1990-ben, amikor a férjem, Ed és én egy elhagyott villát vásároltunk Toszkánában, három lengyel munkást vettünk fel, hogy segítsünk egy nagyobb teraszfal visszaállításában. Új bevándorlók voltak, ott a pénzért, és nem voltak boldogok, hogy nem szülőföldjükön voltak. Ebédidőben láttuk őket, hogy kinyitják a kolbászt, a káposztát és a más édességeket, amelyek nélkül nem tudnának élni. Ünnepnapokon egy felismerhetetlen gyártmányú, megsemmisített autóval északra haladtak Wrocławba, egy 26 órás utazásra, ahol gyermekeket és feleségeket hagytak el. Nagy szürke konzervdobozokkal tértek vissza, így nem kellett enniük a rettegett olasz tésztát. Ők voltak. Csinos íjakkal megcsókolták a kezem.
A lengyelek túlméretesek, teljes munkások voltak. Alig álltak meg. Szoktuk mondani: "Pihenjen. Pihenjen."
Mindig azt válaszolták: "Aludhatunk Lengyelországban."
Elfogadtuk a választ. Bármikor, amikor át akarunk lépni egy projekten, emlékeztetjük egymást: "Aludhatunk Lengyelországban."
Most megyünk. Aludni, de még jobb, ha felébredünk, és mássalhangzóval teli nyelven találjuk magunkat, egy kísértettörténetben, egy költészetben, amelyet szeretünk, répakonyhát, kolbászt és vodkát, a nyírerdők táját és olyan ellenálló embereket. rugalmas tulajdonságaik vannak a DNS-ben.
Alkonyatkor repülünk Krakkóba és balzsamos levegőbe lépünk. A taxisofőrök, mind kabátot, mind nyakkendőt viselve, sorban állnak. Hamarosan átcsúszunk a keskeny utcákon, áthaladva a lámpás világítású parkokon és a Visztula pillantásain. A macskaköves Ulica (utcai) Kanonicza-ra fordulunk, amelyet az ottani királyi palotákban élő kánonoknak neveztek el. "A legszebb utcán fogsz maradni" - mondja a sofőr. A 19/21 számra mutat, ahol egykor II. János Pál pápa élt. Nemes feliratok a latin kupakkal faragott ajtókon, és az emeleti ablakon keresztül festett gerendás mennyezetet látok. Szállodánk, a Kopernikusz, a régi és az új izgalmas keverékét tükrözi. A gyertyafényes előcsarnok, az udvaron, most üvegezett és zöldellő növényekkel lógtak az erkélyek belső részén. Úgy tűnik, hogy egy zongora vár Chopintól, hogy beseppoljon egy kisurkát. Az igazgató rámutat a 15. századi mennyezetekre, az egyházi apák falfestményeire, botanikai motívumokra és gótikus betűkkel díszített himnuszokra a 16. századból.
Megtapasztalom a külföldiek finom sokkját, amikor kilépünk és haladunk a hatalmas Wawel királyi kastély komplexumának alsó falai mentén, ahol Lengyelország királyai és királynői hosszú pihenést élveznek a katedrálisban. Mi mély zöld réssé alakul, amikor a szürkület sötétré válik. Amikor a középkori falakat 1807-ben lebontották és a várárok elvezettek, az 1820-as évekre ez a tér Planty Park lett, amely gyűrűsíti az óvárosot és egy civilizált sétányt biztosít.
Áthaladunk egy ukrán éttermet, borostyán ékszereket árusító üzleteket, és tavasszal este sétáljuk a krakoviakat - kétségkívül újonnan a kabátjukból.
"Úgy néznek ki, mint az unokatestvéreim" - jegyzi meg Ed. Egy lengyel szomszédságban nevelték fel, Minnesotában, Winonában. Amerikában született szülei rokonai az észak-lengyel Kashubia-ból vándoroltak be, néhányuk az 1830-as években, mások az 1870–71-es francia-porosz háborúban, mások az 1900-as években. Sok más kaszubiai lengyelei szintén Winona felé indultak. jól.
Kettős visszatérünk a szállodába, ahol vacsora az intim, gyertyafényes étkezőben szépen véget ér ezen utazási napnak. Amikor a pincér egy szórakoztató csípős fűszeres lazacot hoz ki uborka szorbettel, tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk. A gombóc könnyű, spenóttal és garnélarákkal. Kacsán lazítunk, petrezselymes fagylalt és pörkölt articsóka kíséretében. Hol a kolbász és a burgonya? Ha ma este a menüben lennének, Marcin Filipkiewicz séf mesteri keze átalakítja őket.
