Ez az ország egyszerűen furcsa, és Cappadocia barlanglakó közösségeinek története ugyanolyan sajátos, mint maga a táj. A hely hasonlít Utah Badlands-re vagy egyes részeire; az úgynevezett "tündérkémények" kiszivárognak a kanyonokból és a hegyekből, amikor az erózió eltakarította a talaj felső rétegeit, és hagyta ezeket a fejetlen tornyokat. Az ősi emberi kultúra eleme misztikus tulajdonságot kölcsönöz a geológiai szépségnek; a régi, a romlott társadalmaktól származó ajtók és ablakok a sziklaban maradnak, mint a föl nem érő csontvázak szemcsövei. Kik szólítanak fel minket, hogy csoda legyen, ha egyszer meghúzták őket? Amikor? És miért van az összes másutt elérhető ingatlannal?
Eperfa-ünnep Göreme-ben (Public Domain) Frissültem le a motorkerékpártól az Ankara-tól tartó hosszú út után, napnyugtakor Cappadocia-ba távolból tartom a Bir Kedi panzió tetőteraszán, amelyre egy éjszakán át kibújtam. A tulajdonos, Alberto nevű olasz, áprilistól októberig él itt. A cappadókiai tél kontinentális - hideg, több lábnyi hóval -, és ennek két jelentős következménye van: Nincs füge, és télen az egész évben lakók égetnek szént, hogy melegen tartsák.
"Ha a szél fúj a város északi részéből, ember, itt nem tudsz lélegezni." - mondja Alberto, és bár sok ember egész télen feltöri a tüdejét, Alberto visszatér Olaszországba, amikor a turisták kiszáradnak és a fekete füst összehúzódni kezd. .
Miután egy kényelmes éjszakát töltött, e-maileket küldött és ágyban írt, reggelizek a többi vendéggel, akik közül kettő fiatal francia hátizsákos turista játszik Thaiföldön. Aztán dél felé indultam a cappadocia furcsa világába. A hőlégballonok fölött úsznak. Zelvenél, egy barlangvárosban, amelyet évszázadokkal ezelőtt egy mély kanyon kőfalaiba faragtak, megfizetem a nyolc líra belépési díjat, és bemegyek a faluba. Az ajtók továbbra is a sziklába vezetnek, hűvös, hangulatos kamrákba, amelyeket a barlanglakók egyszer otthonnak hívtak. Vacsoraként vendégeik voltak, grilleztek kebabot, teát tálaltak, rágcsáltak napraforgómagot a kanapén, olvastak könyveket a széntüznél, és „kerékpáros” megjelenésekor felszólítottak: „Ó! tömegesen elhagyták a morzsoló települést. Ma a látogatók Zelve-ben még egy templomot, mecsetöt és kolostorot találnak, mindegyik üreges a kőből.
Göreme városában, a turisztikai tevékenységek körében, valamint a barlanglakóval kapcsolatos kiegészítőket, szőnyegeket, egyéb válogatott ajándéktárgyakat és egy millió képeslapot árusító üzletekben nem találok ennivalót.
- Hogyan lehet egy egész városban dinnye-eladó? - Kíváncsi vagyok. Reggel óta nem ettem. Aztán a Nature Park Cave Hotel-en kívül két hatalmas, fenyőfajú eperfa fát találok. A fák tele van kövér fekete bogyókkal, könnyen elérhető helyen. Harminc perccel a búvárkodás után kijönnek a pókhálóval borított és a bíbor juice-ra ragasztott lombozatból. Két csinos brit nő sétál el. Hoppá. ideje megtisztulni, azt hiszem, és a mecsetbe gurulok, hogy lemossem. Ahogy mecset udvarán lévő szökőkútnál ülök és dörzsöltem, kezdődik a délutáni imahívás, és vonzza az embereket, akik a csapoknál mossák meg lábaikat, mielőtt belépnének a mecsetbe imádkozni. Hitetlennek érzem magam - borotválatlan, nagyon piszkos (elfelejtettem lezuhanyozni a vendégházban), és azon a legfontosabb gondom, hogy milyen bort fogok inni ma este.
Megtalálom a gyümölcspiacot, megveszem a vacsorámat és a török Chardonnay-t, és pedálokba megyek a bozótos országba. A fennsíkon táborozom és figyeltem a lenyugvó napot, ahogy Cappadocia a történelem egy másik napját narancssárga és kék árnyalattal zárja le. A bor íze olyan, mint a festék vékonyabb, és észreveszem az évjáratot: 1998. Azt hiszem. Frissen voltam a középiskolából. Franciaország továbbra is a frank mellett volt. A farkasok újból gyarmatosították Montanát. A George W. Bush korszak még nem kezdődött el - és valamikor második ciklusa alatt, azt hiszem, ez a bor délre ment.
Zelve kolostor (Public Domain) Reggel találkozom egy Ingolf nevű német kerékpárosral Göreme-ben. Mondom neki, hogy kötelesek vagyok itt maradni hosszabb ideig, egyrészről megnézni Kappadókia régi földalatti városát.
"Turisták vagyunk, és a mi dolgunk ezeket a dolgokat elvégezni" - mondom, csak félig vicceltem.
Ingolf visszahúzza a fejemet. Azt mondja, hogy nem turisták vagyunk, hanem kerékpáros turisták, és hogy a legnagyobb helyek azok, amelyek nem vannak feltérképezve, burkolatlanok és névtelenek - és amelyekhez hozzáférhetünk. Nemrég jött a déli Toros-hegységből, és kész visszatérni a magas országba. Azt mondja, hogy egy éjszaka itt gazdag, és dühösen hozzáteszi: „Ha már látott egy barlangot a sziklaban, akkor látta őket is.” A szavak olyan, mint az istenkáromlás, az a legfrissebb dolog, amit én ' A bulgáriai eszpresszógép sziszegése óta hallottam.
Alberto a Bir Kediből megpróbálta meggyőzni, hogy egy hetet városnézéssel kell eltölteni, hogy valóban megismerjük Cappadocia-t. (Reálisabban, valószínűleg egész életen át kell töltenie.) De Törökországot egy utazó szemével látom. Ez a lényeg: eljövök, pillantottam, megyek - és így megyek. 200 mérföldes busszal haladok a nagy török szárazföldi tenger, a Tuz-tó lakásain, és éjszaka táborozom a hűvös hegyekben, Konyától keletre. Ha hirtelen vágyakozom levelezőlapra vagy olcsó karkötőre, nem lesz szerencsém - de én csendben vagyok a csenddel és a naplementével.
