A halász tegnap este és most beállította a hálókat, mivel a székesegyház harangjai új nap kezdetén csipogtak, és a kis tornyot Dubrovnik kikötői kapuján át az Adriai-tengerbe vezettek. A hajó a szélbe fordult, és a hatalmas városfal mentén kanyargott, amely 12 évszázaddal ezelőtt megelőzte a 15 hónapos ostromot Saracens megtévesztésével. A kikötő előtt állt a fenyveserdős Lokrum sziget, ahol I. Richard Richard királyt, az Oroszlán Szívét egy hajóroncsból mentettek meg, állítólag, miközben visszatért a harmadik keresztes hadjáratból 1192-ben.
"Időnként úgy érzem, hogy öt évszázaddal ezelőtt élek" - mondta Nino Surjan, 60 éves, miközben lassan elkezdett vontatni a kis tonhallal ellátott hálókat. "Ma a gyerekek megismerkednek Horvátországgal, de amikor felnőttem, a Dubrovnik Köztársaságot tanulmányoztuk - egy varázslatos helyet, amely több mint ezer évig maradt fenn sereg vagy király nélkül."
Amikor az elülső fedélzet halakkal telepedett, Surjan egy üveg rakija-t (szilvapálinkát) készített, nagylelkűen meghajolt, és átadta a lombikot Miho Hajtilovic-nak, aki az irányítóra támaszkodott, és az edényt otthon felé fordította. Az idő úgy tűnt, hogy visszafelé halad, amikor a dory elrejtette a reneszánsz palotákat, a gótikus templomok kupoláját és Lovrijenac középkori rebuubtját, a városfalakon kívül, őrizve a város tenger felé néző megközelítését.
A történelem itt mindenütt megtalálható. „Gyerek voltam a második világháborúban Horvátország egyes részeinek olasz megszállása alatt, és még mindig emlékszem, amikor a partizánok megnyerték a háborút” - mondta a 71 éves kormányos. „Úgy tűnik, hogy Tito kommunizmusa eltűnt a szélben. Úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek múltja van, könnyebb az életüket perspektívaba helyezni. ”
Amíg Surjan a hálókat tekercselte, Hajtilovic a halakat egy kis babára rakodta, és a keskeny kikötői kapun keresztül manőverezte a Gundulic téri reggeli piacra. A Stradun mentén, a fő gyalogos utcán működő járdakávézók már tele voltak az emberekkel, akik távollétében figyelték a papokat, a kereskedőket és a szakembereket, akik munkába járnak. Egy keskeny sávban a gyerekek egy csoportja elcsúszott a 16. századi templom mellett.
"Sok tekintetben a 4000 ember, amely Dubrovnik régi városfalán él, úgy működik, mint évszázadokkal ezelőtt" - mondta Nikola Obuljen, 64 éves, a dubrovniki városi tanács elnöke, miközben egy mészkő útvonalon járt, amelyet az évszázados gyalogforgalom csiszolt. "Velencében vannak palazzók és a RialtoBridge, de Dubrovnik működő reneszánsz város, ahol az emberek házakban laknak, és a piacokon vásárolnak."
Először Dubrovnikba érkeztem 1999-ben, mint egy látogató, aki szemet keres a balkáni viharban. Koszovó ezután lángban volt; Belgrád ostrom alatt. Bosznia érintetlen maradt csak a nemzetközi fiat erővel. Szükségem volt egy pihenésre Szarajevóból, ahol újságírói oktatóként dolgoztam egy mérföldnyire egy tömegsírból. Ez a pusztított város felépült a háborúból, amely csak az előző évben ért véget. De amikor Szarajevótól délre vezettem Dalmácia felé, Bosznia egykor termékeny mezőgazdasági területe csak egy sor kísérteties falut kínálott, amelyek a lakosságtól etnikailag megtisztultak. Mostarot, az utolsó nagy megállót a Dinaric Alpok elõtt, romokká redukálták. Az oszmán híd, amely évszázadok óta átfogja a NeretvaRiver-t, megsemmisült, és a rosszindulatú idegengyűlölet áldozata lett, és ezután megfertőzte Bosznia és Hercegovinát.