Amikor reggel kimegyünk, a város csak felébred. A perecállványok szinte minden blokkban megjelennek. Válasszon egy sor apró peremelő gyűrűt, vagy akár kerek gyűrűt is - sima, sózott vagy mákos szórással. Az 1910-ből látszólag vékony kocsik az utcákon futnak. A Krakowski Kredens élelmiszerüzletben zsírcsülökkel találkozunk, hagymával vagy szalonnával, vékony kolbászkötelekkel, nagy vértes kolbásszal és ravasz kis sonkával és pasztával. Konfigurációk - egy ilyen tömb - emlékeztetnek nekem Ed első szavait a leszállás után: "Soha nem láttam olyan sok gyümölcsfát."
Hirtelen megjelent Krakkó piactere. Káprázatos! A Rynek Glowny Európa nagy piazza - Siena és Brüsszel ellenére. Csak a velencei San Marco hasonlít hatókörrel, és Krakkó vizuálisan izgalmasabb. Mivel az óvárosban semmit sem lehetne a katedrális fölé építeni, a méretarány továbbra is emberi jellegű. Megdöbbent az ép klasszicista épületek reneszánsz, barokk és gótikus érzelmekkel. A II. Világháború bombázásaitól mentesülve, a hatalmas hely lélegzetelállító légzést idéz elő az óvilág számára.
Teljesen lassú sétányt folytatunk. Meleg, április késő reggelen mindenki kint van, mások kültéri kávézók napernyő alatt vannak, mások télen sápadt arccal látják a napot. Krakkóban mintegy 170 000 hallgató van, és közülük sokan járkálnak, vagy asztaloknál gyűlnek össze félelmetes sörösüvegekkel.
A Sukiennice, a középkori ruhacsarnok, a Rynek közepén áll, és a Szent Adalbert édes román stílusú temploma - a téren régebbi - feleslegesen sarokba van szögezve. A szövettermet, amelyet a 13. században a bájosan elnevezett Boleslaw the Chaste indította, ma egy galéria, kézműves arcade és emléktárgyak standja és a hangulatos 19. századi Noworolski Café található. Hány kávét inni? Szüneteltetni szeretnék a tér minden sarokpontját, és megcsodálnom egy új perspektívát. Tornyok, megmunkálások, tornyok, tekercsek, tornyok, szeszélyes kőpadok, sasok, gyíkok - mindegyik végtelen változatosságot kölcsönöz. A virágárusok ma a tulipánokat részesítik előnyben. A mimikákat általában bosszantónak találom, de elbűvöl az, ha feltételezzük, hogy egy író mienje barna színű, egy kávézóasztalnál, tollával egy notebook fölé dobott. Emlékeztet nekem az író blokkjára.
A Szent Mária, a Krakkó egyik legelismertebb egyháza, a téren fekszik, csakúgy, mint a 19. századi költõ, Adam Mickiewicz szobra. A költő magasan egy kéz alatti könyvével a népszerû találkozási pontként szolgál. Átmegyünk a téren és a Szent Barbara templom felé nézünk, de a lengyel templomba túrázni nehéz. Olyan sok ember imádkozik, hogy ha csak pillantást keres, akkor betolakodik.
A közelben található a Czartoryski Múzeum, ahol él Leonardo da Vinci Lady With Ermine . Láttuk, amikor Olaszországba érkezett kiállításra, ami szerencsés volt, mert ma a múzeum szekciója bezárt. A da Vinci négy női portréjának egyike, és ugyanolyan titokzatos, mint a Mona Lisa .
Egyéb örömök, melyeket befogadunk: cigány zenészek, nők székekben alakú kenyereket, tojást egy kosárból és ruhával becsomagolt sajtokat árusítanak. Olyan sok könyvesbolttal! Többen megállunk, hogy megérintsük a kedvenc költők köreit - Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Adam Zagajewski és Czeslaw Milosz, akik mélyen tudatában vannak a történelemnek, tele sötétségrétegekkel és nagyszerűen elképesztően eszedett. Előfordul a fedett piacon, ahol vizuálisan élvezzük a retek, a karalábé, a szamóca, az esetlegesen minden ember számára ismert kolbász, a kosaras vásárlók és a merész nők merészen virágos sálat és kötényt.
