A Brit Columbia Vancouver-szigeten nőtt fel, és könnyen megnéztem a külföldi látogatókat. - Ez a hely - suttogta. "Reggel úszni tudok, délután síelni, majd kajak otthon vacsorázni." A kilátások, a táj, a vadvilág - ez volt a refrén. Még a városokban is a táj uralja a látványt. Bármilyen tiszta délután nézzen fel Vancouver belvárosának utcáin, és látni fogja a havas hegyekben észak-parti hegyek ragyogó rózsaszínű színét, a természeti szépség hülyeségű showját, amely olyan általános, hogy a legtöbb lakos alig veszi észre.
Volt időkben, amikor a látogatók bókjai csodálatnak tűntek egy kétdimenziós háttér előtt. De BC egy komplex hely, különösen, amikor az őslakos közösségekre vonatkozik. Az alig több mint 4, 5 millió lakosú tartományban mintegy 230 000 őslakos ember él 203 különböző Első Nemzetből, köztük 34 nyelv és 60 nyelvjárás. Ma ezek a csoportok a látszólagos egyenlőség életét élik, de az elnyomás évszázadok óta - amelyet a hivatalos körökben "idegen kormányzási módnak" neveznek - a társadalmi pusztítások körét kezdte meg, amelyet még nem oldtak meg teljesen. Sok őslakos közösségben a szegénység, a hajléktalanság és a kábítószer-fogyasztás továbbra is jelentős.
Valójában a BC lakói kellemetlen kontraszt tartományban élnek. A szigeten levő falu a középosztályi kényelmetlen menedék volt, amelyet az Első Nemzettartalék szegénysége határolt. Gyerekként lementem a köves tengerparton, és láttam, hogy a gazdagság és a kiváltságok adják fel a hirtelen nehézségeket. Egyszer azt mondták, ez volt az első apartheid-tapasztalatom.
Felnőttként több mint 15 évet töltöttem Kanadán kívül, és időről időre pillantást vettem az ősi cédrusokra és a levegőben lévő orcákra, amelyek szülőföldöm hirdetésére szolgáltak. Kíváncsi voltam, melyik BC-t látogatják meg a látogatók. Lehetséges volt-e foglalkozni a régió komplexitásaival, és megközelíteni az eredeti lakosokat oly módon, hogy túlmutat a felületen?
Ha feltettem másoknak ezt a kérdést, rájöttem, hogy először magam kellett megválaszolnom. Tehát egy olyan utat terveztem, amely a Vancouver-sziget közepén, a Snuneymuxw és a Snaw-Naw-As First Nations földjén északra Port Hardy felé tartott, majd a távoli, köd-homályos szigetekre, Haida Gwaii-re, a félelmetes otthona. Haida emberek, hogy megtudja, lehet-e egy látogató befogadni BC árnyékos emberi történeteit, miközben továbbra is szem előtt tartja ezeket az erdőket és a hófödte csúcsokat.
**********
Port Hardy, a 4000 lakosú tengerparti város Vancouver-sziget északi csúcsán manapság viharmegfigyelők, sporthorgászok és túrázók célpontjaként ismert, bár a hely megőrizte a kockás ing szilárdságát, amely a múltját tükrözi fakitermelési és bányászati központ. A repülőtéren kívül Mike Willie a Sea Wolf Adventures-ból találkozott. Willie a Musgamakw Dzawada'enuxw Első Nemzet tagja, és a vizeken áthaladó hajó-alapú kulturális túrákat Kwakwaka'wakw területére irányítja. Ide tartozik Alert Bay falu, a Namgis temetkezési terület, a totem és emlékoszlopokkal, valamint a közeli kiszámíthatatlan vizekkel. Az Indiai-csatorna felé megy Ralph, páfrány, kecske és a Crease-szigetekig, valamint északra a Musgamakw Dzawada'enuxw területnek, más néven a Nagy Medve Esőerdőknek - egy 25 000 négyzet mérföldes természetvédelmi területnek, melynek otthona a megfoghatatlan fehér "szellem" medve.