De amikor a hegyvidéki partvidéken haladtam, a levegő melegen kezdett, a pusztulási jelenetek ritkábban növekedtek, és a rendőrség valójában mosolyogni kezdett. Ston faluban, amely a PeljesacPeninsula kapuja volt, beléptem a régi, 530 négyzetméteres Dubrovnik Köztársaságba, amely évezredek óta független státuszt élvez. 1808-ra. A következő órára a lábánál fészkelt múltbeli halászati falvak felé fordultam. zöldek szőlőültetvényekkel. A távolból úgy tűnt, hogy egy szigetcsoport lebeg a ködben. Aztán szürkületben jelent meg: egy fallal körülvett város, amely egy sziklás parttól emelkedik fel, mint egy Adriai-teve.
Dubrovnikot a hetedik század elején alapították a római birodalom bukását követő káosz közepette. Első lakói az Adriai-tenger partján fekvő római település Epidaurusból menekültek voltak, amelyeket a betolakodók túllépték. A menekülés érdekében a rómaiak erdős, köves szigetre költöztek, amelyet keskeny csatornával választottak el a parttól. Ragusium települést hívták, amely egy szikla szóból származik. A horvátok, akiket Heraclius császár hívott Dalmáciába a barbárok elleni küzdelem érdekében, hamarosan csatlakoztak hozzájuk. A város neve Dubrovnik volt, egy régi szláv szó szerint, az erdő.
Kedvező hely volt. A Velence és a Földközi-tenger között félúton fekvő város - amelynek nevét ma Rógusá rövidítették - a keleti-nyugati tengelyen is a katolikus Róma és az ortodox bizánci között volt. A hajókat észak felé Velence felé irányító sirocco (déli szél) mosta, ez természetes kikötő kikötő volt. Ez volt a Konstantinápolyból származó lakókocsi út végállomása is. A kereskedelem növekedésével a város stratégiai fontossága növekedett. A reneszánsz pápák számára a Ragusa Keresztény Köztársaság létfontosságú bizonyítéknak bizonyult az iszlám előmozdítása ellen. Az oszmán szultánok viszont a várost létfontosságú kapcsolatnak tekintették a balkáni tartományuk mediterrán piacaival.
A város lenyűgöző látványosságai lehetnek a reneszánsz paloták, az egyházi kincstár és a középkori könyvtárak, ám a szárnyaló városfal Dubrovnik legimpozánsabb tulajdonsága. Két szabadon álló erőd által védett, egy mérföld kerületnél nagyobb fal körülveszi a régi várost, és öt kerek tornyot, 12 négyszögletes erődöt, öt bástyát és két saroktornyot tartalmaz. A fal egy mágnes az első látogatók számára, akik 2 dollárnak (15 kuna) megfelelő összeggel egész napot tölthetnek az Adriai-tenger partján fekvő patakokon, kolostor-kolostorokká nyílnak, vagy északra 1400 láb hosszú MountSrdj-t fontolgatnak. miközben cappuccino-t kortyolgatott egy torony tetején.
Miután Velence a tizedik században nem tudta megtörni a falakat, Dubrovnikot nem fenyegette újra újból 1806-ig, amikor az oroszok és a franciák harcoltak a város felett a napóleoni háborúk során. A franciák végül 1808-ban parancsolták meg.
Azok a kőgolyók nem ágyúk; őket a betolakodókra dobták ”- mondja Kate Bagoje, a művészettörténész és a Dubrovnik Régiségek Barátainak titkára-konzervatora, a városfalakat fenntartó civil szervezet. "És azok a hasítások a falban" - tette hozzá, és a Lovrijenac erődén egy mellvéd fölé húzva - "forró olaj öntésére szolgáltak."
