ISFAHAN: IRÁN REJTETT ÉKSZERE

Az udvar finom barna porral van bevonva, a környező falak morzsolódnak, a pelyhesítő vakolat ugyanolyan monoton khaki színű, mint a talaj. Ez a romló ház keskeny sikátorok romló labirintusában, Iránban, Iránban, alig árulja a régi főváros dicsőségének napjait a 17. században. Hirtelen egy közeli falon egy festékkel fröccsent munkavállaló kiabál, és hullámzik acél simítóval és mutat. A durva szalma és sár réteg alatt halvány, de megkülönböztetett kék, zöld és sárga absztrakt minták láthatók - utalás a káprázatos formákra és színekre, amelyek miatt az udvar valaha a csillogó napfényben táncolta.

kapcsolodo tartalom

Irán dühében

Felmegyek a falra Hamid Mazaheri és Mehrdad Moslemzadeh, a két iráni művész-vállalkozó között, akik ezt a magánlakást helyreállították korábbi pompájának. Amikor ezek a mozaikok még mindig élénk voltak, Isfahan nagyobb volt, mint London, kozmopolitabb, mint Párizs, és bizonyos beszámolók szerint nagyobb volt, mint akár Isztambul emelete. Elegáns hidak keresztezték a szerény folyót, a pazarul felszerelve pólójátékosok átszivárogtak a világ legnagyobb téren, és több száz kupola és minaret remegett a láthatáron. Az európaiak, törökök, indiánok és kínaiak a csillogó perzsa udvarra érkeztek, egy hatalmas birodalom központjába, amely az Euphrates folyótól folyik a mai Irakban az Oxus folyóig Afganisztánban. A 17. században a város gazdagsága és nagyszerűsége ihlette a rímszó közmondást, az Isfahan nesf-e jahan-t, vagy „Isfahan a világ fele”.

Miután egy brutális ostromot összetörték az aranykorban a 18. század elején, az új uralkodók végül Teheránba költöztették a fővárost, így Isfahan egy tartományi holtágnak bizonyult, amely egyébként nem hagyta érintetlenül a régi város emlékműveit. "Hónapokig lehetett kutatni, anélkül, hogy vége lett volna" - csodálta Robert Byron brit utazó 1933-34 közötti ázsiai utazásán. Ezt a művészi készséget írta a The Road to Oxiana című újságban, " Isfahánt sorolja azon ritkabb helyek között, mint Athén vagy Róma, amelyek az emberiség általános felfrissülését jelentik".

Ma azonban a várost elsősorban külföldön ismerték, mint Irán premierjének nukleáris kutatóhelyét. Ami egykor álmos város volt, az ország harmadik legnagyobb metropoliszá vált, amelyet kiterjedő külvárosok, röpögő gyárak és több mint hárommillió ember elfojtó forgalma vesz körül. Semmi sem szimbolizálja Irán zavaró modernitását, mint az Omid (Reménység) nevű műholdas februári indítása. Iszfahánban azonban a remény hirtelen hanyatlású árucikk. Az elegáns városi tájat, amely túlélte az afgán törzsek és a mongol raiderek invázióit, most a gondatlanság és a gondatlan városfejlesztés fenyegeti.

Mazaheri és Moslemzadeh az isfahánok új generációjának tagjai, akik nemcsak az épületek, hanem a város perzsa Firenze hírnevének helyreállítása érdekében akarnak helyreállni, és remélik, hogy egy nap elragadtatják a nyugati embereket csodáival. A ház hűvös és sötét belső részén, amelyre a jelenlegi fókusz tartozik, a frissen festett fehér stukkó mennyezeti sörték fésült cseppkövekkel. Finom aranyozott rózsák keretű falfestményei idilli kertekben. (A Paradicsom egy perzsa szó, amely "fallal körülvett kertet" jelent.) A központi kandalló fölött több száz beillesztött tükrök tükrözik az udvar fényét. "Szeretem ezt a szakmát" - mondja Safouva Saljoughi, egy fiatal, szomorú ruhával díszített művészeti hallgató, aki a szoba egyik sarkában kopogtat egy elhalványult virágfestményre. "Különleges kapcsolatom van ezekkel a helyekkel."