Reggel közepén szünetet tartunk A. Blikle-nél, és elkényeztetjük karamellikus diófélék és mogyorókrém tortait. "Olyan jó, mint Párizs!" Ed kijelenti. Az eszpresszó is tökéletes. Egy anya táplálja a kislányát a szilvatorta megharapásáról, aminek következtében lelkesen bántalmazza a babakocsiját.
Az Ulica Retorykára - a Retorika utcára - jönünk, ahol Teodor Talowski több téglaházat tervezett a 19. század végén. A nagy saroképületet, amelyet egy kőbéka díszített mandolinnal és a homlokzaton metszett zenei partitúrákkal hívják, "Éneklő béka". Egy másik felirat: "Festina Lente", a reneszánsz fogalma: "lassan sietni", amelyet csodálom. Talowski ívek, beépített erkélyek, díszes téglafal és feliratok játékos gondolkodást fednek fel, szilárd formái és anyagai pedig a modernista előtti építész munkáját mutatják.
Sétálunk a folyón át a Kazimierz kerülethez, amelyet Nagyvárosi Kazimir 1335-ben külön városként alapított. 1495-re a Krakkóból elűzött zsidók itt telepedtek le. A helyi kiadványok most már trendinek hívják a Kazimierzt. A fákkal körülvett kellemes köztér körül néhány kávézó, két zsinagóga és étterem, ahol zsidó ételeket szolgálnak fel - mind reményes jelölők. Látom, hogy ez valóban divatossá válhat, bár kíváncsi vagyok arra, hogy a városban maradt 1000 zsidó közül bármelyik úgy dönt-e, hogy ebben a kerületben él, amelyet extrém üldöztetés jellemez. Ednek yarmulke van, amikor megállunk a Remu'h zsinagógában, ahol két rabbi csendesen elolvassa a Tórát. A zsinagóga fehér falain belüli fény erősen és erősen sújt, de a szomszédos temetőben, amelyet a németek elpusztítottak és később felújítottak, félelmetesen csendesnek tűnik a levelek csak fák alatt. Ez a szomszédság a krakkói zsidó kultúra fennmaradt örökségére utal - csupán a lakók maradványai, akiket először a közeli gettóba, majd a rosszabb sorsra kényszerítettek.
Ezután megtaláljuk a Podgorze körzetet, amely rendesnek tűnik, ha nem olvastam volna a veszedelmes és hősies eseményeket, amelyek ezekben az udvarokban, házakban és kórházakban zajlottak. A Bohaterow Getta plakátban (a gettó hősei) egy emlékmű emlékezik meg az itt összegyűlt zsidókról, csak azokkal a tárgyakkal, amelyeket magukkal tudtak tartani, mielőtt a halálos táborokba küldték volna őket. A plac-emlékmű 70 fémszékből áll, amelyek a gettóból elhozott mintegy 18 000 zsidó elhagyott bútorainak szimbólumai. Az emlékműre nézve Tadeusz Pankiewicz sasgyógyszertára van, aki három bátor nő alkalmazottal gyógyszerekkel és információkkal segített a gettó lakosait. Az olyan történetek, mint ez, és Oskar Schindler (a gyár közelében van) kis győzelmek a gonosz és a bánat elárasztásában. A tér felé néző kis zöld épület volt az ellenállás titkos központja. Most egy pizzéria. Ed azt mondja: "Többet jössz ezekre a környékekre, hogy megnézhesd, mi nem itt, hanem mi van."