(Peter Bohler) Úgy döntöttem, hogy Willie-vel az Alert-öböl U'mista Kulturális Központjába, valamint a Village Island-re, a hírhedt potlatch helyére utazom - egy ünnepi és ajándékozási ceremónia, amelyen keresztül az Első Nemzetek vezetõi érvényesíthetik státuszukat és területi jogaikat . (A kanadai kormány 1884-ben tiltotta a potlatcheket azzal az indokkal, hogy ellentétesek a „civilizált értékekkel.” A tilalmat 1951-ben hatályon kívül helyezték.) Amikor elindultunk, Willie mesélt nekem az ünnepségről. "A serpenyő alkalom volt arra, hogy megerősítsék, ki vagy" - mondta. "Ez volt a módszer a szélsőséges telek átjutására. Összegyűjtöttünk: ez volt a gyógyszer."
Willie elhozott a szállásomhoz, a tengerparti kabinhoz a Cluxewe üdülőhelyen, a fakitermelő város, Port McNeill előtt. Az üdülőhely kényelmes volt, de határozottan úgy tervezték, hogy a látogatók a szabadban mozduljanak el. (A szobám belsejében egy feljegyzés emlékeztette a vendégeket, hogy kérlek tartózkodjanak a halak zsigereléséről a tornácon.) Az estét olvasva töltöttem, a hullámok sávjának kíséretében, amely a tengerpartt söpörte a szabadban, és másnap reggel sétáltam a kavicsos szakaszon. Csendes-óceán partja a kabinom előtt. Meg akartam találkozni a múlttal, belélegezni a levegőben lévő nedvességet, meg kellemetleníteni a cédrusokat. Fent fölfelé sietõ sasok csapkodtak, és szabadalmaztatott levegõt bocsátottak ki, miközben körbefordultak, estek és újra köröztek.
Séta közben megdöbbent, hogy ez a tengerpart, mint sok más, évezredek óta otthont ad a Kwakwaka'wakw embereknek. Kanada viszont ebben az évben mindössze 150 éves fordul elő, és úgy tűnt, hogy ideje átgondolni a nemzet fejlődését. Az ellentétek és ellentmondások, melyeket BC-ben találtam, nemzeti szinten játszanak. A kanadai Igazságügyi és Megbékélési Bizottság, amelyet a bentlakásos iskolákban az őslakos diákoknak elkövetett visszaélésekre adott válaszként hoztak létre, megállapításait 2015 decemberében fejezte be, és megkísérelte orvosolni a hagyatékot 94 fellépési felhívással. Az Idle No More mozgalom gyűjtések és tiltakozások révén az Occupy szellemét alkalmazza az Első Nemzetek előtt álló kérdésekben.
Eközben BC-ben az idegenforgalmi bevételek várhatóan megduplázódnak a következő 20 évben, és az őslakos szektor főszerepet játszik. (Ebben az évben az előrejelzések szerint 68 millió dollárt hoznak.) Valami történik. Ez nem arról szól, hogy "legyen egy pillanat"; pillanatok elmúlnak. Ez hosszú ideig tart a tiszteletnek, és arra törekszik, hogy megváltoztassa azt a módszert, amellyel a kanadaiak az aboriginal közösség földjét és életét megítélik.
**********
Az Alert Bay felé tartó kirándulásunk előkészítéseként Willie a Port McNeillbe tojás- és szalonnás reggelire vezetett egy szerény helyen, az úgynevezett Tia's Café-ban. A város kicsi, tehát nem volt nagy meglepetés, amikor Donie nagybátyja belépett. Azt mondta, hogy izgalom jelentkezik a Kingcome-ben, a család első nemzetének közösségén. Azt mondta, hogy megérkeztek az olajak vagy oolicánok - az olaj előállításához felhasznált illatos halak -, és a falusiak tegnap este horgásztak.
