A portugál híres dúsított bor Port személyiségváltáson megy keresztül, elveszti a sznobi arculatát és megvédi gyepjét.
kapcsolodo tartalom
- Sip 'n' örvény, Y'all
- George Washington szelleme
- Csak az, amit az orvos elrendel
Az észak-portugáliai Douro-folyó körül az észak-portugáliai Douro-folyó körül édes bor, amelyet széles körben a világ első oltalom alatt álló borvidékének tekintnek, nemcsak teljes testére (kb. 20% alkoholtartalma) híres, hanem azért is, mert Brit intézmény, az "öreg fiúk" és az arisztokraták itala. Lord Nelson admirálisról azt állították, hogy az ujját a kikötőpohárba merítette, hogy térképét rajzoljon a Trafalgar csata csata taktikájáról. "A port nem a fiataloknak szól, hiábavalók és aktívak" - írta Evelyn Waugh brit író. "Ez a kor kényelme, a tudós és a filozófus társa."
Ez a régimódi kép, valamint a kaliforniai és az ausztráliai újabb borágazatok fokozott versenye mellett, a kikötő gyártói, köztük többek között a brit, és Portugália számára, ahol a kikötő adja ki az összes bor-exportbevétel 80% -át, a kikötők gyártói.
De a közelmúltban a tiszteletreméltó, évszázados bor visszatért a híres elnevezés védelméhez. 2005-ben a kikötő gyártók segítették a washingtoni borászati központ létrehozását. DC-alapú szervezet, amelynek feladata a lakosság oktatása a helymeghatározás fontosságáról a borkészítés szempontjából. Tizenhárom borvidék, köztük Champagne, Napa és Chablis mostantól a csoportba tartozik. Ezek a tulajdonjogi erőfeszítések valódi lendületet kaptak tavaly decemberben, amikor az Európai Unió és az Egyesült Államok megállapodást írtak alá, amely kimondta, hogy egyetlen új amerikai dúsított bort sem lehet "port" -nel felcímkézni, bár a már forgalomban lévők továbbra is használhatják a nevet.
Miközben őrzi a területét, a kikötő egy divatosabb tömegből vonul be - fiatal szakemberek, férfiak és nők, akik kipróbálhatnak egy-két poharat egy étteremben, élvezhetik sötét csokoládéhabbal, akár a sziklákra is kortyolgatva.
"Számos fiatalabb italfogyasztónak nincs kikötője a radarképernyőn" - mondja George TD Sandeman, a Port Borvállalatok Szövetségének elnöke, családja hetedik generációja, aki részt vesz az üzletben. "Meg kell állítanunk a fogyasztóknak azt a mondatot, hogy 24 éven át öregíteniük kell a szüreti kikötőt, majd 24 órán belül meg kell inniuk."
Ez évszázadok óta a mantrája annak, hogy élvezze a legfinomabb "vintage" portot. Negyvennyolc szőlőfajta szállhat be a kikötőbe. A fehér portok keverik a fehér szőlőt és gyakran édesek; rubin portok, mindig édesek, keverve a vörös szőlőt; A fahordókban érlelt, füstölt port vagy kevert, vagy nem kemence nélküli tojásportok nevét borostyánszín színükről kapják; valamint a betakarítási kikötők, amelyek egyetlen betakarításból származnak és legalább hét éves.
A szüreti kikötő, a korona ékszere, egyetlen termésből áll, amelyet a termelő a legjobbnak nyilvánított a Portugáliai Portbor Intézet szigorú előírásainak megfelelően. A palackban 10 és 20 év között érlelve, miután hordóban csak két és fél éven át tartották, a szüreti kikötő az életkorral javul, és évtizedekig iszható. Ez azonban drága, nehéz megtisztítani, hosszú dekantálást igényel, és kinyitása után nem tartja meg.