A házat a 17. században egy gazdag kereskedő vagy virágzó kormánytisztviselő építhette, majd a következő két évszázadban a változó ízlésnek megfelelően átalakították. Még a kandalló lengéscsillapítóját is alakítja a páva finom alakja. "Dísz és együttes működés" - mondja Mazaheri az angol beszédében. Csak egy rövid sétára a középkori pénteki mecsettől, a ház klasszikus iráni stílusú - egy központi udvarra, amelyet két oldalán szobák vesznek körül, egy bejárattal a harmadik oldalon, és egy nagyszerű kétszintes recepciószobát, nagy ablakokkal a negyedikben.

A 80-as évek elején Szaddam Husszein Irakkal folytatott háború alatt rakéták támadták ezt a régi szomszédságot, és a házat súlyosan megsemmisítették. Ahogy a Moslemzadeh irányítja Saljoughi gondos helyreállítási erőfeszítéseit, Mazaheri a fogadóteremben lévő nyílások felé biccentett, amelyben egyszer egy tölgy keretű ólomüveg volt, amely a belső teret élénk színű szivárványon mosta. "Még mindig van néhány mester Isfahánban, akik újjáépíthetik az ilyen ablakokat" - mondja. Csak a kifinomult stukkó mennyezet javításával öt szakembert vett igénybe állványozáson több mint egy év.

A vékony és energikus Mazaheri (38), aki a konzerválási technikák szakembereként tanult, azt állítja, hogy egy helyreállítási üzletet épített, amely bármit foglalkoztat a régi romoktól a 17. századi falfestményekig. Moslemzadeh kollégájával, aki 43 éves, és az oroszországi szentpétervári művészetvédelmet tanulmányozta, befektetik idejét és profitjukat, hogy ezt a ház roncsot teázóvá alakítsák, ahol a látogatók megbecsülhetik a hagyományos isfaháni kézművességeket, a zenét és a művészetet. Mint sok isfahánnal, akikkel találkozom, üdvözölnek a külföldiek iránt, üdítően nyitottak és óriási büszkék örökségükre. Irónia vagy elriasztás nyoma nélkül Mazaheri körülnézi a félkész befogadó helyiséget, és azt mondja: "További öt évbe telhet, amíg befejezzük ezt a helyet."

Isfahan története a mesés boom és a kb. Itt egy út vezet az iráni fennsíkon, keletre a Mezopotámiai síkságig, és egy út vezet össze a Kaszpi-tengertől északra és a Perzsa-öböl délen. Ez a földrajz a város sorsát a kereskedőkkel, zarándokokkal és seregekkel kötötte össze. Kellemes éghajlattal - a város közel azonos tengerszint feletti magasságban fekszik, és viszonylag enyhe nyarakkal rendelkezik - Isfahan nyüzsgő településsé fejlődött az ősi Perzsia kereszteződésén.

Egy taxisofőr, aki szándékosan ujjongott a perzsa-angol szótáron, miközben sűrű forgalomon halad át, felajánlja, hogy adjon nekem egy aranyszobrat, amely állítása szerint 5000 éves. Meglepődnék, ha hiteles lenne - nem utolsósorban azért, mert az ilyen ősi leletek megfoghatatlanok maradnak, megnehezítve a pontos korszak meghatározását, amikor Isfahan városi központvá vált. Amit a város távoli múltjáról alig találtak, látom a kulturális örökség hivatalának alagsorában, egy tökéletesen felújított 19. századi villában, közvetlenül az utcán a Mazaheri utcán és a Moslemzadeh projektjétől. Néhány doboz kőszerszámot ül a csempe padlóján, és pár tucat fazekasdarabot - az egyiket egy behajlító kígyó metszi - fekszik egy műanyag asztalon. Néhány mérföldre a városon kívül, egy impozáns domb tetején üljön egy fel nem feltárt templom romjaira, amelyeket esetleg a Szász-Birodalom idején építettek, amely a térségben uralkodásukig tartott, a 7. században az arab hódításig, a városon belül pedig az olasz régészek az 1979-es iszlám forradalom előtt, közvetlenül a pénteki mecset alatt ástak szanéz stílusú oszlopokat, amelyek arra utaltak, hogy a helyszín eredetileg zoroasztriai tűz templom volt.

A város első feljegyzett aranykora a szeldzsuk törökök Közép-Ázsiából érkezésére vezethető vissza a 11. században. A városot fővárosukká változtatta, és csodálatos teret építettek egy kibővített pénteki mecsethez, amely két kupolával volt díszítve. Bár a mecset déli kupola - a Mekkával szemben - nagyobb és nagyobb, az északi kupola ezer éven keresztül zaklatta zarándokokat. A járda feletti 65 méter magas csúcs felé bámulva kellemes és váratlan vertigo érzem magam, a mozgásban lévő harmónia tökéletes egyensúlyát. "Minden elem, akárcsak egy edzett sportoló izma, szárnyas pontossággal látja el funkcióját” - írta Robert Byron.

