Ahogy az I-95-en közeledik a Baltimore-hez, áthaladunk egy viharvert füstrakók és mechanikus sztalagmitok gyűrűjén, amelyek elmondják egy város történetét, amelyet az ipar növekedése és bukása formált. Aztán megjelenik a láthatár, az emblémák az épületek tetején teszik az új gazdaságok tanúsítását: pénzügyi és egészségügyi óriások, digitális lázadók és a páncél alatt álló sportruházat. A benyomás homályosan elárasztózkodik, amíg el nem hagyja az autópályát, és a város érdeklődése nem őrzi el, mint egy liliom, amely a járdáról csírázik. Sima látványban rejtőzködés a műemlék-sorházak világa, amely utat enged a munkásosztály élelmiszerpiacának, a görög újjászületés pompájának enklávjai, amelyek egymással szembeszállnak, ahol műanyag flamingók a strandon törölköző méretű pázsiton legelnek. Hirtelen semmi olyan finomnak tűnik, mint egy lövés és egy sör, és elkezded megérteni, hogy egy olyan város, amely olyan kritikát produkált, mint olyan erudit, mint HL Mencken, ugyanolyan felforgató szellemet tudott volna táplálni, mint John Waters.
40 mérföldre délre nőttem fel, a DC Maryland külvárosában, és mindig úgy éreztem, hogy a Charm City legfontosabb varázsa a szingularitás. Baltimore a legészakibb déli város? A legdélebbi északi város? A legkeletibb Rust Belt város? Mindezeket az érveket meggyőzően megtehetem, hacsak nem New York-i volt otthonomban („Maryland nem az északi!”) Vagy a jelenlegi New Orleans-i házamban („Te nem vagy déli!”) Vagy barátaim Pittsburgh-ben (“Mi vagyunk a rozsda öv!”). Készítse el őket baltimoreaiak közé, és igazságosan megsörtülnek, hogy bárhova hasonlítanak. A 80-as és 90-es évek fiatalos koromban gyakran jártam - rákot enni, Orioles-játékokat látni, és Natty Boh-t kanyarolni az üres raktárakban -, és Baltimore sós erődítményében felfedeztem a városszeretettel. Addigra a város elnyeri a komor hírnevet a bolond és az erőszak miatt, amelyet a The Wire később a néptudatossá vált. Ha elköltöztem, ezt a nézetet sajátnak tartottam.
Néhány nap áprilisban Baltimore környékén barangolva töltöttem - ez volt az első látogatásom 20 év alatt - gyorsan eloszlatta az előítéleteimet. Ez hitelességet adott egy enyémnek: az, hogy Amerika kisebb városai zaklatják nagyobb, drágább társaikat, hogy kényszerítő városi élményeket nyújtsanak. Nem volt nehéz megtalálni Baltimore-t, amelyet fiatalabb voltam, de most egy olyan városmal párhuzamosan létezik, amelyet még soha nem tudtam volna elképzelni, új éttermekkel, új kulturális bírákkal és évezredek átültetése által kiváltott új életerővel.
A Sagamore Pendry Baltimore-nál a medence a Patapsco folyó mentén néz az iparra. (Christopher Testani) Vegye fel a Fell's Point környékét, egy macskaköves utcák és gyarmati stílusú házak vízparti zsebét. Tinédzserként azért jöttem ide a üzletbe, hogy irigylem érzem azokat, akik elég idõsek ahhoz, hogy átlépjék a Ló, amelyet a szalonban léptél, küszöbét, ahol a legenda szerint Edgar Allan Poe az utolsó italt fogyasztotta. A fő üzletek és a merülések továbbra is erősek, de most kézműves koktélt is rendelhetnek a Rye-ből vagy első osztályú tenger gyümölcseit a Thames Street Oyster House-ban. A kakas utcákon sétálva észreveheti az Indie-együttesnek a Beach House tagjait, akik egy közeli raktárban próbálnak.