Ironikus módon, a régi Ragusa ereje nem a földi hegyekben rejlik, hanem a Rektor palotájában; Innentől az arisztokrácia egy sor tanáccsal irányította a köztársaságot. Kapzsi birodalmak és veszekedő városi államok által körülvett városvezetőknek két nagy félelmük volt: egy idegen hatalom által elfoglalt helyzetben vagy egy karizmatikus autokrata uralta alatt áll, aki esetleg a nemesi családjukból származhat. Az utóbbi elleni védelem érdekében végrehajtó hatalmat fektettek be egy rektorba, aki az életre megválasztott velencei dózismal ellentétben csak egy hónapig szolgálhatott, és ettől kezdve társaik virtuális rabként tartották őt. Piros selyemben és fekete bársonyban öltözve, ahol zenészek és palotaőrök vették részt, amikor a palotán kívüli jelenlétre volt szükség, a rektor óriási tiszteletet kapott. De a hónap végén egy másik nemesi családtag zavartalanul helyettesítette őt.
A függetlenség fenntartása sokkal nagyobb kihívást jelentett feladat. Néhány sólelőhely kivételével a szárazföldön, Stonon az apró köztársaságnak nem voltak természeti erőforrásai. Lakossága nem volt elég nagy egy állandó hadsereg támogatásához. Ragusa úgy oldotta meg a problémát, hogy legfényesebb fiait diplomatákvá tette, és a tiszteletdíjat a túlélés árának tekintette.
A diplomácia kulcsfontosságú volt. Amikor bizánci 1081-ben zuhant, és Velence fenyegetés lett, Ragusa védelem érdekében a dél-olasz normannokhoz fordult. 1358-ban, miután Magyarország kiűzte Velencét az Adriai-tenger keleti részéről, Ragusa megesküdött, hogy hűséges a győztesek iránt. Amikor azonban az oszmán törökök legyőzték Magyarországot a mohacsi csatában 1526-ban, Ragusa rábeszélte Konstantinápolyban a szultánt, hogy védőjévé váljon.
1571-ben a köztársaság dilemmával szembesült, amikor a török haditengerészet beindult a Földközi-tenger keleti részébe, elfogta Ciprusot és megtámadta velencei vagyonát. A Szent Liga, amely V Pius pápából, Spanyolországból és Velencéből áll, válaszul küldött flottáját, hogy találkozzon a törökkel a görög Lepanto város mellett. Mindkét fél vette a Ragusa támogatását, tehát - a történet folytatódik - a köztársaság, amely olyan rugalmasságot mutat, amely több mint 1000 éve tartja függetlenségét, mindegyiknek küldött küldöttet. A következő csatában a Szent Liga összetört a török haditengerészettel a Földközi-tengeren. De Ragusa gondoskodott arról, hogy a győztes oldalon maradjon - egy olyan státuszt, amely addig is fennmarad, amíg a köztársaság elvesztette függetlenségét 1808-ban a franciák előtt.
A harangtorony és a jezsuita kollégiumhoz vezető lépcsők között Dubrovnik Rektor palota az Adriai-tenger keleti részén található világi reneszánsz építészet legszebb példája. A múzeumot 1436-ban építették egy középkori kastély romjaira, maga a római alapítvány fölé épült. „Zágrábnak kereskedelme és politikája van, de Dubrovnik értékeli a művészetet és a kultúrát” - mondta Vedrana Gjukic Bender kurátor, amikor rámutatott a rektor tanulmányát díszítő művekre. Ez a festmény, Mihajlo Hamzic Krisztus keresztelő képe, 1508-ban megbízta, soha nem hagyta el a palotát.