A római Szent Péter-bazilikától vagy a londoni Szent Pál-székesegyháztól eltérően nincs rejtett lánc, amely mindkét kupolat a helyén tartja; az építészek csak matematikai és mérnöki képességeikre támaszkodtak. Az északi kupola 1990-es években végzett aprólékos elemzése azt mutatta, hogy szokatlanul pontos, nemcsak a 11. századra, de még a mai szabványok szerint is. Gunbad i-Khaki néven (a föld kupola) ezt a kecses szerkezetet befolyásolhatja vagy akár tervezheti Perzsia egyik leghíresebb költõje, Omar Khayyám, akit 1073-ban Isfahánba hívtak meg, hogy vezesse a szultán obszervatóriumát. Noha Khayyám elsősorban a versére emlékezett, egyben ragyogó tudós is, aki alapvető könyvet írt az algebráról, megújította a naptárat, és állítólag bebizonyította, hogy a nap volt a naprendszer központja 500 évvel Kopernikusz előtt.

Alpay Ozdural, a török építész, aki 2005-ös haláláig tanított a Földközi-tengeri Keleti Egyetemen, úgy vélte, hogy Khayyám kulcsszerepet játszott a kupola összehangolásában és építésében 1088-89-ben, létrehozva egy matematikai dalt téglából. (Noha sok tudós szkeptikus ebben az elméletben, Ozdural azt állította, hogy ijesztõ nyom lehet Khayyám költészetének egyik versében: "A szépségem ritka, a testem tisztességes, magas, mint egy ciprus, olyan virágzik, mint a tulipán; És mégis én nem tudom, miért küldte Sát keze, hogy kegyelmezzem a Föld örömkupoláját. ") Csak három évvel a kupola befejezése után a szultán meghalt, az obszervatórium bezárt, a megújult naptár megszűnt és Khayyám - akiknek volt kevés türelem az iszlám ortodoxia iránt - később jót hagyott Isfahánból.

Több mint egy évszázaddal később, 1228-ban, a mongol csapatok érkeztek, megkímélve az építészetet, de sok lakót kardhoz vetve. A város hanyatlásba esett, és a rivális szunnita szekták között harcok kezdődtek. "Iszfahán a városok egyik legnagyobb és tisztességesebb" - írta Ibn Battuta arab utazó, amikor 1330-ban átment. "De jelenleg a legtöbb romokban van." Két generációval később, 1387-ben, Tamerlane közép-ázsiai hódító bosszút állt Isfahanban 70 000 ember mészárlásával. Az épületek ismét érintetlenül maradtak, de Tamerlane emberei saját makabre emlékművet koponya-torony formájában adtak hozzá.

Újabb két évszázaddal később válna Isfahan újra felemelkedéseként, I. Sah Abbas, a Szafavid Birodalom legnagyobb uralkodója alatt (Kr. U. 1501-1722). Kegyetlen, mint Oroszország szörnyű Ivánja, váratlanul Anglia I. Erzsébet, és extravagáns, mint II. Fülöp spanyol (minden kortárs), Abbas Isfahánt tette kiállítási helyévé. Átalakította a tartományi várost egy globális metropolissá, importálva az örmény kereskedőket és kézműveseket, fogadva katolikus szerzeteseket és protestáns kereskedőket. Általában toleráns volt az évszázadok óta ott élő zsidó és zoroasztriai közösségekkel szemben. A legfigyelemreméltóbb, hogy Abbas arra törekedett, hogy Isfahánt az első síita birodalom politikai fővárosává tegye, és Libanonból elsajátított teológusokat hozza a város vallási intézményeinek támogatására - egy elődje által indított lépésnek, amely súlyos következményekkel jár a világtörténelemre. A művészetek virágzottak az új fővárosban; A miniatürészek, a szőnyegszövők, az ékszerészek és a fazekasok díszes darabokat készítettek, amelyek a tágas utak mentén felbukkanó kastélyokat és palotákat javították.