"Tengeri oroszlánfókákat észleltek a folyóban" - mondta Don bácsi. "Furcsa látni őket olyan magasan."
"És van izgalom?" - kérdezte Willie.
Don felvonta a szemöldökét. "Ó, persze."
Tengeri oroszlánok gyűlnek össze egy sziklán a Windy Bay közelében, Haida Gwaii partjainál. (Peter Bohler) Willie organikusan jött az irányító üzletbe. 2013-ban vízis taxit indított az Alert Bay és a szomszédos Telegraph Cove között, útközben elmondta az utasoknak a Kwakwaka'wakw életét. Abban az időben az Alert Bay-ben lévő hírhedt First Nations bentlakásos iskola nyüzsgő maradványai, amelyek 1929 és 1975 között őslakos gyermekeket otthona voltak, továbbra is álltak, és a látogatók olykor könnyekbe kerültek, amikor az ott történt visszaélésekről elmondta nekik. De még sokkal több volt: a totemoszlop szertartása; a halálos jegyzőkönyv; családi címek. Megnézheti a totemoszlopot és értékelheti a művészetet - magyarázta Willie utasai számára, de az igazi elismerés annak jelentésének megértéséből származik. Amint elmondta: "Nem látnád inkább BC-t a tizennézezer éves történelem során?"
**********
Az Alert-öbölben, a Kwakwaka'wakw közösség örökségének védelme érdekében létrehozott U'mista Kulturális Központban sétáltam a maszkok között - festett fa csőrök és arcok gyűjteménye, amelyek a gyengén megvilágított kiállítóterembe mutattak. Ebben a kultúrában a maszkok nem csak dekorációként, hanem a történelmi és jogi dokumentáció egyik formájaként is szolgálnak. A társadalmi oktatás eszközeként is szolgálnak. Willie és én megálltunk Gwalkwamł, vagy a Siket ember előtt, egy fülű maszk lehajolt szájjal és fekete lószőrrel. "Ez egy klán vezetőjét mutatja be" - magyarázta Willie. "Nem akart tartani egy serpenyőt, és a klánok nem voltak örültek ennek, ezért megölték." A maszk, amelyet a történet elbeszélésekor viselt, figyelmeztetés lett.
Az Alert Bay kikötőjében élénk színű házak csónakáztak a viharos időjárástól a frissen festett hajókig. Amint elhagytuk a kikötőt, Willie felajánlott nekem a Nimpkish folyóból származó vadszemét-lazac pástétáját, és annyit entem, amennyire csak tudtam, mielőtt megkezdenénk hullámzó hullámokat. A motor ordításán keresztül megkérdeztem tőle, miért fontos a turistákkal való kölcsönhatás. "Éneknek kell lennünk" - mondta. "Beszélnünk kell az evolúciónkról, és közelebb kell hoznunk az embereket a valósághoz." Emlékeztettem arra, hogy a szóbeli történelem kultúrái közönséget igényelnek. "Minden alkalommal, amikor ezt az igazságot elmondjuk - erősítette meg" - mondta.
Felálltunk egy vörös okker képpel, egy sziklafalon a Berry Island-en, és Willie leállította a motort. A kép Baxbakwalanuksiwe-t ábrázolta, a Kwakwaka'wakw lelkiség meghatározó alakját. Mivel az a képessége, hogy több ember-étkező madárgá alakuljon, és egész teste szájával díszítette, impozáns jelenléte a sziklán azt jelentette, hogy a temetkezési helyek a közelben voltak.