A szálloda, amelyben Fell's Point-ban tartózkodtam, a Sagamore Pendry, elegáns és kifinomult, miközben kifejezetten Baltimore érzékenységet sugároz. Az 1914-ben épült kolosszális tároló mólót foglalja el, amikor a város virágzó textil- és acélművek csomópontja volt egy forgalmas kikötő körül. Az 1950-es évekre, amikor Baltimore csaknem millió lakosa volt, a szerkezet számos szerepet játszott a város növekedésében: kompkikötő, bevándorlók beutazási pontja, a városi tisztviselők találkozóhelye. Később, amikor Baltimore vérzett az iparnak és az állampolgárságnak, a mólót újra feltalálták, ezúttal közösségi központként. A kilencvenes évek végén, amikor az embergyilkosság: Élet az utcán, David Simon, a The Wire elődje, készleteként elhagyták. Most, ugyanazon a helyen, ahol az I. világháború alatt raktározták a rakományokat, egy végtelenített medence eltűnik a kikötőben. A mai hangulatos esztétikára jellemző, a luxus és a hitelesség furcsa összekeverésében a vendégek egy régi szállást méltattak egy medence melletti bárban, amely egy szállítótartályból készült, miközben figyeli, hogy a működő szállítótartályok kirakodnak a vízbe.
A szálloda csak a Baltimore vízparti boomjának legújabb mellékterméke. A Fell-pontot, amelyet valaha az ipari hulladékszakasz választott el az ikonikus Belső-kikötőtől, ma Kelet-kikötő köti össze, egyre növekvő üveg- és acéltornyokkal, amelyek olyan emberek fogadására épülnek, akik egyszer elmenekültek az A-listás városokba vagy a külvárosokban: tudásiparban dolgozók, kezdő családok, Whole Foods vásárlók és egyre inkább a DC ingázók vonzzák a Baltimore alacsony megélhetési költségeit és a főváros közelségét. Amikor megérkeztem, a Sagamore Pendry nyitva volt a héten, és az összes állomás baltimoreai nappali és éjszakai folyamokon áramlottak - némelyik kóborolhat, mások enni a Rec Pier Chop házban, a szálloda kiváló rusztikus olasz éttermében, amelyet a New York-i séf Andrew felügyel. Carmellini. - Milyen a belső? - kérdezte minden Uber-sofőr, aki felvette engem. Nem igazán akartak hallani a nem lakott sárgaréz és mahagóni tengeri virágozásokról, vagy a város kékgalléros örökségének okos áthelyezéséről fehérgalléros oázisba.
Úgy tűnik, egy ilyen előkelő fellegvár képviseli Baltimore jövőjét?
**********
Legalább egy pillanatra a válasz igen. A Sagamore Pendry tulajdonosa Kevin Plank, az Under Armour milliárdos vezérigazgatója, aki a Baltimore cégének globális székhelyévé és laboratóriumává tette a városi megújulás nagy kísérleteit. A szálloda kikötőjében, az 1812-es háború közelében, a „Csillag-spangled zászlót” inspiráló Plank 5, 5 milliárd dolláros, 20 éves fejlesztési projektet vállalt a Port Covington néven. Ha kész, akkor a moduláris üvegtornyok és ápolt zöldterek csillogó világa lesz, luxus házakkal, luxus üzletekkel és egy új, luxus Under Armour campuslal. Plank éppen befejezte az első fázist, egy 22 000 négyzetláb lepárlóüzemét a Sagamore Spirit számára, kis sorozatú rozs whisky sorozatának. Ez egy festői körutazáson keresztül elérhető a város egyik vízi taxival, amelyet a Plank tavaly vásárolt. A gyermekkorból emlékezett öregedő flotta helyébe az 1920-as években rázó hajók ihlette sima fekete hajók léptek.
Ez a ritkaság zavaró lehet egy olyan városban, ahol a több mint 600 000 lakosnak csaknem negyede él szegénységben. Még a turisztikai szempontból barátságos Fell's Point-ban is csak néhány percet kellett sétálnom, mielőtt átláttam volna egy üresen álló és morzsolódó impozáns otthonok blokkját. Az ilyen hamisítás emlékeztet arra, hogy Baltimore vonzereje - megfizethetõsége, jellege és „potenciálja” - elválaszthatatlan a lakosság nagy részének küzdelmeitõl, amelynek 63% -a fekete. Pontosan két évvel a látogatásom előtt Freddie Gray rendõrségi őrizetben halt meg, olyan tüntetések elindításával, amelyek nem pusztán a bűnüldözés bűnüldözését jelentették; kifejezték a fehérek baltimoreans aggodalmát is, miszerint a városba tett minden hozzájárulásuk ellenére fennáll a veszélye annak, hogy ki vannak zárva a város jelenlegi újjáélesztési erőfeszítéseiből.
