig nem érkezik Friuli-hoz. Nincsenek turistabuszok, útmutatók emelt zászlókkal, sem a selfie-botok nem szennyezik a régiót. Úgy gondolom, hogy ez ugyanolyan zavaró, mint frissítő. Tiepolo legszebb festményeinek némelyike Udine méltóságteljes városában, a művész második otthonában található. A közvetlenül a Gradón túlmutató strandok sápadtak és ritkán látogathatók meg. Ennek a gyakran meghódított tengeri kapunak a története az egész. Bizonyítékok Julius Caesar elérhetőségéről az Aquileia romjai és a bájos fallal körülvett Cividale város romjai között vannak, melyeket a császár 50 bc-n alapított. Az osztrák-magyar megszállás továbbra is nyilvánvaló a műemlékekben és építészetben az egész Cormons-ban. Az I. világháború pusztulását - amelyet Friuliban, mint Olaszországban sehol másutt - a régió egész területén emlékműve említik, bár legszembetűnőbb a Mussolini megrendelésére épített redipugliai toronymauzálban, valamint a szomszédos szlovén város, Caporetto háború múzeumában. az azonos nevű csata ábrázolásaként szerepel a Hemingway fegyverrel való búcsújában. Megtalálhatók nyomok is Hitler rosszindulatáról a régi rizsüzemben, amely Trieszt szélén lévő koncentrációs táborba került, és a mindenütt jelenlévő határ-ellenőrző pontokon a szovjet harcról, amelyet csak egy évtizeddel ezelőtt hagytak el. A látogató kastélyokban vagy pincészetekben tartózkodhat, prosciutto-t és érlelt Montasio sajtot kóstolhat meg, amelyek párizsi párjaival versenyeznek, hegyekbe másznak, vagy a hegyekben kerékpároznak, vagy kalóriát halmozhatnak fel a mennyei osztrák-szláv-mediterrán amalgámmal, amely a friuli konyha.
De amíg nem, addig az én helyem.
**********
Visszatértem ezen a nyáron, és egy vonalat tettem az Enoteca di Cormons-hoz, mint mindig. Elena azt akarta, hogy kipróbáljak egy poharat egy 20 éves korában egy új gyártótól, Andrea Drius-tól, a Terre del Faet-től. Kóstolt, selymes Malvasia a szájamban pislogott, mint egy balerina. Helyet foglaltam a sarokasztalnál, hogy elkészítsem az írásomat. Elena hozta a sonkát és a sajtot. A lelkes Igor Erzetic átölelte, átadott egy pohár transzcendens fehér keverékét, Capo Brankot, és elvigyorodva azt mondta: „ buon lavoro ” (jó munka), mielőtt visszatért a bárjába.
Ezen a látogatáson maradtam a Cormons borász, Roberto Picech és felesége, Alessia kitűnő bed and breakfast-jében egy szobában, ahonnan a szőlőik harci formációjára nyílik kilátás. Kora esti órákban Elena átment a közeli házából, ahol ő és férje szőlőt termesztenek, amelyeket néhány helyi borásznak eladnak. Roberto öntött nekünk egy pazar pohár Tocai Friulano-t, a lánya, Athena nevében. Aztán a La Subida-ban vacsoráztam. Tanja, aki most már kétéves anyja, az asztalról az asztalra rohant, míg Mitja borzasztó szakállot festett, miközben szakértelemmel egy borhoz vezette, amely felállna az Alessandro által kiszolgált pisztrángtojás tetején sült szarvassziromra. Hűvös nyári éjszaka volt, és a helyiek körében sok aggódó beszélgetés folyt a szőlőről, amely a Collio egész területén nyilvánvaló volt. A hatalmas termés küszöbön állt.
Másnap délután Cormons-on vezettem, amikor az ég hirtelen feketemé lett. Visszavonultam az enoteca-ba várni az esőt. Tizenöt perccel később a napfény újra megjelenik, és visszatértem a kocsimhoz. Felfelé haladva Picech pincészete felé, láttam, hogy Elena odaáll, és arcon grimaszokkal söpörte a járdáját. Kimentem, hogy megnézzem, mi volt a baj.
- Grandine - mondta a lány, és egy lágy jégeső sziklás szőnyegre mutatott. Tíz perces gyaloglás során a közvetlen közelben lévő szőlő csaknem felét elpusztították. A Cormonesi számára az egyszer ígéretes 2015-ös évjárat gazdasági katasztrófa volt.
Csak egy igénylés volt. - Una cena di disperazione - döntött hangosan Elena, amikor elkezdett tárcsázni a szomszédos borászokat. A kétségbeesés vacsora. Mondtam neki, hogy ott vagyok.
Aznap este nyolcan ültünk az asztal körül, legalább annyi borosüveget nem nyitottak meg. A nevetés gyakran és erőfeszítés nélkül jött. A szőlő, mondhatjuk, félig tele voltak. - Dio da, Dio tetszik - mondta nekem Alessia Picech egy pillanatban - Isten ad, Isten veszi -, és a mosolya csak egy melankólia egy árnyékát árulta el, miközben a palackot az én úton csúsztatta.
- A szerző kedvenc Friuli borai -
Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: Olaszország legelismertebb Sauvignon Blanc, döbbentő Sambuca aromájával és gyorsító pezsgőjével .
Raccaro Malvasia Istriana: A sóoldat, a kissé introvertált fajta legmegfelelőbb átadása, amely tökéletesen feleségül tartozik a legtöbb tenger gyümölcseivel.
Toros Friulano: Amikor Franco Toros először öntette nekem a Friulano (korábban Tocai néven ismert) szőlőverzióját, leírta nekem az intenzitását és az mandula utóízét: „ supersonico ” . - Vele megyek.
Branko Pinot Grigio: Azok számára, akik ezt a mindenütt jelen levő szőlőt reménytelenül banálisnak tekintik, ez az almás ropogós és szárnyaló fehérbor erőteljes megdöntést kínál.
Picech Jelka Collio Bianco: A terület mélyen személyes kifejezése („Jelka” az első neve Roberto Picech anyjának), amely három őslakos fajtát - Friulano, Malvasia Istriana és Ribolla Gialla - ötvözött emlékezetesen elegáns hatásúvá.
(Az összes elérhető az Egyesült Államokban)
Olvassa tovább a Smithsonian Journeys Travel Quarterly velencei kiadványát.