- Van Saint Blaise-i portré - folytatta a nő, és belépett a második emeleti fogadóterületre. „Őt általában gyapjúkardos fésűvel ábrázolják, mert a római kormányzó, Agricola a harmadik században szokta rávenni rá. 972-ben védőszentünk lett, amikor a legenda szerint álomban jelent meg, hogy figyelmeztesse a helyi papot a velenceiek közelgő támadására. A hatóságok úgy vélték, hogy ez a jel valódi, a fegyveres állampolgárságot felfegyverzték, aki elutasította a támadást. "
A nemesség legnagyobb öröksége azonban nem a lelki tisztesség, hanem a polgári jótékonyság érzése, amelynek maradványai mindenütt jelen vannak. A Rektor palotáját és a Nagytanács egykori épületét összekötő ajtó fölött egy faragott felirat található, melynek fordítása: „Felejtsd el a magánvállalkozást, ügyeljen a közügyekre”. A Sponza-palota központi boltozatában, ahol egy skála lógott amikor az épület volt a vámhivatal és a pénzverde, a következő nyilatkozat van: „Súlyaink tiltják a csalást és a csalásukat. Amikor lemértem az árut, maga Isten magam mérlegeli az árut. ”
A 16. századra Ragusa Európa egyik vezető városa lett. Örök riválisával, Velencével együtt a művészet, a banki és a kultúra egyik legfontosabb központja volt. A városnak 50 konzulátusa volt a mediterrán Európában, Afrikában és a Közel-Keleten. A hajózási flottája és karakkja a világ harmadik legnagyobb volt Spanyolország és Hollandia mögött. Sok hajó Bulgária gyapjúját, szerb ezüst vagy hercegovinai bőrt szállított. De néhányuk szokatlanabb rakományt szállított - vallásos ereklyéket, amelyek példáit ma Dubrovnikban a Szűz Mária Mennybemenetele katedrálisában láthatjuk. Tartalmazza a kereszténység egyik legfigyelemreméltóbb relikviáját.
"Minden emléknek külön története van" - mondta a 33 éves művészettörténész, Vinicije Lupis, miközben kinyitotta a táskáját, ünnepélyesen kihúzott egy pár fehér pamut kesztyűt, és átpillantott egy szobát, amely tele van állkapocsokkal, combokkal, koponyákkal és sípcsontokkal. bejeweled arany tartályok. "Ez a magyarországi Szent István alsó állkapocsja" - tette hozzá, és egy tálon lévő meghosszabbított tárgyra mutatott. - Itt a Saint Blaise balkeze, amelyet Genova adott Dubrovniknak.
A kereskedelemből származó nyereséget nem mind az emlékekre fordították. Az arisztokrácia talán a feudalizmus alapjául szolgált, de rétegzett társadalomában minden gyermek számára hozzáférést biztosított az állami iskolákhoz. Egészségügyi ellátást nyújtott, létrehozta Európa egyik első árvaházát, és 1416-ban, amikor a rabszolgakereskedelem folyamatban volt a térségben, a rabszolgaság elleni törvényeket fogadott el.
Dubrovnik továbbra is részesül előnyben az évszázadok óta végrehajtott polgári fejlesztésekkel. A középkorban telepített csőrendszerből származó friss víz még mindig a két szökőkutakból forog a Stradun főutca mindkét végén. A Bosznia felé vezető régi lakókocsi út keleti kapuján kívül található a 16. századi karanténkórház, mely a pestis terjedésének megakadályozására épült, olyan jó állapotban marad, hogy manapság művészeti kiállításokon használják.
Dubrovnik a kezdetektől menedék és sokféleség városa volt. Amikor a spanyol monarchia 1492-ben kiűzte a zsidókat, sokan új otthonokat találtak néhány lépésre felfelé a Stradun-tól a Zudioska utcán, ahol Európa egyik legrégibb szefárd zsinagóga található. A szerbek is örömmel fogadták a koszovói Polje-i 1389-es vereségüket, miután a törökök nehéz helyzetbe kerültek.
