Élelmiszer-történész úgy gondolja, hogy a déli ételek fekete gyökerei

A konyhában Michael Twitty megy elmondani az igazat. Itt jött először melegként anyja és nagynénje felé. Ahol egy kápolna zsinórjában talált spirituális kapcsolatot a judaizmussal, évekkel azelőtt, hogy felnőttként váltották fel a vallást. Ahol másokat hív meg, hogy hallgassák meg a déli ételek valódi eredetéről szóló prédikációit.

kapcsolodo tartalom

• Ezek voltak az első, a fekete emberek által Amerikában kiadott szakácskönyvek
• Milyen 200 éves afro-amerikai szakácskönyvek mutatják be, hogyan sztereotípiák az ételt

"Ez valóban egy halott becsületesség helye számomra, személyesen és szakmailag egyaránt" - mondja a gasztronómiai történész. - Nem fogok szolgálni neked rossz ételeket, piszkos edényeket, mindezt az ostobaságot. Szóval, miért fogok kiszolgálni azokat a tényeket, amelyeket nem támogat? Miért szolgálok neked elbűvölő beszélgetést az igazság helyett?

Egy nedves júliusi napon Twitty egy kísérleti konyhabemutatót készít a homoszexuális magvakról a Washington DC-ben, a Smithsonian Nemzeti Amerikai Történeti Múzeumban. Noha általában antebellum ételeket főz, történelmileg pontos ruházatot visel, ma polgári ruházatban visel, sötétkék póló, amelyen fel van tüntetve: őszem áldozatait tisztelni fogom.

"Úgy gondolom, hogy erkölcsi kötelesség, ha az ételt járműként használjuk, mint objektívet, amellyel megnézhetjük a dolgokat, és továbbadhatjuk az igazságot, és elmondhatjuk az embereknek, hogy mi van" - mondja Twitty. Ujjaival felfedezte az afrikai vörös szakállas Galberrina nevű rizstörzs sima szemcséit, miközben animációs módon tárgyalja annak örökségét Nyugat-Afrika, az Amerikai Dél és Trinidad déli talajain.

Maruga afrikai vörös szakállas Glaberrima rizs, hántolt és héjában. (Andrew Warner)

A rejtett rizs története nagyrészt elveszett a történelemben - a rizs, amelyet a déli hegyvidéken termesztettek, miután több mint 200 évvel ezelőtt behozta Nyugat-Afrikából, az I. világháborúban nagyrészt eltűnt Délről, mert a fekete gazdálkodók aki növekedett, azt találta, hogy kiszorították azokat a területeket, amelyeket megműveltek. A rizs örökségét az Egyesült Államokban törölték, akárcsak sok más hozzájárulást, amelyet a több millió rabszolgáért afrikai amerikaiak bevettek a déli történelembe, kultúrába és természetesen a konyhába.

„Michael része az avantgárdnak, amely ezt meg fogja változtatni” - mondja Glenn Roberts, a Carolina Gold Rice Foundation vezérigazgatója, amelynek célja a tartós afrikai rizs visszajuttatása az amerikai asztalhoz.

Az élelmiszertörténész valóban alapvető hangszere lett a déli ételek afrikai gyökereit követő beszélgetésben. Azt mondja, hogy életének küldetése a régió konyhájának bonyolult történeteinek feltárása, rajzolva azokat a kulturális kereszteződéseket, amelyek formálták azt.

„Ételünk a zászlónk” - mondta Twitty később a tömegnek, amely aznap az Amerikai Történeti Múzeumban gyűlt össze, hogy hallja őt beszélni. „Ezért fontos. Amikor felnőtt voltam, emlékszem, hogy az ötödik osztályú Michael Twitty-t az őseiről tanították, például: ó, az őseitek képzetlen munkások voltak, akik Nyugat-Afrika dzsungeléből származtak. Nem tudtak semmit. Ide rabszolgákként hozták őket, és ez a története.

Michael Twitty a Smithsonian Nemzeti Amerikai Történeti Múzeumban. (Andrew Warner)

A DC-ben őslakos Twitty először a 80-as években egy gyerekkora kiránduláson vezetett a kulináris történelem iránti szenvedélyéhez. Ott figyelte a régimódi élelmezés-demonstrációkat, magával ragadva. Amikor hazament, elkezdett kísérletezni a történelmi ételekkel. Nem állt le.

Afro-amerikai tanulmányait és antropológiáját a Howard Egyetemen tanulmányozta, és elindult az afrikai-amerikai kulináris örökség kutatására. Megtanulta az autentikus antebellum főzés művészetét és kézműveit, előadásokat tartott, konferenciákon utazott, sőt első kézből szerzett tapasztalatokat történelmi ültetvényekkel való munkában.

2011-ben azonban úgy érezte, hogy elszakad a déltől. Egy ideje telt el azóta, ahol ősei laktak, és sok olyan hely volt a déli területeken, amelyet még nem látott.

"Valójában fájdalom volt azért, mert hihetetlennek éreztem magam, és azt is éreztem, hogy hiányzik valami, mint például valami odakinn, valami, amit nem láttam" - mondja.

Tehát elindult egy „Déli kellemetlenségi turnéra”, amelynek célja a családtörténet és a déli kulináris emlékek helyszíneinek kutatása. Ezt a tapasztalatot új könyvében, a Cooking Gene-ben adta be , amely a személyes, kulturális és kulináris történelem egyedülálló keveréke. A déli történetet a konyhán keresztül meséli el, amely lehetővé tette ősei számára, hogy fenntartsák magukat, miközben saját maga járja el a régiót, hogy megismerje saját családtörténeteit, amelybe megtudja, hogy magában foglalja a nyugat-afrikai, az európai és az őslakos amerikai származású őseket.

