A kecskeszőr-sátor belsejében takarók alatt összegyűrődve azt hittem, hogy éjszakára letelepedtem. Most azonban a dobosok dzsessz ritmust vertnek kívülről, és a nők orrmellékei áthatják az éjszakát, mint zenei felkiáltójel. A menyasszonyi vásár Imilchilben, a marokkói háromnapos zene, tánc, tevekereskedelem és házasságok berber Woodstock-ban, teljes kiáltásban van. Alvás? Kizárt.
Egy nagy sátor belsejébe nyomva, amely tele van a kinyújtókkal, mindent megteszek, hogy lépést tarthassam a tömeg staccato tapsával. Egy nő feláll, az egyik kezében tartja a szoknyáját, és csípőjét csábítóan a ritmához fordítja. Egy másik nő felugrik, gúnyos, provokatív kihívással táncolva. Amint ketten átjárják a padlót, a tömeg és a zenészek felgyorsulnak. Ez a spontán, koreográfiai verseny úgy érzi, hogy befejezem a pillantást a berber érzékiségre. A nők továbbra is kavarognak, amíg a dobolók sisakolnak, amíg a zene el nem éri a lázaságot, majd hirtelen mindenki megáll, mintha dákó lenne. Egy pillanatra kimerültek, a táncosok és a zenészek összeomlanak a helyükön, a sátor pedig beszélgetni kezd. Percekkel később, a távoli dob hangja felidézte a vidámparkokat, akik tömegesen lépnek ki a következő állomást keresve ezen a gördülő lendületen.
Marokkóban mindig van valami, ami rávilágít a következő sátorra - vagy annak megfelelőjére. Ez a kiszámíthatatlan élmény és művészi keverék évtizedek óta vonzza a kalandos utazókat - az íróktól (Tennessee Williams, Paul Bowles és William Burroughs), a hátizsákos turistákig és a hippiig, a couturierokig (Yves Saint Laurent), valamint a rock- és filmcsillagokig (a Rolling Stones, Sting, Tom Cruise és Catherine Deneuve). Marokkói sivatagok, hegyek, casbahok és souksok olyan népszerű filmekben szerepeltek, mint a Black Hawk Down, a Gladiator és a Múmia, valamint olyan klasszikusokban, mint Alfred Hitchcock „ Az ember, aki túl sokat tudott” és David Lean Arabia Lawrence-je .
Marokkóba vonzotta azt a képet, mint egy progresszív muszlim országot, egy kitartó amerikai szövetségest, mióta Sidi Mohammed szultán volt az első külföldi uralkodó, aki 1777-ben elismerte a független Egyesült Államokat., II. Hassan, VI. Mohamed, a református fiatal király, most 39 éves, és egy figyelemre méltó kulturális újjáéledést váltott ki. Amerikai és európai turisták folyamatosan töltik a szállodákat a zsúfolt sikátorok vándorlásához, az Atlasz-hegység átkeléséhez, a Szaharába látogatáshoz és a pihenésre Marrákes palotaházában.
A nyugati embereket manapság alig lehet hibáztatni abban, hogy aggódnak a biztonság miatt, amikor az arab világ egyes részein utaznak. De az Állami Minisztérium, amely figyelmezteti az amerikai polgárokat a külföldi veszélyekre, évek óta biztonságos rendeltetési helynek sorolja Marokkót, és továbbra is ezt teszi. VI. Mohammed volt az első világvezetők között, akik részvétét - és az arab világnak a terrorizmus elleni harcban való összegyűjtésében nyújtott segítségét - született Bush elnöknek szeptember 11. után. Marokkói tüntetéseket rendeztek az Egyesült Államok támogatására, és az amerikai diplomaták dicsérték Marokkó helyzetét. együttműködés.