Dubrovnik nemcsak a menekültek szentélye volt, hanem a közép-európai történelem tárhelye is. "Az itt előállított pergamen és tinták nem fakulnak el 800 év alatt" - mondta Stjepan Cosic, egy 37 éves kutató, aki a történelem és tudomány intézetével társult. „Ez a papír élénkfehér, mert nem tartalmaz cellulóz cellulózt; pamutszövetből készült. A vas, hamu és makk keverékén alapuló tinták ugyanolyan élénk maradnak, mint ahogy papírra helyezték. "
Ha a történelem életre kelti Cosic számára, akkor az az oka, hogy egy 1526-os vízparti palotában dolgozik, 18 láb mennyezettel, több mint 100 000 kézirattel töltött helyiséggel és egy kereskedelmi hajó befogadására alkalmas csónakházban. „Horvátország egy kis ország, amelyben csak 4 000 000 ember él. Dubrovnik lakossága mindössze 46 000. De országunk története és kultúrája lényegében Dubrovnikban rejlik ”- mondja.
Ragusa évszázadok óta túlélte a pestist, együtt létezett a török lakossággal, és pápai intrákat karbantartva tartotta, de a természet elől nem menekült. Az 1667-es húsvét előtti szombaton egy hatalmas földrengés a város romjaira csökkent. A pillanat alatt elmentek a legtöbb gótikus kolostor, a román katedrális és a reneszánsz paloták. A toronyhullámok egy hatalmas hasadékkal ömlöttek be a város falán, elárasztva a város egy részét, miközben a tűz elpusztította a maradékot. A város 6000 lakosa közül legalább 3500 meghalt, közülük sokan nemesség.
Az arisztokrácia újjáépítette városát. Több mint egy évszázaddal később, az amerikai forradalmi háború lezárásakor, a Ragusan-karakták még olyan távoli kikötőkbe is felhívták a figyelmet, mint New York, Philadelphia és Baltimore. De a mediterrán városállamok hatalma csökken. Noha Ragusa újabb negyed századig maradt a független köztársaság fővárosa, ezer éves szabadsága 1808-ban fejeződött be, amikor Napoléon, kifoghatatlanul kelet felé haladva, angyalhoz csatlakozott.
A Napoléon legyőzése után a bécsi kongresszus Ragusát és Dalmácia többi részét az Osztrák-Magyar Birodalomba építette be, ahol egy évszázadra megmaradt. 1914 júniusában egy fiatal szerb nacionalista, Gavrilo Princip meggyilkolta a hapsburgi trón örökösét, Franz Ferdinand főherceget Szarajevóban. Az I. világháború végén Princip álmai megvalósultak, amikor létrehozták a később Jugoszláviának átnevezett szerb, horvát és szlovén királyságot. A második világháború után Jugoszlávia kommunista köztársasággá vált Josip Broz, Tito néven ismert horvát vezetésével.
A BaroqueCity, amelyet a látogatók ma láttak, néhány reneszánsz épületből áll, amelyek megelőzik a földrengést. De Dubrovnik legnagyobb kincse az archívum. A SponzaPalace második emeleti boltíves szobáiban több ezer tiszta, tökéletesen olvasható dokumentum található nyolc évszázadból. "A velencei levéltár kizárólag politikai jellegű, de a miénk az élet minden szempontját lefedi" - mondta Ante Soljic, a középkori hajózási szerződést a bársonyos szalaggal megkötött mappából kivonva. „Szinte teljes köztársasági gazdasági története van, 1282–1815, az ingatlanügyletek, lízingszerződések, vámokmányok és bírósági nyilvántartások alapján.
„Van feljegyzéseink latin, héber, középkori görög és bosnyák cirill betűs írásmóddal” - folytatta Soljic. "Több mint 12 000 török kézirat van, közülük sok szép műalkotás."
A város-állam története nem egészen könnyen elérhető. Egy 1967-es útmutatás Dubrovnikba a SponzaPalace-i Szocialista Forradalom Múzeumát mutatja be, amelyben kiállítások találhatók a Dubrovnik Kommunista Párt történetéről és Tito partizán hadseregének náci üldözéséről. Manapság hiába keresi azt a múzeumot. A palota recepciós nem hallott róla. Csak Ivo Dabelic, a közelmúlt történetének dubrovnik-kurátora ismeri Dalmácia forradalmi múltjának helyét. És örül, hogy valaki megkérdezte tőle, hol van.