A terep annyira egyenetlen, hogy a port egy viszonylag drága bor előállítása. (A Bor eredete Központ jóvoltából) 
A piac és a modern életmód igényei kielégítése érdekében a termelők több fogyasztói és étterembarát kikötőt kínálnak. (A Bor eredete Központ jóvoltából) 
A kikötő minősége és érettsége attól függ, hogy meddig tartózkodik hordókban, úgynevezett „csövekben”. (A Port Bortársaságok Szövetségének jóvoltából) 
"Rebelos" -nek nevezett lapos fenekű hajók szállították a kikötőt a Douro folyón. Mivel a teherautók most szállítják az édes bort, a hajókat turizmusra és versenyre használják a termelők között. (A Port Bortársaságok Szövetségének jóvoltából) 
"Az aromák puszta változatossága, mondjuk egy 1927-es évjáratú kikötőben, csak az évek öregítése után derül ki" - mondja Tom Cave. (Berry Bros & Rudd jóvoltából) 
Az Otima 10 (az Otima 20 mellett), a Symington Estates által 2000-ben bevezetett tízéves tawny, fehér üvegben található, kortárs címkével. (Paul Symington) A piac igényeinek és a modern életmódnak való megfelelés érdekében a termelők fogyasztói és étterembarát kikötőket kínálnak, amelyek fiatalabb részeg is lehetnek, nem feltétlenül igényelnek dekantálást, és későbbi fogyasztás céljából újracserélhetők.
Az új fajtára a Warre's Otima, egy tízéves tawny, a Symington Estates által 2000-ben bevezetett, kortárs címkével ellátott fehér palackban. Paul Symington, a régóta családi tulajdonban lévő társaság ügyvezető igazgatója szerint "klasszikus példa arra, hogy egy olyan hagyományos bor, mint a port megújíthatja imázsát". Otima követi egy másik minőségi kikötőt, amely sikeresen bejutott az éttermi piacra - a "késő palackozott évjárat" - egy olyan hordóban, amelyet négy-hat évig hordóban hagytak, mielőtt a palackozást elvégezték.
A kikötőipar azt állítja, hogy a bor soha nem volt jobb. A magán- és az Európai Unió pénzéből a szőlőültetvények korszerűsítésére került sor új technológiákkal és gépekkel, ideértve az automatizált futógépeket is, bár némi emberi futtatás még mindig zajlik.
Lehet, hogy ezek az erőfeszítések megtérülnek. A Symington beszámolója szerint a bevételek 1992 óta 19 százalékkal növekedtek, és hogy a prémium kikötők (tartalék kikötők, késő palackozott szüreti kikötők, 10 és 20 éves tawny kikötők és szüreti kikötők) még sikeresebben eladtak, és az összes forgalom közel 20 százalékát teszik ki. kikötői értékesítés.
Tavaly azonban a világkereskedelem 2, 2 százalékkal csökkent. Az Egyesült Államok a prémium fajták második számú fogyasztója és az összes kikötő hatodik része. A legnagyobb kikötői italok a franciák, akik aperitifként inkább a fehér kikötőt részesítik előnyben, míg a brit még mindig az első a vintage kikötőfogyasztásban, de összességében a negyedik helyet foglalja el.
Ezekben az ábrákban az irónia az, hogy a kikötő fennállása a Nagy-Britannia és Franciaország közötti történelmi konfliktusoknak köszönhető. A 17. század végén, miután egy újabb háború elválasztotta a briteket francia kígyóikról, Portugáliába fordultak, és 1703-ban preferenciális kereskedelmi státuszt kaptak. Brandy-t adtak a vörösborhoz, hogy stabilizálják azt szállítás közben. Így született a kikötő, és ezzel egyedileg a brit szokások, mint például a kikötő áthaladása.
A házigazda először jobbra szolgálja az úriembert, aztán maga, majd átadja a palackot bal oldalán lévő embernek, aki ugyanígy jár, amíg az visszatér a házigazda felé. Bárki, aki elmulasztja az üveget, a gazda kérdezi: "Ismeri Norwich püspökét?" Ha a vendég tudatlan, a házigazda azt mondja: "Rendkívül kedves fickó, de soha nem emlékszik átmenni a kikötőre."
A kikötő hívei számára azonban nem a hagyomány számít, hanem a bor.
"Az egyedülálló ízek sokfélesége, mondjuk egy 1927-es évjáratú kikötőben, csak évekkel az öregedés után derül ki" - mondja Tom Cave, a tiszteletreméltó londoni borkereskedők, a Berry Bros & Rudd. "Ekkor az összes összetevő összege összekapcsolódik, és a bor inkább gázhoz hasonlít, mint folyadék, éterikus élmény, de meg kell várni."
Dina Modianot-Fox a Smithsonian.com rendszeres közreműködője .