Balról: A Sagamore Spirit szeszfőzde belsejében; a szeretett merülőbár, a Club Charles. (Christopher Testani) A kiváló fekete amerikaiak listája, akik ebből a városból származtak, hosszú és változatos. Billie Holiday és Cab Calloway itt nőtt fel, amikor a virágzó jazz jelenet megvilágította a Pennsylvania Avenue-t. A Druid Heights-ban felvetették az első afro-amerikai legfelsőbb bíróság igazságszolgáltatóját, Thurgood Marshallot. Zora Neale Hurston a Morgan Akadémián, a Morgan Állami Egyetem középiskolai osztályán, a város történelmileg fekete főiskoláján tanult. W. Paul Coates Baltimore-ben alapította a Black Classic Press-t, az ország egyik legrégebbi független fekete kiadóját; fia, Ta-Nehisi Coates, manapság az egyik legmegsemmisítőbb faji megfigyelő Amerikában.
Ugyanazon város, amely ilyen nélkülözhetetlen számadatokat készített, az is szerencsétlen különbség, hogy úttörője volt Amerika néhány legmegkülönböztetőbb lakáspolitikája. A kormány által szankcionált szegregáció öröksége megmarad, a fehérek és feketék nagyrészt különálló valóságban élnek. Ennek fényében a Port Covington villámrá vált. Ennek finanszírozására a Plank megkapta a Baltimore történetében a legnagyobb adókedvezmények csomagot. Ugyanakkor a lakásoknak csupán 10% -át különítik el megfizethető lakhatással, ami felveti a kérdést, vajon a város prioritást élvez-e a jólétben lévő új belépőkkel a hosszú távú lakosok rovására.
**********
Egy éjjel találkoztam Whitney Simpkins-szal, egy barátom barátjával, aki a városban oly gyakran jelenlévő egyszerű vendégszeretettel felajánlotta, hogy mutassa meg nekem azt a Baltimore-t, amelyet ő ismer. A szardoni, 31 éves afrikai amerikai, eredetileg floridai származású, 13 évvel ezelőtt költözött ide, hogy részt vegyen a Maryland Institute of Art College-ban (MICA). A diploma megszerzése után mérlegelte a távozást, amíg el nem érte: Miért? Persze, a városnak vannak kérdései („Az optika még mindig nem olyan jó”, ahogy finoman fogalmazta), de ez egy olyan hely is, ahol kényelmesen élhet egy három emeletes házban, miközben művészetére összpontosít és tevékenységekre vállalkozik. amelyek homályosan tiltottak DC-ben és New Yorkban: visszarúgnak és megnézhetik, mit hoz az élet.
"És amikor szükségem van, harminc perc alatt eljuthatok a DC-be, egy órán belül Phillybe, kettőben New Yorkba" - mondta nekem Simpkins. „Ez egy olyan élet, amely máshol lehetetlen.” Észak felé haladtunk az északi Station, a Remington, a Hampden és a Woodberry felé, a Jones-vízesés keleti partján fekvő alacsony ütemű szomszédságból, amely patak tárta a város malmát, cserzőüzemeit., és a széntelepek. A változás itt is jött, amelyet a Johns Hopkins Egyetemhez való közelség, a város legnagyobb munkáltatója és az évezred érkezése, például Simpkins érkezett. "Ez régen egyfajta barkácsüzlet volt." - jegyezte meg, amikor elhaladtunk az 1. malomnál, egy régi gyapotmalomnál a négy szomszédság megközelítő kereszteződésénél. Nemrégiben átalakították loftokká. Tavaly az udvaron nyitotta meg a Cosima, egy véletlenül előkelő mediterrán étterem. - Most - folytatta Simpkins -, nagyon sok kutya és babakocsi.
Századi sorházak Charles faluban (Christopher Testani) Alig bosszúsan hangzott. Ha a gentrifikáció más keleti partvidék városaiban egy buldózer, akkor inkább egy push-orsós fűnyíró Baltimore-ban, amely simítja a durva foltokat anélkül, hogy megtisztítaná a szemét városát, ami vonzóvá teszi. Minden 1. malom esetében továbbra is található a Copycat épület, egy korábbi gyártóraktár, amely régóta bohém inkubátorként szolgált, stúdióhelyet biztosítva az olyan művészek számára, mint például az elektronikus zene zeneszerzője, Dan Deacon. Hampden, a dombos kerület, ahol Simpkins él, továbbra is ugyanúgy néz ki, mint az 1800-as évek elején, amikor malommunkások házaként fejlesztették ki. A 36. utca fő kereskedelmi szakasza, amelyet helyben „Avenue” néven ismertek, a város egyik legérdekesebb csomópontjává vált, ahol Baltimore sok arca összekeveredik. A közelmúltbeli kiegészítések, mint például a francia Le Garage bisztró, a 13, 5% -os borbár és a Trohv háztartási butik, most a szeméttárolók, lemezboltok és munkásosztály-intézetek mellett találhatók.
olyan figyelmeztetések, mint a Café Hon.
