A teljes nyaralásban az ideje, hogy komolyan vesszük a bort - ezt úgy gondolom, hogy kompenzációt számíthatok arra, hogy beltéri időben töltsem az embereket, akiket kedvesem, de akik az ország kellemetlen részein élnek, és általában nagyon lelkes kutyákkal rendelkeznek.
És mégis reménytelen vagyok rajta. A borral kapcsolatos tapasztalataim között szerepel a hegymászás az állványon a zavarosan szervezett palackok rackjánál, és imádkozom, hogy a táskám ne kopogjon mögöttem, miközben az ár, a címke alkotása és a névtelenség elnevezésének ideális kereszteződését keresek.
Olvastam a kis papír négyzetekre nyomtatott és a polcokra ragasztott leírásokat. De több év után rájöttem, hogy az összes bor 87 és 92 között van, és minden íz kívánatos, mindaddig, amíg nem szőlő. A kevésbé ehető hangzású, annál jobb: Hozz magadra vanília, föld, bőr, tölgy, bors, narancshéj, mentol, pézsma és - nem, nem viccelek - farm udvarát.
Tehát képzelje el a meglepetésem, hogy megtudja, hogy ezeknek az ízek nem sok a préselt szőlőből származnak, hanem azokból a hordókból, amelyekbe a palackozást megelőzően tároltak. És ennek köszönhetően a hordók magas ára, sok nagy volumenű borász elhagyja a hordót, és inkább tölgyfaforgács zsákot rozsdamentes acélból készült edényeibe meríti.
Az, ami először úgy hangzik, mint egy nem megfelelő billentyűparancs, a számok megnézésekor értelmet kap. A díjnyertes, 60 gallonos francia tölgyfa hordó 1000 dollár borászatot képes kiszolgálni. Tegye meg a matematikát: az amerikai boripar ebben az évben 3 milliárd liter, vagyis 13 millió hordó értékben termelt. Sőt, ami még rosszabb, a legjobb hordók több mint egy évszázados tölgyekből készülnek (Jancis Robinson szerint), és ízük nagy részében elveszítik első használat után.
A jó tölgyfahordó néhány kritikus módon befolyásolja a bort. Segítik a tanninok mérséklését, amelyek a bor összehúzódását idézik elő, csökkentik a szőlő ízét és felerősítik a színt. Engednek oxigént, ami segít stabilizálni a bort fiatalon (még akkor is, ha az oxigén elpusztítja a bort, miután palackozta). És a váratlan ízek sokaságát átadják, amelyekről a kóstolási jegyzetekben olvasottál. Néhány (például vanília és kókuszdió) közvetlenül a tölgyből származik. A karamellizált ízek a hordó belső felületéből származnak, amelyet az épület során égnek vagy "pirítottak". Még más ízek jelennek meg, amikor a tölgy molekulái a szőlőből származó komplex cukrokkal reagálnak, és új aromás vegyületeket képeznek.
Az ipari méretű borászok rájöttek, hogy nagyjából ugyanazt tudják megtenni, ha tölgyfa darabokkal felfüggesztik borjukban, amíg erjed. Olcsóbb és gyorsabb. Ahelyett, hogy egy éven keresztül hordóban tartaná a bort, amíg fejlődik, a tölgyfaforgács hetek alatt felszabadíthatja a bort ugyanazon vegyületekkel. És feltehetően a borászok most már tölgyfaforgácsukkal is megkóstolhatják a legjobban kívánt ízek megszerzését.
Megértem az indokot, és mégis most van ez a zavaró szellemi kép, hogy boromat támadják meg azok a potpourri-táskák, amelyek illatosítják a rendkívül ügyes rokonok fürdőszobáit. Hogy lehet, hogy ezeknek a 12 dolláros boroknak vanília és bőre van? Szívében a kedvenc vörös palackom különbözik a Yankee-gyertyától? Azt hiszem, kulturális vagyok, de tényleg innok-e az azonnali ramen leves valamivel túlbecsült, borászati változatát?
Megjegyzés: Ezt a posztot egy szép, 2004-es Côte du Rhône syrah-grenache segítségével írták. Az EU csak 2006-ban kezdett engedélyezni az úgynevezett „tölgyfa alternatívákat”, tehát feltehetően ez valójában egy ideig hordóban töltött.