Abbas szélsőséges ember volt. Egy európai látogató uralkodóként jellemezte őt, akinek hangulata gyorsan vidámságból "dühöngő oroszláné" válthatott. Abbas étvágya legendás volt: hatalmas borospincével és háremmel dicsekedett, amelyben nők százai és több mint 200 fiú vett részt. Igazi szeretetének azonban hatalma volt. Megvakította apját, testvérét és két fiát - és később megölt egy harmadik fiát, akit félt politikai fenyegetésként, és trónját unokájának adta át.

Abbas szinte írástudatlan volt, de senki sem bolond. Azt állították, hogy személyesen felgyújtott egy gyertyát Abbasi Reza művész számára, miközben vázlatot készített. Abbas vadászhatott, megtisztíthatott és főzhet saját halait és vadállatait. Szerette járni Isfahán piacán, szabadon enni a standokon, venni a kiállítási célra alkalmas cipőt, és bárkivel beszélgetni, akit megelégedve. "Ilyen módon királynak lenni" - mondta a botrányos augusztusi szerzetesek, akik az egyik kislányán kísérik. "Nem olyan, mint a tiéd, aki mindig bent ül!"

Rendkívüli 42 éves uralkodásának utolsó felében, amely 1629-ben bekövetkezett halálával, Abbas egy városi tájat hagyott maga után, amely megváltoztatta vagy meghaladta az egyetlen uralkodással létrehozott Európában vagy Ázsiában. André Godard, a 20. század elején Iránban élő francia régész és építész azt írta, hogy Abbas „Isfahan” mindenekelőtt egy terv, vonalokkal és tömeggel és elsöprő perspektívakkal - egy csodálatos koncepció, mely fél évszázaddal ezelőtt született Versailles előtt ”. Az 1600-as évek közepére a terv elkészült egy 600 000 lakosú városban, amely 163 mecsettel, 48 vallási iskolával, 1801 üzlettel és 263 nyilvános fürdővel rendelkezik. Az elegáns főutca 50 méter széles volt, a közepén egy csatorna mentén tele volt az onyx-medencék, amelyeket a rózsafejek töltöttek el és két sor chinar-fa árnyékolt. Kertekkel díszítették a pavilonokat, amelyek a sétány mindkét oldalán vannak, Chahar Bagh néven. "A nagymamák szellőztetik magukat, és számtalan vonatukkal táplálkoztak, és törekedtek arra, hogy pompásan és nagylelkűen kiiktassák egymást" - jegyezte meg az egyik látogató európai.

Ez a szembetűnő fogyasztás csaknem fél évszázaddal később hirtelen megállt, amikor egy afgán hadsereg hat hosszú hónapig ostromolta a várost 1722-ben. A nők gyöngyöket és ékszereiket addig ragaszkodtak, amíg a drágakövek nem tudtak kenyeret vásárolni. A kannibalizmus követte. Becslések szerint 80 000 ember halt meg, legtöbbjük éhség miatt. Az afgánok a város nagy részét érintetlenül hagyták. De ez a trauma - amelyet később a főváros átadása Teheránba messze északra - rontotta a város státusát és jólétét.

"Bush jó!" - mondja egy huszonnégyféle Isfahani, amikor csatlakozik hozzám egy parkpadon, a Naqsh-e Jahan tér közepén. Péntek reggel van - a muszlim szombat - és a hatalmas téglalap alakú tér csendes, kivéve a szökőkutak hangját. Mint sok fiatal embernek, akivel itt találkozom, társam panaszkodik az emelkedő inflációval, a kormányzati korrupcióval és a politikai vallásos beavatkozással. Arra is attól tart, hogy az Egyesült Államok inváziója legyen. "Örülünk, hogy Szaddam eltűnt" - tette hozzá. "De nem akarunk Irakhoz hasonlóvá válni." A matematikai hallgató, aki kevés munkavállalási kilátással rendelkezik, arra törekszik, hogy szerencséjét Dubaiban, Ausztráliában vagy Új-Zélandon keresse.

Négy évszázaddal ezelőtt ez a Maidannak nevezett tér volt a virágzó és nagyrészt békés birodalom gazdasági és politikai központja, amely vonzza a külföldieket a világ minden tájáról. "Hadd vezesselek be a Maidanba" - írta Thomas Herbert, a perzsa udvar angol nagykövetének titkára 1627-1629 között, amely "kétségkívül annyira tágas, ugyanolyan kellemes és aromás piac, mint az univerzumban." A 656 x 328 méterrel mérve ez volt a világ egyik legnagyobb városi tere.