Egy párhuzamos jelenség kevesebb, mint egy mérföldnyire van a Woodberry-ben, ahol egy évtizeddel ezelőtt a Woodberry Konyha Baltimore-ba hozta a farm-asztal mozgalmat. Most csatlakoztak a szomszédos kapcsokhoz, mint például a Birroteca, egy kézműves-sör közös, amely kézműves pizzát és apró tányérokat szolgál fel a morzsoló posztgraduálisok és a fiatal családok számára. A szélsőséges saroknak tűnt Remingtonban, egy olyan környéken, amelyet az én napjaimban az elkerülendő listán szereztem. Simpkins elvitt a WC Harlanba, egy eklektikus, halványan megvilágított, Speakasy stílusú bárba, ahol a fiatalok és a hip a Instagram-kész koktélokat ivott. a szomszédsági stábok mellett, amelyek visszavernek 2 dollárt sört. Az utca túloldalán, a Clavelnél, a mezcalería és a taco együttesénél, egy étkezés 20 vagy 100 dollárba kerül, az Ön hangulatától és ízlésétől függően a ritka mezcal számára.
Balról: A Belső Kikötőben lévő Domino Cukorgyár 97 éve működik; bár kocsi ingyenes frissítőkkel a Sagamore Pendry Baltimore-ban; fürj spárgával a Woodberry konyhában. (Christopher Testani) Mind a Clavel, mind a WC Harlan tulajdonosa Lane Harlan, egy 30 éves volt katonai harc, aki Baltimore-ben maradt, miután részt vett a Marylandi Egyetemen. Úgy tűnt, hogy szinte mindenki, akivel a városban találkoztam, ismeri őt, és úgy véli, hogy a Baltimore a fiatal vállalkozók számára kínált lehetőségeinek megtestesítője. "Ha kreatív ember, akkor valóban nagyszerű jeleket szerezhet a városban azáltal, hogy szenvedélyesen cselekszik" - mondta Harlan nekem, sikerét inkább számítások sorozataként, mint boldog balesetként magyarázta meg. „Nem kell befektetőnek lennie, vagy befektetési bankárnak kell lennie. Senki másnak nem hívsz fel.
Az izzadósági sikerek, mint például a Harlané, a mélyebb zsebekkel rendelkezőket ösztönözték a Remingtonba való belépésre. A telephelyétől nem messze található az R. House, egy 50 000 négyzetláb hosszú élelmiszercsarnok, amelyet tavaly decemberben nyitottak meg az egykori autóházban, izgalom és óvatosság keverékeként. Kézműves sült csirkével, poke bárjával és hidegen sajtolt gyümölcsléjével határozottan modern értelmezése Baltimore hagyományos piacainak. Vajon az ilyen vállalkozások a régi szomszédság vége vagy új kezdete? Amikor egy délután egy házban kortyoltunk egy habos rózsaszínű kakukkfűvel befecskendezett rum és cukorrépa-ecettel, elgondolkodtam erre a kérdésre, miközben az üvegüveges ablakon keresztül egy mondó nézetet bámultam: királyi sorházak blokkja, sokan még mindig felszálltak., Legalább most.
Balról: A Woodberry Konyha egy régi téglaépületben található, amelyet vasövényként használtak; Tacos a Clavelben, Remingtonban. (Christopher Testani) A legfigyelemreméltóbbnak az volt, ami ezekben a környékeken maradt: a történelem és a sokféleség, az ugyanazon családok által régóta elfoglalt tollak és tornácok. 1926-ban, a gyors növekedés egy másik időszakában, Mencken azt írta: „Valójában a régi báj még mindig fennmarad a városban, a booster és a boomeriek óriási erőfeszítései ellenére.” A vonal ugyanúgy vonatkozna a jelenetre, amellyel Simpkins és én. megfigyelés a Hampden sugárúton: egy gyerek cigarettázott, miközben az autó motorháztetőjén ült, látszólag közömbösnek látszik, hogy az autó 25 mérföld / óra sebességgel halad.
