A Robert Régina parkos és az őrző a Caravelle-félsziget gerincén túráztak, magasan a szikrázó Atlanti-óceán felett, amikor azt kérdezte tőlem: "Mit tudsz Martinique-ről?" Aztán perverz gallikus büszkeséggel válaszolt értem: "Rien, je crois! Semmi, azt hiszem!" Nos, nem egészen semmi. Egyszer írtam egy könyvet, amely Bonaparte Napóleon romantikus életéről szól, tehát tudtam, hogy legendás szerelmese - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, más néven Josephine császárnév - született és nőtt fel Martinique-ban. De Régina nagyon közel volt, amit tudtam, miután egy pillantást vettem ennek a látványos természetvédelmi területnek a pazar szépségére, ahol a kedves erdei kaszkádok a hegyoldalon fekszik a fehér-homokos strandokig. Még soha nem hallottam a Caravelle-félszigetről. A Martinique-val kapcsolatos ismereteim valóban szinte régiek voltak .
Régina és én végül eljutottunk a Château Dubuc romjaihoz, egy hatalmas cukorültetvényhez, amely ma Martinique bonyolult története kiemelkedő példája. A franciák először a 17. században telepedtek le a szigeten, és gyorsan telepítettek sok olyan ültetvényt, mint például a Dubuc, mindegyik rabszolgamunkával dolgozott. (A rabszolgaságot 1848-ban tiltották meg.) Jelenleg egy francia tengerentúli megyében Martinique szorosan kötődik a la patrie-hez: nyelvén az euró használata, konyhája és nyitottsága a régió számára szokatlan progresszív ötletekre. Ez a francia-központú világkép - és az a tény, hogy az USA-ból indított járatok annyira megálltak, hogy időnként úgy tűnt, hogy Párizson haladnak át - már régóta tartja a Martinique-t a legtöbb amerikainak radartól.
Mindez megváltozott az elmúlt években, amikor a Norwegian Airlines megfizethető közvetlen járatokat kínált New Yorkból, Bostonból és Fort Lauderdale-ből. Néhány barát, aki eljutott Martinique-ba, mesélt nekem a trópusi tájak káprázatos változatosságáról, amelyek miatt az ország sokkal nagyobbnak érzi magát, mint a 436 négyzetmérfölde. Az északi part vulkáni, sötét homokos strandokkal, míg a déli partokat fehér homokos öblök borítják. A keleti, az atlanti partvidék vad; a karibi nyugati vizek nyugodtak maradnak. A sziget szívében esőerdővel sűrű hegyek vannak, ahol a kalandos túrázni, kanyonozni és raftingozni vehet. És visszavonulhat olyan falvakba is, amelyek nyugodt, egyedi kreol varázsát kínálják.
És így délre indultam a saját balesetpályájára, amely minden dolgot megcélzott a Martinicanon. Íme néhány a sziget avantgárd varázsa, amelyet felfedeztem az út mentén.
Sci-fi fénye van.
Az LMG Management (@lmg_management) által megosztott bejegyzés 2017. október 17-én, 8:07 órakor, PDT
Azt azzal vádolták, hogy korábban önellátásban voltam, de az első éjszaka szó szerint egy buborékban éltem. A találékony Domaine des Bulles (175 dollárból megduplázódik) kiváló példa arra, hogy Martinique miként csinálja a váratlan módon: ez a három átlátszó buborék, amelyet az erdőben, Le Vauclin városához közel helyeztek el, táborozást kínál, ahogy Jules Verne elképzelte. A csúcstechnológiás gömböm légkondicionált volt, egy hatalmas ággyal, amely tökéletes volt a csillagvédelemhez. Kint volt egy szabadtéri zuhany és egy kő merülő medence, amelyet hűvös hegyi patak töltött meg. Vacsora felhívtam egy walkie-talkie-t, hogy finom francia ételt és egy üveg Côtes du Rhône-t szállítsanak a szabadtéri asztalomhoz. A kiállítók azonban csalódhatnak lehetnek: minden buborékot kerítések és vastag lombozat tartanak magántulajdonban. Martinique nagyon francia, de az expozíciónak vannak korlátai.
Ez egy élvonalbeli művészet enklávéja.
Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) által megosztott bejegyzés 2017. augusztus 15-én, 08:08 órakor, PDT
Az emberek általában nem a karib-térségre gondolnak a kortárs művészet szempontjából, ám a Martinique látogatói lenyűgöző műgyűjteményt láthatnak - mindezt egy rumfőzdeben. A Habitation Clément, Le François, egy történelmi ültetvényt, egy 40 hektáros szoborparkot és egy elegáns galériát mutat be, amely a régió művészeit mutatja be. A művek provokatívak lehetnek: az egyik legszembetűnőbb szobrászat a vér szó hatalmas vörös betűkkel, amely utal a rabszolgaság brutális hatására a szigetre. A művészet mellett a legtöbb érkezik az rhum agricole, a Martinique aláírási szellem kóstolására, amelyet melasz helyett préselt cukornádból készítenek, könnyebb, kevésbé szirupos ízét adva. Az eredeti Clément 1917-ből származó szeszfőzde önmagában helyspecifikus műalkotásként őrzik meg, és a rumot édes illatú pincékben tárolják. Örültem, hogy az utolsó megálló elegáns ízű helyiség volt.