Alig nyolc mérföldnyire Spanyolországtól a Gibraltári-szoroson át Marokkó, egy nagyjából Franciaország méretű ország hosszú szelete, átölelte Észak-Afrika északnyugati sarkát. A régiót és az őslakos berber lakosságát a szokásos gyanúsítottak támadták meg, mivel Claude Rains a Casablanca című filmben Humphrey Bogartnak tehette volna (nem Marokkóban, hanem Kaliforniában és Utahban készítették): föníciaiak, rómaiak, kartaginák, vandálok, bizánci Az arabok pedig mind Marokkó földrajzi helyzetét kihasználták Afrika, Ázsia és Európa közötti kereskedelmi kapcsolatként.
A nyolcadik században Moulay Idriss, egy arab nemes, aki Bagdadban üldözéstől menekült, Fes-t alapította egy független marokkói állam fővárosaként. Közel három évszázaddal később, 1062-ben, az almoravidák néven ismert nomád törzs a berber zealotok közül meghódította Idriss leszármazottait, és Marrákeset alapította új fővárosként. A 17. században, hamis hódító Moulay Ismail a fővárost Meknesbe költöztette, és megalapította a jelenleg uralkodó Alaouite-dinasztiát.
Franciaország és Spanyolország egy-egy törzsi konfliktus után a 20. század elején csapatokat küldött Marokkó egyes részeinek elfoglalására. Külön szerződések alapján Marokkó közös francia-spanyol protektorátussá vált. A II. Világháború alatt a francia Marokkó német megszállás alá esett, a spanyol Marokkót pedig a náci párti francia erők irányították. A háború után a nacionalisták aggódtak a függetlenségért, amelyet 1956-ban adtak át, egy évvel a száműzött szultán visszatérése után, aki V, Mohammed király lett, a jelenlegi király nagyapja.
Első állomásom a Fés, ahol az elmúlt két évtizedben a Harvard, az MIT, a Cornell, az UCLA és a Prince Charles Alapítvány csapata évről évre tért vissza a 850 hektáros medina (a fallal körülvett óváros) tanulmányozására, hogy megmentse ez a hatalmas középkori fehérre meszelt házak méhsejtje a további hanyatlástól. A Világbank finanszírozásával a város feltalálta több mint 13 000 épületét és 250 helyreállította őket.
"A fő probléma a túlzsúfoltság" - mondta Hassan Radoine, a medinát helyreállító ügynökség ügyvezetője. „Tíz család él egy csodálatos palotában, amely egyetlen család számára épült.” Amikor az emberekkel, öszvérekkel, szekerekkel és végtelen áruállványokkal akadunk utcán, Radoine vezet a Medersa Bou Inania-ba, egy 14. századi iskolába. a város néhány mestermestere gondosan helyreállította. Útközben egy keskeny utcán keresztezi az épületeket támasztó hatalmas keresztirányú gerendákat. "Ha egy ház barlangba kerül, akkor mások eshetnek, mint dominó" - mondja. Maga Radoine vezette a csapatokat, hogy megmentsék a lakókat az összeomlott otthonokból. "Mielőtt 1993-ban megkezdtük volna a veszélyeztetett építmények támogatását, évente négy-öt embert öltek meg" - mondja.
Amikor megérkezünk az egykori iskolába, a famegmunkáló cédrusdeszkákat vésik a szárnyaló, díszesen faragott mennyezete alatt. Az udvar falai több ezer hüvelykujjú zöld, barnás és fehér csempel másznak - nyolcpontú csillagok, hatszögletű alakok és miniatűr chevronok. "A merenid stílust a Spanyolországból menekülő emigránsok hozták létre, és a marokkói művészet és építészet apogeját képviselik" - mondja Radoine. „Az üresség szörnyű volt; egyetlen felületet sem hagytak tisztítatlanul. ”
Kimegyek a medinából az Abdelatif Benslimane csempekészítő műhelyébe a város francia gyarmati negyedében. Abdelatif és fia, Mohammed virágzó üzletet működtetnek Kuvaitól Kaliforniába. Mohammed, a hetedik generációs zillij (csempe) kézműves, megosztja idejét Fes és New York City között. Mikor megmutatja nekem azt a műhelyt, ahol a kézművesek csempe darabolást végeznek, homokszínű darabot vesz fel, amely hosszúkás mandula alakú, amely a mozaikok készítéséhez használt mintegy 350 alak közül egy. "Nagyapám soha nem dolgozott volna ilyen színnel - mondja. „Túl elnémult.” A csempe az amerikai ügyfelek számára kötelező, akik általában kevésbé mutatják a színeket. "Még Marokkóban is sokkal inkább a sápadtabb színekhez és az egyszerűbb motívumokhoz fordulnak." - teszi hozzá. "Kisebb új otthonok esetén a merész tervek hatalmasak."