A főzőgén: Utazás az afrikai-amerikai kulináris történelemben a régi délen

A neves kulináris történész új nézetet kínál a legkülönfélébb kulturális kérdésünk, a faj szempontjából, ebben a déli konyha és élelmezési kultúra világító emlékezetében, amely őseinek - mind fekete, mind fehéren - nyomon követi az ételeket, Afrikától Amerikáig és rabszolgaságig a szabadságig.

megvesz

A könyv oldalain olyan étkezési receptekkel szőtt, mint például a nyugat-afrikai szegy (amelyhez paprikát, fekete borsot, fahéjat, cayenne paprikát és kóser sót igényelnek egyéb ízesítők mellett), és mesél a ellenálló képességről, mint például arról, hogy az emberek miként használták matrackereteket a grillhez szarvas, medve, disznó, kecske és juh. - Mintha semmi a pokolban nem volt olyan, hogy egy matrackeret olyan nagy, hogy mindent meg tudsz tenni. De egynél több ember mondta, amíg rájöttem, hogy ez valójában dolog ”- mondja. "Csodálatos volt. Olyan voltam, oké, az emberek csinálnak dolgokat, csinálták azt a barbecue-t. "

Még mindig a saját történelmének részleteit keresi. "Alex Haley" Gyökerei "óta mindenki valódi elbeszélést szeretne kapni arról, hogy a családjuk miként költözött Afrikából az Amerikába" - mondja Twitty. „Sokak számára ez nem igaz, nincsen. Számomra ez a Szent Grál. Ahhoz, hogy kitaláljuk a hajót, a kereskedelmi útvonalakat. Ez valami, amiben imádkozom. Tehát remélem, hogy amikor az emberek elolvasják ezt a könyvet, lehet, hogy valakinek van egy rejtvénydarabja valahol, ahol nincs nálam, ez megmondhatja nekem, miről szól. "

A turné során a Twitty nemzeti címsorokat készített, amikor nyílt levelet írt a televíziós személyiségnek, Paula Deennek, miután a faji eredetű epitéteket felhasználta. Twitty két év múlva kutatott abban a pillanatban, és az „Afroculinaria” élelmezési blogjában közzétett bejegyzésében kibontja a szisztematikus rasszizmus egészére való frusztrációit és csalódottságát a faji és déli körüli beszélgetés miatt. az ételek továbbra is elhanyagolták azt a tényt, hogy a rabszolgas afrikaiak és utódaik jelentős szerepet játszottak az olyan ételek előállításában és innovációjában, amelyeket Deen és még sokan mások boldogan támogattak.

Deen déli fickóként szólítja be a postaban, és az alábbiakat írja:

„Ez lehetőséget kínál növekedésre és megújulásra. Ha van valami, amit a Főzőgén megtanított - a megbékélés művészetéről szól. Most nem vagyunk boldogok veled. És ismét meglepő, hogy néhány dolog, amit mondtál, vagy azzal vádoltak, hogy mondják. Nagyon sok szempontból ez a szerencsétlen szempont. Lemondunk arról, hogy hiszünk és megértjük, hogy szomszédunkat gyanúsítanák, mielőtt tiszteletben tartanák. Nem kell így lennie, és nem kell örökké folytatódnia. ”

Sok szempontból az egyeztetés a The Cooking Gene tézise. A Twitty számára a szó nem a megbocsátásról és az elfelejtésről szól. Inkább a déli történelemmel való szembenézésről és a benne rejlő komplikációk kezeléséről szól. Ezért indítja el a Főzőgént a Ghána akan kultúrájának vének példázatával:

Funtunfunefu

Két krokodil van, akiknek ugyanaz a gyomoruk van

és mégis küzdenek az ételek miatt.

Szimbolizálja az egységet a sokféleségben és a célok egységét

a különböző megközelítések összeegyeztetése.

„Azoknak a kultúráknak, amelyek megpróbálják kitalálni, ki és hol, mi lép be, és mi távozik, ez kereszteződésnek minősül.” - mondja Twitty, a déli helyzetről szóló komoly kommentár.

A déli ételekbe ágyazott rasszizmust illetően ez a kereszteződés mélyen megsemmisült. "A legfinomabb ételeink némelyike ​​küzdelem, elnyomás és küzdelem révén jött hozzánk" - mondja Twitty. "Hajlandóak vagyunk-e annak tulajdonában lenni, és hajlandók-e jobb ismeretek alapján erkölcsi döntéseket hozni?"

Ez nem egy egyszerű kérdés. - Meg tudja-e igazítani a történelem súlyát? A poggyász, a poggyász? És ha tudsz, mit fogsz tenni vele? - kérdezi. - Most itt vagyok.

A Twitty válaszokat fog keresni, hol máshol, de a konyhában. Ahogyan az Amerikai Történeti Múzeum színpadán jár, és helyet foglal el az óvodás pult mögött, elkezdi a demonstrációt azzal, hogy elmagyarázza ezt a történetet a vörös szakállas rizs mögött, amelyet három évszázadon át a kontinenseken ismertek, rabszolgák és fekete gazdák termesztettek. a polgárháború után, a korai amerikai étrend elveszett vágott kapcsolata, amely gondos kezekben élt újra életre.

Michael Twitty augusztus 10-én, csütörtökön jelenik meg a Smithsonian Associates rendezvényén, amely nyomon követi a déli főzés történetét. Jegyek itt vásárolhatók.