Ez egy gasztronóm paradicsoma.
Az ételeket komolyan veszik a szigeten, de a kulináris stílus hányadosát egy fokkal megfékezték a francia Coco közelmúltbeli megnyitásakor (dupla ára 518 dollár; entrées 30 dollár - 35 dollár), egy butikhotel La Trinité-ben, amelynek kialakítása olyan fényes és tágas, mint a bármilyen elegáns új Provence-i fogadó. Az étkező a szíve és lelke: a séf, Michel Benaziz, a Toulouse-i és a St. Martin étterem veteránja francia ételeinek karibi csavarral szolgál a helyszíni kertben található organikus gyógynövények felhasználásával. (Marlin belefér a fehérrépaba és a frissen zúzott citromból, paradicsomból, bazsalikomból és korianderből készített "szűz mártással".) Kiemelkedő volt a francia Coco városi társa a fővárosban, Fort-de-France, a 24 férőhelyes asztal Marcel (prix fixe 105 dollárért), a martinói séf Marcel Ravin nevében, aki nemrégiben jött haza, miután a Michelin csillaggal ellátott éttermet a Monte-Carlo Bay Hotelben üzemeltette. Egy nap ebédre indultam egy vidám tengerparti kunyhóban Le Carbetben, Le Petibonum néven (entrées 21–27 USD) Guy Ferdinand vezetésével, akit nagyon rövid rövidnadrágja miatt szeretnek „Chef Hot Pants” -nek hívni. Egy tányér friss helyi rák után a karibi víz hullámainál felvettem egy pohár Sauvignon Blanc-et a francia életmódhoz.
A Matthias (@mattyess_) által megosztott bejegyzés 2017. december 28-án, 8:27 órakor, PST
Ez egy remek hely a meghajtóhoz.
Ez az egyik legjobb karibi sziget autókölcsönzésre. A francia által finanszírozott A1-es autópálya annyira jól karbantartott, hogy önmagában turisztikai attrakciónak minősül. De hajtson végre minden fordulót az A1-es útról és az egyik főútról, és úgy találja magát, hogy az országsávok pókhálóját követi a buja mezőgazdasági területeken. Amikor lefoglaltam vacsorát a Hôtel Plein Soleil-ben (dupla összeg a 235 dollárért) , Le François-ban, a maître d 'e-mailt küldött nekem egy hosszú hosszú vezetési utasításokat, bár az útjelző táblák hiánya azt jelentette, hogy könnyebb megállni és megkérdezni. útmutatások a helyiektől. Mindent megtett az erőfeszítés: a nyüzsgő gyarmati birtokról lenyűgöző kilátás nyílik az Atlanti-óceán partvidékére, találékony konyha, és - ami a legjobb - egy retro bár, tele érzéki műalkotásokkal, köztük egy pazar meztelenséggel, amely az alkoholtartalmú üvegek elnöke.
Steeped a történelemben.
Egyre növekvő felismerésem, hogy csak Martinique felszínét karcoltam meg, megerősítést nyert, amikor meglátogattam a sziget híresség lányával, Josephine Bonaparte-val kapcsolatos helyszíneket. Születési helyének, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34) maradványait szeretettel őrzik. Kertjeikkel megjelennek a dáliák, hibiszkusz és kaméliák, melyeket Európába mutatott be. mint császárné. Hajós kirándulások a Le François-tól, a keleti parton, tartalmazzák a La Baignoire de Joséphine - "Josephine's Bathtub" látogatását - egy sekély homokozó az öböl közepén, közel, ahol a legenda szerint gyermekeként nyaralott. A Les Ballades du Delphis katamaránjainak súlya a horgony, így az utasok kreolos harapnivalókat fogyaszthatnak és koktélokat kortyolgathatnak a derékig magas vízben. De a szerelmi kapcsolat bonyolult. A sziget legjelentősebb császárnézeti szobra, Fort-de-France főterén, levágta a fejét. Az a kevés marticániak, akik úgy gondolják, hogy a sziget függetlennek kell lennie, Josephine-t a francia elnyomás szimbólumának tekinti. A helyiek úgy vélik, hogy 1802-ben Napoleon visszaállította a rabszolgaságot a szigeten, miután azt a francia forradalom után megszüntették. 1991-ben a függetlenségi aktivisták "lefényképezték" a szobrot. "A kormánynak egy másik feje volt rajta, ami őt faragta, de nem akarják visszahelyezni" - mondta egy parkban egy öreg szelíden kuncogva. "Ha igen, akkor azok a coquinok [bűnösök] megígérték, hogy újra megszakítják!" Nyilvánvaló, hogy még mindig rejtett mélységek vannak a felfedezéshez.
Ez a történet eredetileg a Travel + Leisure oldalon jelent meg.
További cikkek a Travel + Leisure-től:
- A javasolt híd lehetővé tenné vezetést Anglia és Franciaország között
- Minden, amit tudnod kell a tavaszi nemzeti cseresznyevirág fesztiválról
- 21 világörökségi hely, amelyet meg kell látogatni, mielőtt örökre elvesznének