Elhagyva Fét, 300 mérföldre délre haladok egy új, négy sávos autópályán a zümmögő, virágzó Settat felé, majd bátorulok az ország merész harci harcosaival egy kétsávos artérián, amely a keménycsapos piacvárosokon és a vörös sivatagon áthalad Marrákesbe, amely egy nemzetközi csoport a környezetvédelmi keresztesek száma Észak-Afrika kerti oázisává próbál újjáéledni.
Itt Mohamed El Faiz, a vezető kertész, az Agdal gyönyörű királyi kertjébe vezet. A 12. században épült, két négyzet mérföldet lefedő ez az arab világ legrégebbi kertje, egyúttal a város korábbi dicsőségének kiváló példája, és sürgősen helyreállítást igényel. Útközben ropogós olajfaültetvényeket mutat az átlátható Hotel La Mamounia épületével szemben. "V Mohammed király ezeket az ligeteket az 1950-es évek végén az embereknek ajándékba ültette" - mondja. „Most a város lehetővé teszi számukra, hogy meghaljanak, hogy az ingatlanfejlesztők építhessenek.” A súlyos aszály, a népességrobbanással párhuzamosan, a kertek sokkal lényegesebbé tette, mint valaha. "A város népessége megsokszorozódott az 1910-es 60 000-ről több mint 900 000-re" - mondja El Faiz, "és kevesebb zöldterületünk van".
Az Agdalnál az El Faiz elkíséri a randevúkat és a narancs- és almafák sorát egy hatalmas, emelt fényvisszaverő medencébe, a magas Atlasz-hegység és a Jibelet-hegy lábánál található csodálatos panoráma alatt. A 12. és a 16. században a szultánok idegen méltóságokat fogadtak ezen a helyen. "A kertek bizonyították a szultánok vízkészségét" - mondja El Faiz. "Amikor az egyiknek volt víz, az egyiknek hatalma volt."
Napi piactér, három gyűrűs cirkusz éjjel: Amint a sötétség esik Marrakech Place Djemaa el-Fna helyére, tele lesz előadóművészekkel és mesemondókkal, akrobatákkal, kígyószereplőkkel és zsonglőrökkel. (Kay Chernush) 
Az Atlasz-hegység hátterében az Agdal kert (Marrákes Versailles-nek nevezik) egy csendes oázis, amelyet sürgõsen helyre kell állítani. (Kay Chernush) 
A hagyományos marokkói csempekészítés és mozaikkészítés világszerte olyan igényes, hogy a kézművesek Fésbe szállnak, hogy olyan üzletekben dolgozzanak, mint például a hatodik generációs zillij (csempe) művész, Abdelatif Benslimane boltja, ahol kicsit enyhébb színeket kísérletezhetnek. vonzereje a 21. századi ízlésnek. (Kay Chernush) 
Gary Martin etnobotanikus és kollégája, Fatima Zahmoun megvizsgálja a meditában (fallal körülvett óvárosban) helyrehozandó nyilvános fürdőt. Martin egy osztrák természetvédelmi szervezettel együttműködve újból bevezeti a daliyákat (fa-és vasszőlő arborét), gyümölcsfákat és aromás növényeket, amelyek valaha virágzottak a fallal körülvett városban. (Kay Chernush) 
Az atlanti-óceán partvidékén, Essaouira városában a halászok évente 300 napon vesznek ki hajóikat, de partra szállítják őket, hogy kiürítsék fogásaikat és megjavítsák hálójukat. A tengeri halajat szekerekből értékesítik, majd a közeli forrasztókra sütik. (Kay Chernush) 
Az Imilchil menyasszonyi vásáron a hagyományos törzsi jelmezekbe öltözött fiatal berber nők táncolnak a kecskebőr tamburinokban játszott zenéhez, miközben a tömeg várja a menyasszony megjelenését. Bár egyetlen nő nem kényszeríthető feleségül venni valakivel, aki nem szereti, tilos feleségül venni apja kívánságait, hacsak a bíró erre engedélyt ad. (Kay Chernush) 
A 14. századi Medersa Bou Inania, Fés. (Kay Chernush) A tégla áteresztődés alatt egy fémkapu vízbe jut a grove-okba gravitációs rendszerrel, amely kis öntözőcsatornákba áramlik. "A mérnökök kiszámították a csatornák lejtését, amely biztosítja, hogy a víz pontos mennyisége elérje az egyes fákat" - mondja. De a rendszer romlott. "Ha nem hamarosan helyreállítják, akkor a falak kockázatot adhatnak, és millió liter vízzel elárasztják a kertet."