„Ne aggódjon, a kiállítás biztonságos” - mondta, amikor a Luza téren találkoztunk. - Csak kövessen engem. - Áthaladva a teret a Rektor-palota felé, Dabelic belépett egy szobába, ahol a fal egy része kinyílt, felfedve egy rejtett szekrényt. - Ó, itt van - mondta egy nagy vaskulcs eltávolításával. Visszajutottunk a palota hátsó részén található faajtókhoz. „A szocialista múzeumot 1988-ban bezárták; azt akartuk, hogy az elemeket kölcsönzõ könyvtárban jelenítsük meg ”- mondta Dabelic a lépcsõn lefelé emelkedve. „De amikor a [szerb] jugoszláv hadsereg 1991-ben megkezdett a város megkísértetése, a dolgok nagyon zavarosak lettek.
- Itt vannak - mondta, és zseblámpával ragyogott a föld alatti cella közepére helyezett fa dobozok halmaza felé. "A sisak, a fényképek és a szocialista korszak dokumentumai" - mondta. "Dubrovnik rendelkezik forrásokkal a kortárs történelem múzeumához, de a város inkább pénzt költ a nyári fesztiválra."
Egészen 1992-ig a jugoszláv hadsereg tüzérséggel dobta Dubrovnikot. A mélyedés megszakításáig 382 lakóépület, 19 vallási és 10 középület súlyosan megsérült, a város tetejének 70 százalékával együtt. 92 ember életét szintén elvesztették.
„Az egész városban voltak olyan zászlók, amelyek Dubrovnikot az UNESCO védelme alatt álló világörökségnek nyilvánították, ám ezeket figyelmen kívül hagyták” - emlékeztetett Berta Dragicevic, az InterUniversityCenter ügyvezető titkára. "Az archívumokat megmentették, de 30 000 könyvet, sok pótolhatatlant, hamura redukáltak."
Ma kiterjedt restaurációk befejeződtek. A város domborműves frízét, lancet-ablakokat és terrakotta-tetőket nagyrészt megjavították, ám sok munka még hátra van. „A haladás lassú, mert évszázados építési technikákat alkalmazunk” - mondta Matko Vetma, a város 14. századi ferences kolostorát helyreállító magánvállalat igazgatója. „Azok a favágók, akik a kolostorban a rózsaablakokat cserélik, rendelkeznek a reneszánsz kézművesek képességeivel.” Szerencsére a dolgozók nem korlátozódnak a reneszánsz anyagokra. "Acélgerendákkal és epoxival megerősítjük a falakat" - tette hozzá Vetma. "Legalább a bíróknak nem kell annyira aggódniuk a jövőben a földrengések miatt."
Dubrovnik költségvetésének 20 százalékát költi a kultúrára. A júliusi és augusztusi nyári fesztivál idején az egész fallal körülvett város szabadtéri színpadmá válik. A színpadi koncertek és néptáncok 30 helyszínen zajlanak, ideértve az intim piaci tereket, a reneszánsz paloták előcsarnokát és a középkori erődítmények faluját.
„A szabadban való fellépés más, mint egy kis színházban való előadás” - mondta a 76 éves Mise Martinovic, a dubrovniki színészek dékánja. "Néma éjszakák vannak, amikor a levegő nyugodt halott. És olyan éjszakák, amikor a közeledő vihar áramellátása megfeszíti a haját.
„Emlékszem, amikor Tito marsall és a görög király meglátogatták Hamletot, és heves vihar idején ültek maradni” - emlékezett vissza Martinovic. „Eső volt; egyenként a színpadi lámpák felrobbantak. De soha nem költöztek.
Utolsó pillantás után a Lovrijenac erődre Martinovic befejezte a kávét, és felállt, hogy folytassa a reggeli sétát. „Dubrovnikot láthatatlan erők kísértik a múltból” - motyogta. „Csendes éjjel szinte hallhatjuk a szellemeket. Van varázslat ebben a városban. ”