- Ez a fajta - mondta Simpkins nevetve -, még mindig él és jól van Baltimore-ban.
Az éjszakát azzal fejeztük be, hogy az elsötétített utcák labirintusán átjutottunk az North Avenue és a Charles Street sarkához, az északi állomáson. A MICA-hoz való közelségének köszönhetően ez már régóta kapcsolódik Baltimore avantgárdjához, bár a múltban az egész jelenetet gyakran egyetlen bárba csapkodhatták: a Club Charles-ba, egy kemping merülésbe, ahol John Waters időnként megjelent. Jelenleg ott van az Ottobar indie-rock klub és a Windup Space, amelyek naponta újra feltalálják magukat: zenés helyszínként, művészeti galériaként, kirakat nélküli stand-up kirakatként. A közelben található Bottega, egy intim észak-olasz stílusú étterem, amelynek BYOB irányelve van, és a város minden tájáról húz ételeket.
Célunk a korona volt, ahol a város DIY pártszelleme még mindig virágzik. A graffiti-fröccsenő, katakombaszerű helyiségek ragtag helyszíne 2013-ban nyílt meg egy korábbi koreai mini bevásárlóközpontban. Miután megragadtam egy olcsó sört a rétegelt bárban, boldog ködben sétáltam. Az egyik szobában egy aprított, fehér öltönyben egy embert láttam, aki a padlón repül, egy előadóművészeti darab. Egy másikban indie együttes harsogott. Karaoke, hallottam, még egy másikban zajlott, és az óra ellenére még mindig megrendelhettem a Bibimbap-ot a földszinten. A hangulat laza és lázas volt, a tömeg változatos: fekete-fehér, egyenes és meleg, fiatal és idős. Úgy találtam, hogy keresem az analógiákat. Olyan volt, mint Brooklyn a 90-es években? Berlin egy évtizeddel ezelőtt? Sem én nem döntöttem. Csak Baltimore volt, radikálisan háziállatos és bizarr, olyan hely, amelyet saját feltételei alapján kell értékelni.
**********
Az egyik rendszeres korona a Kwame Rose, egy 23 éves afrikai amerikai, aki Freddie Gray halála után Baltimore egyik legjelentősebb társadalmi aktivistájává vált. "Sok szempontból a korona a város legjobbja" - mondta nekem. „Mindezek a különböző energiák táplálkoznak egymástól, tanulnak egymástól, és ebben a folyamatban a legjobb éjszakád van. Erről kell a városnak szólnia. ”
De lesz? Ahogy Baltimore látja, Baltimore bizonytalan kereszteződésen van. Óvatossági beszámolóként megemlítette Washington DC-t, egy olyan közeli és messze fekvő várost, ahol az elmúlt két évtizedben pénzt öntöttek, és a fekete többséget kisebbséggé alakították. "Ha ez a jövőnk, azt hiszem, Baltimore kudarcot vall majd" - mondta. „Jelenleg változó város, dinamikus, és az ország egyetlen egyetlen nagy többségű nagyvárosa. A kihívás a következő: Igen, azt akarjuk, hogy Baltimore Amerika legnagyobb városává váljon, de nem akarjuk törölni a kultúrát és az etnikumot. ”
Bepillantani, hogy ez a kihívás hogyan működik, Rose azt javasolta, hogy látogassam meg a Hollins Marketbe, a környékbe, ahol él. A város egyik legrégebbi kerülete - Mencken otthona, jelenleg Nemzeti Történelmi Nevezetesség - itt található - gyönyörű tégla házakból épül fel, amelyek egy 1838-as olaszországi piacot öveznek. A Camden Yards belvárostól és az Oriole Parktól rövid autóútra található környék ígérettel teli, bár a bűnözés és a szegénység továbbra is fennáll. Rose számára a Hollins Market körülöleli Baltimore demográfiai adatait. "Van fekete családok, amelyek generációk óta itt vannak" - mondta. „Van új fiatal szakemberek, fekete-fehér. Vannak olyan emberek, akik bejönnek és csak a lehetőségeket látják. Amit látni akarok, az egy közösség, amely keményen dolgozik a virágzás érdekében. ”
Rossz szöveg volt Rose megjegyzésének. Tavaly egy Scott Plank, az Under Armour's Kevin bátyja tulajdonában lévő ingatlantulajdonban lévő társaság több mint 30 épületet vásárolt a piacot körülvevő blokkokban. Miközben Plank még nem fedte fel a terveit, néhányan attól tartanak, hogy a környéket inkább az olyan ösztönök formálják, amelyek elősegítik az előkelő fejlesztéseket, mint például Port Covington, ahelyett, hogy Hampden és Remington szervesbb revitalizációjára kerülne sor.