Végül letette a horgot egy kis bemeneti nyílásba a Village Island-en, vagy Mimkwamlis-en. Itt volt, 1921-ben, amikor a kormányzati ügynökök támadtak egy serpenyőt, és letartóztatták a fogadó főnököt és a közösség 44 tagját. A letartóztatottak közül 20 időt töltött egy BC börtönben a bűncselekmény miatt. A szárazföldön sétáltunk egy nedves talajúton, amely minden láb alatt kissé engedett, a tavaszi vörösüktől érő szeder szagával körülvéve. A potlatch hely felé fordultunk, egy hosszúház maradványai felé - egy hagyományos családi házban, ahol akár 40 ember is élt volna. "A Longhouse egy új kifejezés" - mondta nekem Willie. "Nekünk csak házak voltak." Csak egy gerenda és egy tűzrepedt szikla maradt. "Mélyebben" - mondta Willie -, a hamu és a halolaj megtalálja a mindennapi élet bizonyítékait. "
A hely buja és zöld volt, a csendet tompította a méhek halk zümmögése. Megpróbáltam képet ábrázolni aznap olyan rosszul végződő szertartásról. A közösség egyik tagja, aki azt állítja, hogy keresztény megtérő volt, értesítette a rendõrséget. A hatóságok arra kényszerítették a Kwakwaka'wakw-t, hogy adja át maszkjait és faragványait, vagy börtönbe kerüljön. Ha az egész törzsek feladnák a botrányos kiegészítőit, az egyes tagok büntetését felfüggesztik. A támadás tárgyait nemrégiben adták vissza a közösségnek.
"Az emberek kettős életet éltek" - magyarázta Willie. "Volt egy nagybátyám, aki anglikán papmá vált, és potdozott is - örökletes főnök volt." Egy ideig hosszabb ideig maradtunk a helyszínen, és megpróbáltam elképzelni, hogy az informátor az emberek között ül, két világának között szakadt.
Aznap este Vancouverben egy Salmon n 'Bannock nevű étteremben vacsoráztam, amelynek a jelére büszkén írtuk a JÁTÉKOT. Inez Cook és Remi Caudron nyitották meg a helyet, amikor rájöttek, hogy a 2010. évi olimpiára a városba érkező turisták számára nem állnak rendelkezésre őshonos ételek. Gyógyszerük egy menü, amely tartalmazza bölényt, lazacszemű lazacot, bannockot (vagy kovásztalan kenyeret) és még olyan oolichanokat is, mint amilyeneket láttam a napfényben csillogni a Port McNeill dokkján.
Találkoztam egy barátommal az étteremben, egy egyetemi hallgatóval, aki egy helyi egyetemen dolgozik, és elmagyaráztam neki, hogy az étlap ooljai csodálatos halak voltak, amelyeket valószínűleg levágtak a dühös tengeri oroszlánokból a Kingcome-ban, amint beszéltünk. Amikor a beszélgetés az aboriginalis turizmusra fordult, szkeptikus volt. "Nem tudom, létezik-e valóban olyan dolog, mint a kulturális turizmus" - mondta a barátom, amikor megettük az olajos, füstös és ízletes olajokat. "Kinek az életét végül kultúrának nevezik, és kinek marad megjelölése?"
**********
Az éjszakát a városon át a Skwachàys Lodge-ban töltöttem, amely "tisztességes kereskedelem galériája, butikhotel és városi őslakos művészek rezidenciájaként hirdeti magát." A Vancouver Natív Ház Társaság tulajdonában és üzemeltetésében álló épület 24 menedékárú lakást tartalmaz a hajléktalanság által veszélyeztetett őslakos emberek számára. A legfelső három emeleten 18 szállodai szoba található, amelynek falai az őslakos művészek csapatának munkáira vannak lógva. A lakosztályom az elmosódott szoba közelében volt, ahol a cédrus, a zsálya és az édesfű égett a hagyományos tisztító szertartások során.
