Felejtsd el a látványos levélszíneket és a hűvösebb hőmérsékleteket: a szeptemberi „Fashion Week” kezdete hirdeti az őszi szezonot. Mint a zene, a színház, a tánc és a művészet új évadjai, a Fashion Week új kezdetet jelez. Mi az új és csodálatos? Hogyan tudnánk kitalálni magunkat ezúttal? Igényes és alulértékelt? Bolond, de elegáns? Eldöntetlen?
Amellett, hogy a ruházati kutyák számára is kedvelt sport, a manapság a kultúra világában is a legfontosabb téma a divat. A Project Runway rajongók légiói vannak. A divat ugyanakkor a múzeum világában is rezonáns témaként jelentkezik. Ilyen nagy figyelemre méltó kiállítások, mint például „Aware: Art Fashion Identity” a londoni Királyi Művészeti Akadémián 2010-ben, és a Jelmez Intézet 2010. évi kiállítása, „American Women: Fashioning a National Identity”, valamint 2011. évi „Alexander McQueen: Savage” kiállítás. A szépség ”a divat középpontjába helyezte az identitás modern kutatásait.
A Fashion Week első bemutatója 1943-ban, Eleanor Lambert reklámboltja volt. A média hozzáértő Lambert, akinek ügyfelei között volt Jackson Pollock és Isamu Noguchi, segített megtalálni a Modern Művészeti Múzeumot. De legnagyobb szenvedélye a divat volt. 1940-ben elkészítette a „Legjobb ruhák listáját” (amelyet évtizedekig fog tartani), és a II. Világháború közepén úgy döntött, hogy itt az ideje Párizs trónjának elhagyására és az amerikai divat elsőbbségének nyilvánítására, a Fashion Week indításával. New York-ban.
Diana Vreeland, Richard Ely Crayon, tinta és guaša papíron 1989 (Nemzeti Portré Galéria, Smithsonian Intézet © Richard Ely) Ugyanakkor Diana Vreeland a természet erejévé vált a Harper bazárjában. Carmel Snow szerkesztő 1936-ban bérelte fel, és gyorsan megnevezte magát a „Miért nem?” Oszlopával. Ezek a kirándulások vadul excentrikusak voltak, Vreeland vidáman feltette a következő kérdéseket: „Miért nem ... öblítse le szőke gyermek haja halott pezsgőben, ahogy Franciaországban? . . (és) csavarja meg a pigtails a füle körül, mint macaroons?
A háború alatt Vreeland az amerikai tervezők nagy promóterévé vált. A Fashion Week 1943-as indításáról írt, és kiemelte az „amerikai tervezők integritását és tehetségét”. A párizsi couture helyett azt állította, hogy az uralkodó stílus amerikaivá vált , az izgalmas új tervezők pedig az „amerikai stílus és az amerikai az élet útja."
Vreeland elmosódott szeme mindenre figyelmet fordított, ami körülvette - szartorális, irodalmi, művészeti. Számára kulcsfontosságú volt az attitűd és a gesztus: „Stílusának kell lennie. . . .Ez az életmód. Nélkül senki sem vagy. ”A bélyegzőt a magazin minden oldalára feltette, kiválasztotta a ruhát, felügyelte a fotózást és a modellekkel dolgozott. "Tudom, hogy mit fognak viselni, mielőtt viselik, mit fognak enni, mielőtt megeszik (és) Tudom, hova mennek, mielőtt még ott lenne!"
Richard Avedon fotós, aki közel 40 éve együttműködött vele, azt mondta: „Diana a képzeletben él, amelyet a fegyelem irányított, és egy teljesen új szakmát teremtett. Megtalálta a divatszerkesztőt. Előtte a társadalmi hölgyek voltak a kalapok más társadalmi hölgyekre. ”Vreeland esetében a hangsúly a társadalmi osztálytól a személyiségig terjedt:„ a személyes személyzet ápolása ”, a lelkesedés„ a legszegetősebb dolgok a világon - beszélgetés, az emberek érdekei., a légkör, amelyet körülötte teremtenek. ”
26 éves Harper's Bazaar-ban (1936-62) és a közel évtizedben a Vogue-ban (1962-71) töltött évében Vreeland figyelemre méltó fényképekkel közvetítette látványos stílusérzetét. A Bazaaron különösen nevezetesen együttműködött Louise Dahl-Wolfe-val olyan történelmi filmekben, mint például az 1942 januári üdülőhelyi divat története, amelyet Frank Lloyd Wright építész arizonai házában, a „Ship Rock” -ben készített, amelyben Vreeland maga is modellként jelent meg, és az 1943 márciusának borítója, amely bemutatta az akkor ismeretlen Lauren Bacall-ot, akit következésképpen elrabltak Hollywoodba, hogy együtt sztárja Humphrey Bogart-tal a To Have and Have Not című filmben .
Vreeland - aki mindig szuperlatív módon beszélt - megkülönböztető pillantást vetett fel, amely arra buzdította olvasóit, hogy merészek, bátorak és ötletesek legyenek: „A divatnak kell a leginkább kábító hatást engednie a világ banalitásától” - jelentette ki egyszer. "Ha nincs ott divatos, fantáziáld !"
Amikor 1971-ben elhagyta a Vogue- t, azt mondta: „Én csak 70 éves voltam. Mit kellett tennem, nyugdíjba vonulni?” A Tom Meving Fővárosi Művészeti Múzeum meghívta őt a Met Jelmez Intézet különleges tanácsadójává, és gyorsan elkezdett lépni. olyan 3D-s fantáziavilág létrehozása, amelyet nem korlátozott a magazin terjesztése. A fények, a kellékek, a zene és a színpadi készletek mindegyikét kiállítottuk, hogy olyan kiállításokat hozzunk létre, amelyek a Ballets Russes-tól Balenciaga-ig tartó témákat ünnepelték. Kiállításai rendkívül népszerű inspirációs források voltak a kortárs közönség számára, és újjáéledték a Jelmez Intézetet. 1989-es halála előtt Vreeland 14 kiállítást kurált és sikeres kampányt folytatott a „divat mint magas művészet” elfogadása mellett - azzal az elképzeléssel, hogy a ruhadarabok ugyanolyan mesterművek, mint a hagyományos műalkotások, mint a festészet és a szobrászat.
1980-ban az Allure című könyvében Vreeland merte az embereket szenvedély és képzelet mellett élni. Az ember kreativitásának folyamatos mozgásban kell lennie, állította: „A szemnek utaznia kell.” Megkérdeztem Ricki Peltzman-t, a Washington 7. emeleti emeletének tulajdonosát és elismert divat-kurátort, hogy értékelje Vreeland tartós hatását a divatra. „A divat a stílusról szól. Ez személyes. Minden nap megmutatjuk a világnak, hogy érezzük magunkat anélkül, hogy egy szót kellene mondanunk. És senki sem mondta jobban, mint Diana Vreeland. "
A Nemzeti Portré Galéria Amy Henderson kultúrtörténész nemrégiben írt Walter Cronkite-ról és az olimpiai sportolókról.
