Richard Avedon, aki tavaly októberben halt meg, amikor a New Yorkerbe került, soha nem volt teljesen elégedett a leghíresebb divatfotójával. Néhány évvel ezelőtt egy, a 1940-es és 50-es évek Harper's Bazaar számára készített képeknek a San Francisco-i kiállítás megnyitásánál álltam vele az 1955-ös Dovima elefántokkal készített képének egy nagyméretű nyomtatása előtt. Avedon megrázta a fejét.
"A szárny nem megfelelő" - mondta az a férfi, aki Irving Penn-vel együtt az amerikai divatfotózás aranyszabályát állította be. "Úgy kellett volna visszhangoznia az elefánt külső lábát Dovima jobb oldalán."
Nincs semmi szokatlan abban, hogy egy művész egy meghatározó műre visszatekint, és sajnálja, hogy nem jobb, de Avedon csodálóinak az önkritikája zavaró lehet. Magazinművének sok közismertse számára ez a kép a kegyelem és hatalom meglepő egymáshoz viszonyított összetételének egyik legtökéletesebb példája. Bár ez szerepelt munkája számos könyvében - köztük a Woman in the Mirrorban, amelyet ebben a hónapban jelentenek meg -, észrevehetően hiányzik a 284 fotóból (köztük a Dovima három közül), amelyeket az An Autobiography néven nyomtattak át.
Nem messze tőlem, hogy elmondjam az embernek, hogy mit tegyen önéletrajzába, de ez egy kép, amely ékesszóló mesét mesél a divat világaról, a találmányról, magáról Avedonról és arról, hogy milyen nők voltak az istennők a napjuk. Dovima, fél ír és fél lengyel, 1927-ben született Dorothy Virginia Margaret Juba-ban, és New York városában, Queens városában nőtt fel. 10 éves korában reumás láz vált ki, és a következő hét évet otthonában töltötte, oktatók által tanított. Lehet, hogy csak egy újabb gyönyörű fiatal nő volt New York-ban, akinek a csendes törekvés élete volt a célja, de egy nap, amikor egy barátjára várt egy épületben, ahol a Vogue irodái találkoztak, rápillantott egy magazin egyikébe. szerkesztők. Tesztfelvételeket készítettek, és másnap Dorothy Penn stúdiójában volt az első modellező munkája előtt.
Régóta nevet adott neki magának - szó szerint - három keresztnevének első két betűjét. Dovima állítólag a legjobban fizetett manöken az üzleti életben (bár a modellek sokkal kevesebbet gyártottak, mint manapság), és ő volt az egyik Avedon kedvence. "Olyanokká váltunk, mint a szellemi ikrek, amikor velem tudtam, mit akar, mielőtt elmagyaráznák" - mondta egyszer. "Megkért, hogy tegyek rendkívüli dolgokat, de mindig tudtam, hogy nagyszerű képet fogok szerezni." Dovima 1990-ben, 63 éves korában, Floridaban, ahol éttermi háziasszonyként dolgozott, halálát követően rákos megbetegedése után Avedon "kora legfigyelemreméltóbb és legszokatlanabb szépségének" nevezte.
Avedon, akinek karrierje majdnem 60 évet vett igénybe, hihetetlen képessége volt arra, hogy aprólékos módon megtervezett fellépés örömteli spontánnak tűnjön. Ahol a nagy „döntő pillanatban” fotográfus, Henri Cartier-Bresson és tanítványai abbahagyták a mozgást, amikor rájöttek, Avedon mozgásba hozta a serendipitást. Modellje volt, hogy mi a George Balanchine a balerinákhoz, de ahol a koreográfus híres volt táncosai pontosságáról, Avedon a sportfotózás izgalmát hozta a divatoldalakra.
Két befolyás alakította ki karrierjét, és nem lehetett különböztetni egymást. Azt mondta, hogy az első „professzionális” fényképezőgéppel végzett munkája akkor jött, amikor a II. Világháború idején a kereskedelmi tengeren tartózkodott, és igazságügyi fényképeket készített a halott tengerészekről. Ezek a felvételek egy teljesen érintetlen megközelítést igényeltek, amely később tájékozódott egy portréstílusról, amelyet egyesek embertelennek, akár könyörtelennek is hívtak.
Alexey Brodovitch, az orosz emigráns művészeti rendező először a Harper's Bazaar-ban tette közzé a fiatal Avedon divatfotóit. Brodovitch, aki szintén közvetlen hatással volt a Pennre, imádta az energiát és a mozgást, valamint a képeket, amelyek egy folyamatban levő történetre utalnak. Csapatta a fotósokat, akik, mint például a magyarországi Martin Munkacsi és a francia Cartier-Bresson, a város utcáit csapkodták, hogy bronzban tartsák fenn az embereket, mintha bicikliznének és ugrálnának az eső pocsolya alatt. Munkacsi a Bazár tengerpartján futó modellről készített képei forradalmi szünetet jelentettek a hagyományos divatfotózás egyensúlyával, és Avedon egy egész életen át tartó lelkesedéssel csatlakozott a lázadáshoz.
A Dovima az Elefántokkal egy olyan képek sorozatában volt, amelyeket Avedon Párizsban készített 1947-ben, a Christian Dior "új megjelenésének" évében, amikor a fények városa ismét ragyogott, mint a divatvilág központja. Egy újonc buzgalmával Avedon vitte modelleit az utcára, hogy filmes jeleneteket készítsen. A Rolleiflex utcai előadóművészek, súlyemelők, munkások és a görkorcsolya fiatal párja keretében gyűjtött össze egy olyan demográfiai energiát, amely még soha nem volt ilyen. Több, mint Avedon divatbemutatón jártam, ahol visszautasíthatatlan lelkesedése mindenkit megfertőzött a stúdióban, az edzett fodrászoktól a blasé szupermodellekig. Az 1940-es évek végétől és az 50-es éveknek a párizsi képein a joie de vivre egy fiatal férfi örömét fejezi ki amiatt, hogy ott van, ahol csinál, amit csinál.
Brodovitch azt mondta fotósainak: "Ha átnéz a fényképezőgépén, és lát egy képet, amelyet már látott, ne kattintson a redőnyre." Mivel az oldalak hónapról hónapra kitöltődtek, ez lehetetlen lehetett. De amikor Avedon egy forró augusztus napon elviszte Dovimát a Cirque d'Hiverbe, Dior estélyi ruhába helyezte, elrendezte a fehér selyemhárát, hogy megragadja a természetes fényt, és állt szemben álló elefántok sorában - egy összetéveszthetetlen istennőben. megnyugtatva a félelmetes lényeket a tökéletesen ápolt kéz felrakásával - egy igazán eredeti képpel jött vissza, amely még mindig visszatükröződik a mítosz hatalmával.
Dovima egyszer mondta, hogy Avedonnal "mindig is tudtam, hogy nagyszerű képet fogok szerezni." (Richard Avedon Alapítvány)