Balról: Kagyló a Cowbay Café-ban, Rupert herceg kikötővárosában; úszórepülőgép dokkol Rupert hercegben; A Haida vezetője, James Hart egy totemoszlopot vet fel Haida Gwaii-n. (Peter Bohler) Másnap reggel repültem Haida Gwaii-ba, egy körülbelül 150 szigetből álló szigetcsoportba, amely BC partjának északi részén, Alaszkától délre fekszik. A szigeteket a szárazföldtől elválasztják a Hecate-szoros szeszélyes vizei, amelyet egy brit hajó nevezt el, amely a görög varázslat és varázslat istennőjét viseli. Ez egy olyan régió, ahol az időjárás óránként átcsúszik, és eső eshet egy nap hatszor. Még a szigetek neve is változott - Charlottes királynőnek hívták őket, miután a britek 1787-ben "felfedezték" őket. 2010-ben Haida Gwaii-nek vagy "népszigeteknek" nevezték át őket.
A Haida a Csendes-óceán északnyugati részének leghíresebb és talán leghírhedtebb törzsei. Évezredek óta foglalkoznak a hideg-csendes-óceáni vándorlásokkal, és ismertek voltak a part menti és villámcsapásaikról, valamint a szigetekről, amelyek kiindulási pontként és erődként szolgáltak. Azt állítják, hogy egyetlen cédrusból készített kenuval utaztak, mindegyik harcosat zsírral és faszénnel dörzsölték le, és tengeri oroszlánok és jávorszarvas bőrébe csomagoltak, hogy az elemeket egymás mellett tartsák.
Az első gyarmati kapcsolatfelvétel idején, a 18. század végén körülbelül 10 000 Haida volt, és a szigetek távoli elhelyezkedése azt jelentette, hogy a misszionáriusok nehezebben terjesztették a szót Haida Gwaii-re, bár végül megtették az utat. Ugyanúgy, mint a himlő, amely az 1860-as években megrontotta a Haidat. A népesség 1900-ban csupán 500-ra süllyedt. Manapság az ellenálló képesség jelei nyilvánvalóak az egész szigetcsoporton. Amikor ott voltam, a Kay Llnagaay-i Haida Örökségközpont faragványháza, egy ősi falusi hely, két új totemoszlopot tartalmazott, a sas ívelt csőrét, amely a friss cédrusforgácsból származik.
Skidegate városában, a Graham-szigeten, a szigetcsoport második legnagyobb városában tartózkodtam. A házimban, Jags Beanstalk-ban, a tulajdonos, Jags Brown találkozott velem. Egy sós és borsos hajú, fiatalember, a Juus Xaayda klán tagja; Haida neve Yestaquana. Fiatalkorában Haida Gwaii egyik első őrzőjévé vált, aki a közösség ősi helyszíneit védi. Gwaii Haanas, a sziget nemzeti parkja körüli korai utazása során csontokat és más mohával borított himlő áldozatok maradványait találja a kefében; az egyik barlangban talált egy cédrusfa dobozt, amely sámán pálcáját tartalmazza. Akkor az ő csoportja védte a szent helyeket a fosztogatásoktól és a vandáloktól. Ma szerepük az oktatás, a tengeri előrejelzések nyújtása és annak biztosítása, hogy a látogatók ne hagyjanak nyomokat hátra, amikor elhagyják a parkot.
Balról: a vizek vitorlázása a Vancouver-szigeten; egy totemoszlop a Gwaii Haanas Nemzeti Park Rezervátumban, a Moresby-szigeten, a Haida Gwaii-szigetcsoport részén. (Peter Bohler) Ha valahova el akarja menni Haida Gwaiiban, akkor jobb, ha megtudja az eredeti nevet. Például a skedanok a vezetõ nevek európai rendezésébõl származnak; a hagyományos név, a K'uuna Llnagaay jelentése: "A szélén lévő falu", és a XIX. században ez a szélrel felvert félsziget 450 Haida téli otthona volt. Kora reggel egy állatövbe indultam, Sandspit falujának elől, egy rendkívüli szépségű üdülőút útján, a szigetek fenyegetve és a ködből távozva. Út közben szivárvány alakult ki, és a Sandspit utáni vizeken egy púpos törést láttam.