Marrakechben találkozom Gary Martin-lal, egy amerikai etnobotanikussal, aki megpróbálja rávenni a kormányt, hogy helyreállítsa a BahiaPalace kertjét, amely szintén haldoklik. A palota egy hatalmas 19. századi kirakat, amelyben mesteri csempeműveket és fafaragásokat mutattak be. Martin és én a magas mennyezetű bálterem mellett haladunk, hogy egy napsugárzott, elhagyatott kertbe emelkedjenek, amely több mint 12 hektáron fekszik. - Ez egy roncs - mondom taktikátlanul, miközben a kiszáradt fákat vizsgálom. „Most határozottan elpusztult” - ismeri el vidáman Martin. „De gondoljon a lehetőségekre! Csak nézd meg ezeket a daliyákat [árnyas vas-és fa szőlőfürtök] és az óriási babér babét ! Ha az öntözőrendszer rögzítve lenne, ez a hely lehet az Éden kertje a medina szívében. ”
Visszatekintve a régi város poros utcáira, küzdök lépést tartani, miközben Martin mindent átszel, a bőr pénztárcájától az azúrkékig. A berber szőnyegek lépcsőzetesen bukkannak el az üzletekből, mint a többszínű vízesések. Miután az állatok soukján keresztülnyomó kitérő utána teljes testű sasok csapdába estek, zsúfolt ketrecekbe, leopárdok és más veszélyeztetett fajokba csapódnak, megérkezünk a Riad Tamsnába, egy 1920-as évek házába, amelyet Gary Martin és felesége, Meryanne Loum-Martin átalakítottak. egy tea szalon, könyvesbolt és galéria.
Abban a pillanatban, amikor áthaladok a nehéz cédrusajtón, úgy érzem, beléptem egy másik világba. Egy lágy fény szűrődik az udvarra, bútorozva kanapékkal, kézműves asztalokkal és egy nagy vízmedencével, úszó rózsaszirmokkal. Nyugtatóan csendes. „A medinában nincs sok olyan hely, ahol pihenhetsz és összegyűjtheted a gondolataitodat” - mondja Meryanne, ahogy a skarlátfezében pincér mentateát önti.
A szenegáli származású és korábban Párizsban működő ügyvédként Meryanne bútorokat tervez, és gyertyái, székei és tükrök kiegészítik a helyi tervezők művészeti, ékszer-, textil- és kézműves kiállításait, valamint Franciaországból és az Egyesült Államokból származó fotósok és festők alkotásait. —A felújított palotában. Teás után felmegyünk egy tetőteraszra, ahol a 230 méter magas Koutoubia minaret uralja a láthatárot. Amint a réz nap lenyugszik, a muezzinok átfedő imádságra szólítanak fel, és szétszórt hangszórók felett úgy hangolnak, mint egy zenei kör.