Balról: A Union Craft Brewing alkalmazottja, a Woodberry környéken; A Cannon Room whisky bár a Sagamore Pendry Baltimore-ban, a Fell's Point-ban. (Christopher Testani) A Hollins sugárút mentén sétálva beléptem a Lemlosba, a fodrászatba és az informális közösségi találkozóhelyre, amely a piac közelében működő számos fekete tulajdonú vállalkozás. Tulajdonosának, Wayne Green nevű neves embernek, aki a Lemon mellett megy, hallgatólagos optimizmussal beszélt a jövőről. "Nem tudom, mi fog történni itt" - mondta, miközben befejezte egy fiatalember "-, de én mindent megteszek érte. Helyezzen fel új épületeket, javítsa ki, mi itt van, a piac modernabb hangulatát keltsék. Ez a szomszédság tele van emberekkel, akik évek óta változást akarnak és igényelnek. ”
A citrom megállt, talán elképzelve a lehetőségeket.
"Csak a végén remélem - mondta. - Még mindig részei vagyunk benne."
**********
Részletek: Mit tegyek Baltimore-ban
Szállodák
Sagamore Pendry Baltimore: Ha ezen a vízparti szálláshelyen tartózkodik, ne felejtsen el vacsorázni a Rec Pier Chop házban, amely a klasszikus olasz konyha főzésére szolgál, és vegyen részt kikötői kilátásokban, amelyek a város múltját és jelenét ötvözik a kültéri medence bárjában. Fell's Point; megduplázódik $ 343-tól.
Éttermek és bárok
Birroteca: Ez a kézműves-sör-együttes rusztikus olasz ételeket kínál egy régi malomépületben. Hampden; Entrées 18–22 USD.
Bottega: Hozzon egy üveg kedvenc bort ebbe a 15 üléses BYOB toszkán stílusú trattoriába, ahol a város legfinomabb ételeit találhatja meg. Északi állomás; Entrées 15–29 USD.
Clavel: A Maryland első mezcalería tacokat és ritka mezkalokat szolgál el egy forgalmas, minimalista helyiségben Remingtonban. belépés 4–12 USD.
Club Charles: Egy olyan campy merülés, amely már régóta a bohém Baltimore horgonyzója, a Club Chuck, amint azt a törzsvendégek hívják, ma ugyanolyan egyedi, mint több mint három évtizeddel ezelőtt. Északi állomás.
The Crown: A Baltimore kreatív tömege ezen a ragtag helyszínen gyűl össze a show-k, előadóművészet és karaoke bemutatására. Északi állomás.
Ottobar: A zenei klubban végzett előadások képviselik a város mágneses sziklajeleinek legjobbait. Charles Village.
R. Ház: Ez a korábbi autójavító garázs ma az Baltimore legrégebbi környékeiben horgonyzó élelmiszercsarnokok modern átalakítása. Remington.
Rye: A hely, amely kifinomult koktélokat hozott a Fell's Point-ba, a közelmúltban újból megnyílt egy nagyobb, ipari-elegáns térben.
Thames Street Osztriga Ház: Csiszolt, ám szerény hangout, ahol helyi kagyló és homár tekercset rendelhet. Fell's Point; Entrées 18–42 USD.
WC Harlan: A hangulat pihentető és inkluzív ebben a hangos stílusú bárban. 400. W. 23. sz., Remington; 410-925-7900.
Windup tér: Az éjszakától függően ez a helyszín lehet művészeti galéria, koncertterem, stand-up kirakat vagy társasjátékok játékhelye. Északi állomás.
Woodberry Kitchen: Ez a farm-asztal úttörője a konvertált 19. századi vasöntödében továbbra is kötelező a kulináris kalandorok számára. Woodberry; legfeljebb 20–48 USD.
További cikkek a Travel + Leisure-től:
- Hogyan váltak az amerikai börtönök bizarr turisztikai Mekkává
- A világ 119 leginkább alulértékelt látnivalója
- A városok azt mondják, hogy nem hagyták jóvá Elon Musk East Coast Hyperloop-ját
