A pizza valódi eredetét elveszítik az idő forró, gooey-ködjei, bár biztonságosan mondhatjuk, hogy a modern pite kora focaccia-alapú paraszt ételként jött létre Nápolyban az 1700-as években. Amikor az amerikai pizzaról beszélünk, a kutatók azt gondolták, hogy a dolgok meg vannak szögezve. Az amerikai pizza atyjának gondoltak Gennaro Lombardi, egy olasz bevándorló, aki 1905-ben kérte az első éttermi engedélyt a „za” eladására egy manhattani Spring Street-i élelmiszerboltban. A New York-i epicentrumból a pizza evangélikusok terjesztették a pizza evangéliumát., amely a mai napig épül, ahol az amerikaiak naponta 100 hektár pizzát esznek (és elmondhatatlan számú fokhagymás csomót). Az élelmiszertörténészek pedig már régóta vitatkoztak, először Lombardi tette.
Vagy ő? Független pizzakutató, Peter Regas Peter 19. századi olasz-amerikai újságokat keresett New York-ból, és bizonyítékokat talált arra, hogy a pizza az Egyesült Államok állampolgárává vált néhány évvel azelőtt, hogy Lombardi elkezdett szeleteket kiszolgálni.
Az amerikai pizzamúzeum szerint, amely február 23-án Chicagóban tartja Regas előadását, a Lombardi's a Spring Street és az eredeti pizzaízületek egyike, a Bleecker Street utcai John's, jóval azelőtt álltak fel, hogy Lombardi helyszínre jött, mindkettő valószínűleg egy elfelejtett bevándorló alapította, Filippo Milone néven, aki Johnny Appleseed pizza volt.
Milone, a Regas szerint, pizzák ízületeit nyitotta meg, amelyeket néha pékségeknek, édességeknek vagy élelmiszerboltoknak neveznek, és eladja azokat, aminek látszik a Lombardié.
A kutató nem tudta nyomon követni a legendás 1905-es éttermi engedélyt, amelyet Lombardi állítólag megszerezte a pizzéria elindításához, de a pizzafogó bevándorlási és születési nyilvántartásait találta meg, akik 1904-ben érkeztek New Yorkba. Abban az időben csak 17 volt. papírai munkásnak minősítették, ami azt feltételezi, hogy a következő évben nyitotta meg a Spring Street élelmiszerboltot. Ehelyett Regas úgy véli, hogy Milone 1898-ban megnyitotta a pizzériát, eladta Giovanni Santillo-nak, akinek a reklámok szerint 1901-ben pizzákat készítettek, még mielőtt híresen Lombardi kezébe került.
A Bleecker Street-en található John is valószínűleg idősebb, mint gondolnák. A legenda szerint John Sasso 1925-ben elhagyta a Lombardi's éttermet, de Regas bizonyítékot talált arra, hogy Milone először 1915-ben nyitotta meg Pizzeria Port'Alba néven.
A pizza világ számára ezek a felfedezések nagyobb hír, mint a patkány vírusos videója, amely pizzát húz a New York-i metróban. Ahogyan Pete Wells, a New York Times étteremkritikusa elmondta a Twitteren: „Ez olyan, mintha valaki más srácról, akiről még soha nem hallottunk, írta a Függetlenségi Nyilatkozatot és a Federalist Papers-t, majd átadta Adams Franklin Jeffersonnak, Madison Hamiltonnak. stb."
De bár manapság a pizza a mi közös kulturális megszállottságunk, nem meglepő, hogy az amerikai származási története annyira foltos. A mainstreamben csak kevesen gondolták, vagy akár csak tudták is, mi a pizza, egészen a II. Világháborúig, évtizedekkel azután, hogy a pitekészítők először üzletet létesítettek olasz környéken.
Az élelmiszeríró, Ed Levine az „A szelet állapota” című, a Serious Eats című opusában kifejti, hogy a dolgok csak akkor változtak, amikor az olaszországi székhellyel rendelkező szolgálati tagok hazaérkeztek pizzákkal. Ira Nevin, az egyik olyan földrajzi jelölés, amely komoly pizza-vágyra tett szert, kemence-javító volt, és megtervezte az első gázüzemű pizzakemencét, amely lehetővé tette az étteremben, hogy pitvarokat készítsen anélkül, hogy támaszkodna a nehezen kezelhető és karbantartott tüzelésű vagy széntüzelésű tüzelőanyagokra. a régi stílusú pizzériák által használt sütők. Mindez az államok első pizzák fellendüléséhez vezetett, és az 1950-es évek elején a korai pizzaláncokhoz vezetett. Innentől az amerikai pite úgy hullott, mint egy hatalmas mozzarellával borított húsgombóc, amíg meg nem kaptuk a sajttal töltött kéreg, a bivaly-csirke ízesítésű, a desszert-pizza sokszínűségünket. Vagy legalább ez a történet, amire ragaszkodunk, amíg Regas másképp nem mond nekünk.
Regas a maga részéről azt mondta, hogy nem szándékozik felrobbantani a pizza történetét. A Chicagói pizza történetét vizsgálta, amikor rájött, hogy a pizza New York-i eredete kissé ropogós.
Lehet, hogy még több történelem-remegő felfedezés várható. Regas, aki abban az évben később reméli, hogy kiad egy könyvet az amerikai pizza történetéről, online forrásanyagot tesz közzé, és kritikákat, tippeket és megjegyzéseket hív fel, hogy segítsen neki feltárni az amerikai pite teljes, zsíros képét.