Az esti ima után a bemutató idő a Djemaa el-Fna helyén, a mediterrán kereszteződésnél, amely 12. század napjáig tart, amikor az Almohad-dinasztia szultánjai levágták a lázadó vezetők fejeit és tüskékkel jelenítették meg őket. Elhagytam Riad Tamsnát, és az elsötétülõ souk miatt megbotlik, és teljesen elveszem. Végül megérkezem a három hektáros piactéren, amely éjszaka karneválvá válik. A hárem nadrágban öltözött táncosok bolond ritmusban forognak fez bojtákkal, amikor a dobosok és a metal castanet ( karkabat ) játékosok ezeket szó szerint a lábujjukon tartják. Tíz méterre a mesemondó világít egy petróleumlámpát, jelezve, hogy monológa, az elragadtatott közönséget vonzó animációs legenda kezdődik. Kihúzom a tömjén-bütykös eladókat és az italokat, hogy csatlakozzanak egy olyan tömeghez, amely összeállt a fehérrablott zenészek körül, akik elmenekülnek a kanzasnak nevezett három húros kecskebőr gitáron. Egy ember, aki egyhúros hegedűt játszik, vagy amzhadot, megközelít engem, olyan hegedül, mint egy Berber Paganini, majd néhány dirhammért ledobja a kupakját, örömmel adva. Hamarosan helyébe lép egy zenész, aki boogie arabesque-t készít a kobra szerelmeseinek kedvelt makacs zmar klarinéton. A hubbub közepén az alfresco vendéglők csigákat, kagylókat, fűszeres merguez kolbákat, csirkét és sült krumplival szolgálják fel a séfek.
Felmászok a lépcsőn a Cafe de France tetőteraszára, hogy végleges képet kapjak az előadóművészek és a tűzoltók csillagszórásainak csoportjáról - mindegyik egy látványos emberi kaleidoszkópot képez és alakít át, kitölti az ürességet, minden helyet, mint például a A régi merenid kézművesek.
Míg a marokkói városokat az arab befolyás uralja, addig a vidék túlnyomórészt berber marad, különösen az Atlasz-hegységben. Az Imilchili menyasszonyi vásár, amely a házassági ünnepségeket a betakarítási ünnepségekkel ötvözi, nagy örömteli lehetőséget kínál a kívülállók számára, hogy behatoljanak ezekbe a általában zárt törzsi közösségekbe. Hogy odajuthassak, egy 220 mérföldes hullámvasút indulok Marrákesztől északra a sűrű fenyveserdőkön keresztül. Imilchil egy nyüzsgő sátorváros, amelyet petróleumlámpák világítanak. A sziklás hegyek gyűjtik a síkságot, mint egy hatalmas sötét tál oldala.
Másnap reggel egy göndör vászon sátra indulok, amely olyan cirkuszi tetején van, ahol az ünnepségek még csak kezdődnek. Az egyik legenda szerint a Menyasszonyi Vásár akkor jött létre, amikor egy csillagkereszttel szerelmes párnak, a harcoló törzsekből származó berber Romeonak és Júliának megtiltották a házasságot. Amikor annyira sírtak, hogy könnyeik két közeli tavat képeztek, a törzsi vének engedtek be. A vásárot úgy hozták létre, hogy a különféle törzsek férfiai és női egymással találkozzanak, és ha minden jól megy, akkor végül elvegyüljenek. A sátorban 20 házaspár, akik már házasok, már a házasságkötési szerződést írják alá a közjegyzői testület előtt. A leendő vőlegények, éles, fehér aljzatáblát viselnek, az egyik sarokban lazítanak, míg a fiatal nők, élénk színű kendővel, külön ülnek a másikban. Számos elkötelezett párt várja meg a menyasszonyi vásárot, hogy házassági megállapodásokat írjon alá, mert olcsóbb. (Általában egy szerződés páronként 50 dollárba kerül; a vásáron csupán 12 dollár.)
Körbejárva a szétszórt terméspiacot, sátrakba zúzom datolya, paprika és tök tele. A zöld szemet elbűvölő tizenéves lányok sötét indigós köpenyekbe és tükrözött flitterrel csillogó fejkendőbe vannak öltözve. Megvizsgálják az ékszerállványokat és flörtölnek a tizenéves fiúkkal, akik baseball sapkát viselnek Nike és Philadelphia Phillies logókkal.