Skedanokon egyszer volt 26 hosszúház, mindegyiket több család is elfoglalta. Az ősi populáció bizonyítékait az állati szimbólumok halvány körvonalaira engedték a magasodó, viharvert totemoszlopok csoportján: sasok, békák és gyilkos bálnák. A világ számos kulturális örökségétől eltérően, a K'uuna Llnagaay pólusait nem kötik le és nem védik; ehelyett - a Haida hiedelmekkel összhangban - hagyták őket, hogy visszaesjenek a földbe. Láttam totem pólusokat egész életemben, de soha nem ilyen nagyságrendűeket hagytak szétesni. Közelről, még a szürkéses, viharvert fa repedései is jelentőségteljesnek látszottak.
Mint Mike Willie mondta, a szóbeli történetet meg kell ismételni annak biztosítása érdekében, hogy elterjedjen, szétszóródjon a világon. A tengerparton való történelem, figyelemreméltó totemok és hosszú házak maradványainak jelenlétével, olyan történetekhez kapcsolódik, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak a BC földrajzához. Ez a hely soha nem szolgálhat egyszerűen háttérként, és ezen a parton keresztül utazhat ezen a parton. víz, ezeket a kapcsolatokat újra és újra megteremti. Ebben a tartományban a hallgatás megtérül. A táj nagyszerű, de a történetek még jobbok.
**********
Részletek: Mi a teendő a British Columbia első nemzetiségi turnéján?
Megközelítés
A Masset és a Sandspit a két fő repülőtér Haida Gwaii szigetein, a Brit Columbia partjainál. A Port Hardy repülőtér hozzáférést biztosít Port Hardy és Port McNeill repülőtérhez. Mindegyik vancouver-i kapcsolaton keresztül elérhető.
Túravezetők
Haida stílusú expedíciók: Fedezze fel Haida Gwaii vizeit egy 28 méteres állatövön. A nyári kulturális túrák körébe tartozik Skedanok, Windy Bay és más falvak látogatása. személyenként 275 USD-tól.
Tengeri farkas kalandjai: Ismerje meg a Kwakwaka'wakw kultúrát az egész Broughton-szigeten. Előfordulhat, hogy néhány grizzlies az út mentén. személyenként 179 USD-tól.
Szállás
Cluxewe Resort: Tizenkét kabin Port McNeill közelében, teljes konyhával és kilátással a Broughton-szorosra. kabinok $ 125-tól.
Jags Beanstalk: Kényelmes szobák gyűjteménye az emeleten egy kávézóból. Használja ki a kerékpár és a kajak kölcsönzését. Skidegate; megduplázódik $ 125-tól.
Skwachàys Lodge: Ez a butikhotel Vancouver belvárosában 18 egyedi tervezésű lakosztállyal rendelkezik, amelyek tele vannak őslakos művészetekkel. megduplázódik 189 USD-tól.
Éttermek
Cowbay Café: Tészta, pizza és helyi eredetű tenger gyümölcsei, BC borokkal és gyönyörű kilátással a tengerpartra. Rupert herceg; Entrées 9–22 USD.
Lazac n 'Bannock: Az Első Nemzetek konyhája ihlette, és ennek a Vancouver-kedvencnek a menüje kiadós viteldíjakat kínál, mint például vaddisznó húsgombóc, és variációk a bannockra, az Első Nemzetek hagyományos kovásztalan kenyérére. Entrées 17–35 USD.
További cikkek a Travel + Leisure-től:
- A 150 oka Kanada 150. évfordulója tiszteletére nagyszerű
- Az új Trail lehetővé teszi a látogatók számára, hogy a kanadai masszív parkokat felfedezzék a legelső alkalommal
- A turistákat meg kell tiltani a Bagan-templomok felmászásáról, hogy elkerüljék a károkat