A hatalmas, konkrét terektől eltérően, például a pekingi Tiananmen téren vagy a moszkvai Vörös téren, a Naqsh-e Jahan alternatívaként és néha egyidejűleg piac, pólópálya, társadalmi találkozóhely, kivitelező és fesztiválparkként szolgált. Finom folyami homok borította a közterületet, az eladók az egyik sarokban velencei üveget, a másikban indiai ruhát vagy kínai selymeket dobtak, míg a helyiek a városot körülvevő speciális tornyokból gyűjtött tűzifát, vaseszközöket vagy galambhegyekkel termesztett dinnyeket árultak. Az akrobaták átadták a kalapjukat, a sólyomok több nyelven kiáltották fel áruikat, és a csúcsok dolgozták az állományt.

A középső árbocot íjászat gyakorlására használták - egy lovas teljes vágással elhaladt rajta, aztán egy almát, ezüst tányért vagy arany csészét lő le a tetejére. A márványdarabok, amelyek továbbra is a tér mindkét végén állnak, emlékeztetnek az heves pólóversenyekre, amelyek során az erősen szegélyes gyűrűs hegyen lévő shah gyakran csatlakozott másokhoz, fantasztikus színekben és merész tollazatban.

Manapság a homok, a kereskedők, a kutyák és a pólójátékosok eltűntek, a 20. század eleji kertek megszelídítették őket. A tér körüli kilátás azonban rendkívül változatlan marad. Észak felé egy nagy ív nyílik a kígyózó, fedett piactér magas boltíves mennyezetéhez, amely közel mérföldnyire fekszik. Délen az Imam mecset, a tégla hegy és a színes csempe. A tér keleti és nyugati oldalán a Sheikh Lotf-Allah mecset sápadt barna-kék kupolájával és az Ali Qapu palota áll szemben. Ezt a szerkezetet - amelyet Byron "téglacsomagoló doboznak" utasított el - karcsú oszlopok tetején helyeznek el, amelyek királyi tribünré alakítják; fényes selyemfüggönyök lógtak egyszer felülről, hogy megakadályozzák a napot. A két mecset furcsa szöget zár be, hogy Mekka felé irányuljon, megmentve a teret a merev rendtől, míg az üzletek kétszintes játéktermei meghatározzák és egyesítik az egészet.

Ezzel szemben a Maidan-tól nyugatra fekvő Chahar Bagh sétány kezdeti benyomásomat inkább a pánik és a nyugalom borítja. Nem találtam taxit, felugrottam egy motorkerékpár hátuljára, amelyet egy középkorú Isfahani lovagolt, aki felszólított, hogy szálljak fel. Ahogy az autók között cipzárral közlekedünk a stop-and-go forgalom révén, attól tartok, hogy a térdem le lesz vágva. Egy új metróalagút építése a történelmi utca alatt blokkolta a forgalom sávját. A megőrző szakemberek szerint a metró azzal fenyeget, hogy vizet szív a folyóból, megrázza a finom alapokat, és megrongálja a régi sétányt körülvevő szökőkutakot.

A hálóhiba miatt csalódott pilóta hirtelen elindul az útról és egy központi sétányra, elkerülve a parkba sétáló nem piszkos gyalogosokat. A rózsákkal töltött onyx-medencék már régen eltűntek, a férfiak farmerben vannak, a nők egyenletesen ruhafekete-fehér ruhában. De a magas sarkú cipők és a hennált haj - és a neon megvilágítású boltokban kapható, karcsú ruhák, amelyek régen felváltották az elegáns pavilonokat - Isfahanis tartós divatérzékéről beszélnek.

Visszatérve az útra, haladunk egy hatalmas új bevásárló- és irodakomplexummal, amely modern felhőkarcolót állít fel. Az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) tisztviselői 2005-ben figyelmeztettek arra, hogy az épület leépítésének hiányában a közeli Maidan elveszítheti világörökség helyét. A városvezetők végül két történetet vágtak le a bűncselekmény tornyáról, ám ennek ártatlan jelenléte még mindig sok helyi embert elkényeztet.

Észak felé haladva a pénteki mecset felé érkezünk a forgalmas Atiq (Régi) téren, ahol zsúfolt üzletek és járdák árusítanak. Motoros sofőröm ledob engem a járdán, és - tipikus iráni vendégszeretettel - nagyít, mielőtt köszönetet mondanék, vagy megdönthetem.