Noha a hagyományos berber esküvők akár egy hétig is tarthatnak, az ilyen rendezvények zártak a kívülállók számára. A Menyasszonyi Vásár szervezői turisztikai alternatívát dolgoztak ki. A közeli Agoudal faluban egy 90 perces verzió mindenki számára elérhető: rokonok, barátok és turisták számára. Agoudal felé vezető úton buja mezőket, lucernát és burgonyát átmegyek. A kisgyermekek zöld almákat tartanak eladásra, a nőket pedig a koszos utak mentén kétszer meghajlítják a széna futófelületén.
A falu tér közepén egy bemondó elmondja a házassági rituálék minden lépését. A komikus csúcspont akkor érkezik, amikor a menyasszony hírvivője a vőlegény otthonába megy, hogy ajándékokat vegyen a nevében. Mivel a nyakláncok, szövetek és sálak halmozódnak a fejére, a hírnök azt panaszolja, hogy az ajándékok gyenge dolgok. - Még több! - kérdezte fel és le ugrálva. A közönség nevet. A vőlegény további finomságot ad. „Hozd ki a jó cuccot!” Végül, fejjel zsákmányt töltve, a hordozó elhagyja.
Végül maga a menyasszony, egy csillogó vörös köntösben csillogva feláll egy öszvön, bárányt tartva, ami a jólétet képviseli. Egy gyerek, a termékenységet szimbolizáló, mögötte lovagol. Amint a nők ululálnak, és a férfiak magas oktánszámú tetoválást húznak ki a kézi dobokra, a menyasszonyt a színpadra viszik a vőlegény találkozásához. Piros turbánt és fehér djelbábát visel, és megfogja a kezét.
A nászutasok után 180 mérföldre délkeletre haladok a Merzouga dűnék felé, Erfoud közelében, hogy megkóstolják a Szaharát. Ami engem üdvözöl, több, mint amit alkudtam: egy heves sirocco (szélvihar) forró homokot rak a száomba, a szembe és a hajamba. Gyorsan elhalasztom a naplemente tevem elindulását, és elmegyek a sátorhotelbe, ahol kortyom egy pohár mentateát, és hallom, hogy a szél meghaljon.
Egy órával hajnal előtt kiszabadítom az ágyból, hogy egyeztessenek a belső beduinokkal. A húsos orrát ráncolva és bájos szemet vetve nekem, a kijelölt tevem rosszallóan felhorkant. Már látta kedvesem. Arra méltó, hogy leengedje magát, a fenevad leül egy hüvelykujjjal, és én felmászok a fedélzetre. - Huphup - szólítja fel a teve sofőr. Az állat egyenesen rángatózik, aztán előre halad, miközben impozáns ütemben áll a vezető mögött. Hamarosan álmomban szaporodok a szelíd vadállat sajátos merevlábú sétájával. A dűnék Algéria felé gurulnak, szürke felhők alatt. Ezután a hónapokban először esni kezd - a szétszórt cseppek azonnal felnyelik, ennek ellenére esik. Tíz perccel később az eső ugyanolyan hirtelen megáll, mint kezdett.
Orson Welles volt az, aki az essaouirát, a következő rendeltetési helyem, 500 mérföldnyire nyugatra, tette a kulturális térképre. Welles ebben az atlanti kikötővárosban, ahol a timbuktui lakókocsik egyszerre töltöttek ki fűszereket, dátumokat, aranyat és elefántcsontot Európába, a Welles rendezte és főszerepet töltött Othello 1952-es filmverziójában. Ma a város a marokkói zene és művészet központja. A júniusban tartott négynapos gnaoua (nyugat-afrikai trance zene) fesztivál azon kevés kulturális események egyike az erősen rétegződött országban, amely minden társadalmi osztály közönségét összehozza. A városban, ahol Jimi Hendrix egyszer pszichedelikus slágereket írt, a fesztivál vadul kreatív jam-üléseket indít a helyi gnaoua mesterek, az észak-afrikai rai zene nagy energiájú előadóinak és Randy Westonnak és Archie Sheppnek a kísérleti jazz úttörői között.
