EDWARD STEICHEN: DIVATOS MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA | SMITHSONIAN - CIKKEK, MŰVÉSZETEK ÉS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK ÉS MŰVÉSZEK

Az őt követő fotósok számára Edward Steichen kreatív nyomán hagyta a mozarti dimenziókat. Nem sok volt, amit nem tett, és rendkívül jól teljesít. Tájképek, építészet, színház és tánc, háborús fényképezés - mind megjelennek a portfóliójában.

Ebből a történetből

[×] BEZÁR

62 éves korában Edward Steichen meggyőzte az Egyesült Államok Haditengerészetét, hogy engedje fotósoknak egy csapatot, hogy összegyűjtsék a II. Világháború alatt a Csendes-óceánon országukat szolgáló embereket.

Videó: Edward Steichen második világháborús fotósai

kapcsolodo tartalom

JP Morgan, mint Cutthroat Capitalist

Az 1879-ben, Luxemburgban született Steichen családjával 1881-ben jött az Egyesült Államokba, és 16 éves korában kezdte a fotózást, amikor maga a médium még fiatal volt. 1900-ban egy portrét áttekintő kritikus csodálkozva írta, hogy Steichen "nem elégedett azzal, hogy megmutatja nekünk, hogyan néz ki egy ember, hanem hogy hogyan gondolja az embernek." Hosszú karrierje alatt galériapartner volt a nagy fotós promóter, Alfred Stieglitz mellett. 1945-ben Akadémia díjat nyert a csendes-óceáni tengeri háborúról, a Fighting Lady című dokumentumfilmjéért . A New York-i Modern Művészeti Múzeum fényképezésének első rendezője lett, és 1955-ben létrehozta a híres "Az ember családja" kiállítást.

Noha Steichen nem találta ki a divatfotózásokat, érv állítható, hogy a sablont készítette a modern divatfotós számára. Egy új könyv, Edward Steichen a nagy divatban: A Condé élelmezési évei 1923–1937, és a New York-i Nemzetközi Fotográfiai Központban május 3-ig tartó kiállítás igazolja ezt az érvet. Noha drágán öltözött nők más fotósokat vonzottak (nevezetesen a nagyon fiatal Jacques-Henri Lartigue-t Párizsban), Steichen tartós mércét állított fel. "Steichen perfekcionista volt" - mondja Howard Schatz, egy divatfotós, akinek a szereplői portrék a Vanity Fair-on jelennek meg. "A világosság és a formatervezés pontos szemszögéből adódóan a 20-as és 30-as évekből származó képei - bár koruk egyértelművé tették - ma még mindig nagyon csodálják a divatfotósokat."

Steichen a 20. század első éveit Párizsban töltötte, párhuzamos karrierje mellett művészeti fotósként és festőként. Ezek a felhívások, nem is beszélve a pazar városról, a nők felé fordította volna a figyelmét, mind levetkőzött, mind nagyon jól öltözött nők felé. 1907-ben fényképeket készített két hölgytől, amely káprázatos, fehér ruhákban szállt be a kocsiba a Longchamp versenypályán - ez egy korai jele annak, hogy ösztöne van a couture-nak. Négy évvel később a francia Art et Décoration magazin megbízta Paul Poiret párizsi tervezőjének ruhák képeit. Mint William Ewing, a Musée de l'Elysée igazgatója, egy esszébe tette a könyvben: "Bármelyik kifinomult amerikait Párizsban, akinek Steichen látványos kíváncsisága lenne, keményen nyomották volna, hogy ne fordítson figyelmet a kiadói területre. " De képzőművészeti fotósként elért sikere meghaladta a divatmagazinok iránti érdeklődés iránti érdeklődést, és több mint egy évtizede nem készített újabb divatfotót.

Aztán "rossz és drága váláson" ment keresztül, mondja a könyv másik esszéistája, Carol Squiers, a Nemzetközi Fényképészeti Központ kurátora. 1922-re, amikor Steichen 43 éves volt, átélte a középkori válságnak nevezett eseményeket. Ewing szerint "komoly aggodalmak adódtak a tehetségével kapcsolatban az ecsettel", és Squiers azt írja, hogy Paul Strand fotós társának elmondta, hogy "beteg és fáradt, hogy szegény". Szüksége volt valamire az energiájának megújításához, és nem véletlenül, egy tartózkodási és gyermektámogatási kifizetésekhez.

Visszatérve New York-ba, meghívták ebédre, amely orvosságot biztosított. A meghívást Frank Crowninshield, a Vanity Fair szerkesztője, és Condé Nast, a magazin és a Vogue kiadója tették, akinek a felesége és lánya, Steichen Párizsban fényképezett. Nast volt az, aki felajánlotta neki a Vanity Fair főfotósának a munkáját, amely lényegében házportrist jelentett. De a Vogue rendszeres divatmunkája szintén része volt az üzletnek, és Steichen örömmel elfogadta azt.

Ebben a magazinban a híres Adolphe de Meyer báró helyére lép, akit rávesztek a Harper bazárába . Noha de Meyer volt a divatfotózás első csillaga, Steichen hamarosan a legvilágosabb lett.