A tér a 11. században épült Seljuk plaza része, ám idővel a házak és üzletek behatoltak az eredeti szélére. A városi tisztviselők most azt tervezik, hogy megsemmisítik, amit "illetéktelen építményeknek" hívnak, visszaállítják az eredeti trapéz alakú tervet, és tisztítják meg a mecset környékét. Ez a javaslat megosztotta Isfahan kulturális örökségének közösségét. A köztér "piszkos" - mondja az egyik városi tiszt. Le akarja tépni a házakat és az üzleteket, és fel kell állítani a dizájnüzleteket.

Ez a beszéd zavarja Abdollah Jabal-Amelit, a város Kulturális Örökségvédelmi Szervezetének nyugdíjas elnökét és tisztelt építészt, aki segített a Maidan helyreállításában. "Szervesen kell gondolkodnod" - mondja. Mivel az eredeti tér alig maradt, mondja Jabal-Ameli, tévedés lenne az utóbbi évezredben felnőtt házak és üzletek törlése. "De dolgoznak új erők" - jegyzi meg.

A Jabal-Ameli új csapata nemcsak a városi tisztviselőkből áll, hanem a fejlesztőkből is, akik egy 54 emeletes felhőkarcoló szállodát és bevásárlóközpontot akarnak építeni a történelmi negyed közvetlen közelében. Isfahan polgármester-helyettes, Hussein Jafari szerint a külföldi turisták modern szállodákat akarnak, és rámutat, hogy ez elég messze helyezkedik el a város magjától, hogy elkerülje az Unesco haragját. Ugyanakkor, mondta, a városi kormány szándékában áll megmenteni a romló házak ezreit. "Mindkettőt meg tudjuk tenni" - ragaszkodik Jafari.

"Készek vagyunk külföldi befektetőket meghívni, hogy ezeket a házakat szállodákká, hagyományos éttermekké és teaházakká alakítsák át a turisták számára" - mondta Farhad Soltanian, az örmény negyedben működő kulturális örökség tisztviselője. A szoltániai az újonnan macskaköves sikátoron vezet egy százéves katolikus templomhoz, amelyet most a Vatikán és az iráni kormány valószínűtlen szövetsége révén helyreállítanak. A következő utcán a munkások befejezik egy nagy kastélyt, amely egyszer az örmény papság volt otthona, és amelyet most magánforrásokból helyreállítottak. A tulajdonosok remélik, hogy a kastély 30 frissen festett szobájával vonzza a külföldi turistákat és megtéríti beruházásaikat.

Azon a napon, amikor távozom, Mazaheri és Moslemzadeh meghívnak, hogy vendégem legyenek a Maidan hagyományos étkezőjében. Az isfahánok maguk viccelik arról, hogy okosak, de furaak. De ők is híresek a mesés bankettekről. Ibn Battuta már 1330-ban megjegyezte, hogy "mindig megpróbálják felülmúlni egymást luxuspénzállományok beszerzésénél ... amelyek előkészítéséhez minden erőforrást megmutatnak".

Úgy tűnik, hogy kevés megváltozott. Az imám mecset árnyékában, és a hagyományos zene nyugtató hangjaiban fürdve, keresztezett lábakkal ülünk széles padokon, és vacsorázunk a dizi-n - bonyolult perzsa étel, amely levesből, kenyérből, bárányból és zöldségből áll, és egy nagyméretű üsttel szolgál fel. hogy összetörje a tartalmat. Az ólomüveg ablakok a vörös és kék fényt szűrik a helyiségben. A gazdasági nehézségek, a megcáfolhatatlan politika és még a háború fenyegetése ellenére is megmutatkozik Isfahan azon képessége, hogy makacsul viselkedjen a hagyományai mellett.

Andrew Lawler Maine-ban él és gyakran ír a régészetről Smithsonian számára . Ghaith Abdul-Ahad iraki születésű, díjnyertes fotós Bejrútban.

Az imám mecset belső kupola. A mecset a II. Században I. Shah Abbas megbízásából állt, annak részeként, hogy Isfahánt globális metropolissá változtassa. (Ghaith Abdul-Ahad)

Négyszáz évvel ezelőtt Isfahan nagyobb volt, mint London és kozmopolitabb, mint Párizs. A város leghíresebb hídja, a Si-o Seh Pol (a 33 boltív hídja) közel 1000 láb hosszú és 45 láb széles. (Ghaith Abdul-Ahad)