Drámai sávjaival, levegős, meszelt medinájával, kék redőnyös házaival és egy tengerparttal, amely egy szikla ívelt, Essaouira ösztönzi a turistákat egy ideig maradni. Párizsi Pascal Amel, a gnaoua fesztivál alapítója és a város részidős lakosa, valamint művész felesége, Najia Mehadji meghív engem ebédre a kikötőben, hogy kóstolják meg, mi szerintük az Atlanti-óceán legfrissebb ételei. A vörös sügér, a tengeri keszeg, a rákok, a szardínia és a szikla homár felvágásával felkutatott szekerek sorát Amel elmondja nekem, hogy a kishajók halászai évente 300 nap alatt hozzák ide fogásukat, és csak akkor jelennek meg, ha túl szeles a halak. (A város Észak-Afrika szörfözési fővárosának is híres.)
Najia erőteljesen tárgyal az ebédre egy halkereskedővel (hármanunk tabszája 13 dollár), és egy hosszú asztalnál csatlakozunk más étkezőkhöz. Ebéd után elhaladok az erődfalakba épített boltíves házak, a régi tárolópincék mentén, ahol a faiparok asztalokat, dobozokat és székeket készítenek. Magasan a hegyekben, ahol Welles Othello nyitó jeleneteit forgatta, a fiatal marokkói pedig a délutáni távolságra a 18. századi ágyúról.
A marrákes és fes medinók kaotikus labirintusával ellentétben Essaouira óvárosának széles sétálóutcái pozitívan derékszögűek. Theodore Cornut francia várostervező által a 18. században bocsátották ki a bulvárokat csirkéket és nyulakat árusító eladókkal.
Egy közös barátnőn keresztül megbeszélést rendezek Mahmoud Gania-val, a gnaoua zene legendás mestereivel. Esténként a fecsegõházba érkezve, felesége, Malika és három visszavonhatatlan gyerek fogadja. Bársonyos kanapékon ülünk, és Malika fordítja Mahmoud arab megjegyzéseit franciául. Bár a Mahmoud ötfős rajongói ezreket vonzanak koncertekre Franciaországban, Németországban, Japánban és egész Marokkóban, a hagyományos gnaoua-szertartások privát, egész éjszakai ügyek, amelyek otthon zajlanak a család és a barátok körében. Ezen preambulumbekezdések célja a terápia, nem a szórakozás. Az ötlet az, hogy a depressziótól, álmatlanságtól vagy más pszichológiai problémáktól szenvedő embereket transzba helyezzék, és kiürítsék a szenvedő szellemet; ma a rituálét nem használják súlyos orvosi betegségek gyógyítására.
Miközben Mahmoud és Malika összefoglalja az ünnepség leírását, amely színes ruhákat, parfümöket, ételt, italt, varázslatokat, imákat és hipnotikus, transz indukáló ritmusokat ölel fel, Mahmoud lecsúszik a földre és elkezdi hipnotikus dallamot választani a kecskebőrből. nevű guimbri . Malika az ellenpontban tapsol, és a csoportjának dobosa belépett, és egy szinkronizált ütést ütöget egy kazettás műanyag dobozra. A gyerekek hamarosan tapsolnak és táncolnak tökéletes időben. "Hamza még csak 10 éves, de az apjától tanulja a guimbri-t, és már fellépett velünk Japánban" - mondja Malika, ölelve a legidősebb gyermekét.
Egy idő múlva a csoport szünetet tart, és kilépök, egyedül a csillagok alatt, hogy megérezzem a tengeri szellőt, és hallgassam a halászok távoli visszhangját, akik hajóikat a sziklás strandon a szörfhúzásra húzják. Hamarosan ez a kaparó hang összekeveredik a guimbri halk kopogásával, ahogy a zene folytatódik benne. A marokkói felbukkanás érdekében szórakoztatni és szórakoztatni kell, én nélkülük kezdték el. A guimbri elől való menekülés, mint például az Imilchil berberfesztiválján történő alvás, nem kérdéses. Belélegzem az éjszakai levegőt. Frissítve, visszacsúszok befelé, készen állok többre.