A Vanity Fair-ról készített portrék új hírnevet hoztak neki, legalábbis részben olyan hírességek alanyai miatt, mint Gloria Swanson (akit fekete csipke hívogató fátylat festett) és egy félelmetesen jóképű Gary Cooper. De a Vogue- feladatai során Steichen olyan finoman elkészített képeket készített, mint bármelyik Gainsborough vagy Sargent festmény - még ha hónapról hónapra is oldalra kellett töltenie. "Condé Nast kivont tőle minden egyes unciamunkáját" - mondta Squiers egy interjúban. Steichen "a folyóiratok egyszemélyes iparága volt, így gyorsan dolgoznia kellett. De nagy figyelmét látta, hogy hol legyen minden".

Steichennek a sarokról a sarokra figyelmessége, festői képzésével párhuzamosan megengedte neki, hogy divatfotókat készítsen, amelyek stílusosan változtak a klasszikus 19. századi illusztrációktól a szecesszióig és az Art Decoig. "A fényképezőgépével tervezte - mondja Squiers -, és miután [lágy fókuszú] képi fotós lett, éles fókuszt hozott, és óriási hatással volt a terepre."

Munkája tipikus egy 1933-as képet ábrázoló modellből álló modell, amelyet egy Cheney nevű tervező visel. Steichen egy kéttónusú háttér előtt áll, amelyet kalligrafikus görbék borítanak, amelyek visszatükrözik a ruhát, majd hozzáad egy fehér kalapot, sálat és kesztyűt, egy bentwood széket és tulipánokat - ezek mindegyike egy Matisse-festményt emlékeztető kompozíciót készít. De filmes konvenciókat is alkalmazott, hogy akár stúdiófotókat is készítsen - amelyek definíciójuk szerint mesterségesek - és a leginkább irigylésre méltó életnek tűnik. Ha két nő és egy férfi egy jól felszerelt vacsoraasztalnál ült, Steichen meggyőződött arról, hogy egy másik, egyenlő ravaszsággal elrendezett asztal része megjelenik mögöttük, és a stúdiót finom étteremré alakította, ahol a fekete ruhák és szmoking megtalálta a megfelelőt. kontextus.

1937-ben Steichen elhagyta Condé Nast-ot, és Squiers szerint a következő években delphiniumokat nevelkedett. (Lenyűgöző és kiemelkedő kertész lett Franciaországban.) Miután az Egyesült Államok belépett a második világháborúba, felvette a haditengerészet tisztje egyenruháját, és tehetségét a háborús erőfeszítésekre szentelte. Soha nem tért vissza a ruhák fényképezéséhez, bár szinte haláláig, 1973. március 25-én, két nappal a 94. születésnapjától kezdve fényképezett.

A háború után a divatfotósok új generációja, nevezetesen Richard Avedon, kisebb fényképezőgépeket és gyorsabb filmeket fogadott el, és elkezdték elhagyni stúdiójukat, és arra ösztönzik a modelleket, hogy a természetükbe mozogjanak, és ne jelenjenek meg. A gondosan rendezett fekete-fehér Steichen-képek, amelyek a Vogue háború előtti olvasóit elbűvölték, többnyire a szín és a spontaneitás felé fordultak. De amint azt Edward Steichen a High Fashion-ban bebizonyítja, képei megőrzik erőt, hogy kedveld.

Owen Edwards gyakori közreműködője a Smithsonian-nak .

A filmsztárok portrékában Steichen a mozgóképekből éles fókuszt és támaszokat használt - beleértve a ruházatot is. Gloria Swanson a fátyol mögött. (Condé Nast Archívum / Corbis)

A Madeleine Vionnet két ruhájának Steichen-fotója azt a könnyű mozgást tükrözi, amelyről a Vionnet ismert volt. A modell fehér neve nincs rögzítve; A fekete színű Marion Morehouse volt a fotós kedvenc modellje. (Üdvözlettel Condé Nast Archívum, New York © Condé Nast Publikációk)

Steichen divatművészete tükrözi azt a képességet, amellyel a ruhákat a legvilágosabb fényben mutatta be - akár egyszerűen, akár kifinomult színpadon. (Üdvözlettel Condé Nast Archívum, New York © Condé Nast Publikációk)

Az amerikai színésznő, Mary Heberden 1925-ben mutatta be első New York-i színpadán, és az 1930-as években rendszeresen fellépett a Broadway-en. (Üdvözlettel Condé Nast Archívum, New York © Condé Nast Publikációk)

Marion Morehouse modell esküvői ruhában és Helen Lyons színésznő hosszú ujjú ruhában, Kargère; maszkok: WT Benda illusztrátor, 1926. év (Condé Nast Archívum, New York © Condé Nast Publikációk)

Megdöbbentő megjelenésével és csendes magabiztosságával a képernyő-bálvány, Gary Cooper jött, hogy Amerika legjobbjait képviselje rajongóinak. (Üdvözlettel Condé Nast Archívum, New York © Condé Nast Publikációk)

Edward Steichen, akit sokan a világ egyik legszebb kreatív fotósának elismernek, a Condé Nast Vanity Fair és Vogue hivatalos fotósává vált 1923-ban. (Udvarias Condé Nast Archívum, New York © Condé Nast Publikációk)