Bérelünk egy útmutatót, amely eljuttat Auschwitz és Birkenau koncentrációs táborba. Auschwitzban egy üvegfallal ellátott szobában 4000 font összegabalyodott haj látható; egy másik szobában cipő és rózsaszín szandál, cica sarkú, amit egy fiatal lány visel. Az alvóhelyiségekben Gregory, az idegenvezető, a mennyezet melletti apró kézírású nevekre mutat, amelyeket néhány fogvatartó lekaparott a felső emeletből. Körülbelül 1, 1 millió zsidó vesztette életét a két fő Auschwitz táborban, legalább 70 000 nem zsidó lengyel együtt. A háború előtti 3, 3 millió lengyel zsidó közül csak mintegy 300 000 maradt fenn. A statisztika rémületében gyakran elveszik, hogy körülbelül 1, 8 millió nem-zsidó lengyelek - közönséges emberek, ellenállási harcosok, értelmiségiek - szintén a nácik kezébe haltak meg. A mindennapi tárgyak dombján egy horpadt teáskannát látom, és az igazolványképek galéria, a csarnokokat bélelt morcos arcok látják - szemük ég a sorsuk előzetes tudásával. A atrocitások látása kiderül, hogy különbözik attól, amit a könyvekből és a dokumentumfilmekből tapasztal: tompa fizikai érzés sztrájkol, a pusztult testek és lelkek tudatossága.
A fű és a fák meglágyították Auschwitzot. "Akkor füvet fogyasztottak volna" - mondja Gregory. Birkenau (II. Auschwitz) starker. Ez a szörnyűbb a sok közül - Gregory szerint 50 - a krakkói körzetbeli koncentrációs táborokban, sík kéménymezőjével, amelyek még mindig állnak, miután a németek elmenekültek, meggyújtották az épületeket és a nyilvántartásokat, lehetetlenné téve a pontos haláldíjak ismertetését. Elegendő struktúra marad a mese elmondására. Nyers hálószobákon, majd a WC-laktanyakon át, négy hosszú betonsorral, lyukakkal az alábbiakban fekszik át. "Itt az őrüzemi szolgálatot tiszteletben tartották - mondja Gregory -, meg kellett vizsgálniuk a ürülék ékszereit, amelyeket a foglyok lenyeltek."
Birkenau-n kívül három ember salátát válogat egy mezőn. Elmúlt elég idő ahhoz, hogy füstölgő füst, tavaszi salátáik levelein sehol ne rakódjon le DNS-csomó? Emlékszem a Nobel-díjas költő, Wislawa Szymborska sorozatára: Bocsáss meg nekem a távoli háborúkat, a virágok hazahozását .
Első állomás másnap reggel: Cmentarz Rakowicki, amelyet Krakkó óvárosán kívül alapítottak 1803-ban az uralkodó osztrákok, akik szerint a lakott területeken temetők járványokat okoztak. Szeretem a temetőkben vándorolni, részben azért, mert sokat mondhat egy kultúráról azzal, hogy eltemetik halottaikat, és részben azért, mert gyakran meglepően kedves. Itt szilva- és cseresznyefák virágzódnak a gótikus kápolnákkal zsúfolt sávok mentén, lebegő angyalok és szomorú nők mellett. Ha itt élnék, gyakran jöttem volna a meleg napsugarakhoz, amelyek mohás keresztekre és kő bárányokra estek. Gregory tapintatosan azt mondja, hogy elhúzódhatunk, de továbbmegyünk a Nowa Hutába, ahol Krakkó 757 000 lakosának több mint 200 000 él.
1949-ben, a Szovjetunió Lengyelország fölött zajló hulláma alatt, a kommunista hatóságok megkezdték ezt a fejlesztést, valamint a szennyeződés-robbant acélművet Krakkó központjától kb. Azok a munkavállalói családok, akiknek soha nem volt folyóvize, a tervezett közösségben éltek, de hamarosan el voltak vonzódva a munkakörülményektől, a szennyeződéstől és a templom hiányától. Hatvan év elteltével a hatalmas szürke apartmanházak megtartották megszorításukat, de most a fák érlelődtek, és a nyílt terek a környékeket barátságosabbá teszik. Az acélgyárat még nem tisztították meg teljesen, de már nem szór meg koromot mindent. Az ívesített közterét lazán modellezték a római Piazza del Popolo-ban. Ha közelebbről nézünk, láthatjuk, hogy a reneszánsz érinti a korlátot és az ablakokat. Ha csak az épületek homlokzata nem lett volna szürkés.
A Nowa Huta közelében láthatjuk kedvenc krakkói templomomat, a 13. századi ciszterci apátság részét, amelyet a folyó közelében lebegő kereszt közelében találtak. Száz ex-votóval, 16. századi freskókkal és szárnyaló kőből szárnyaló boltíves oszlopokkal tele van. A zarándokok, akik térdre térnek a Mária-szobrhoz, útjukat koptak a márványban. Feltűnő, hogy az oldalsó folyosó mennyezetét és a boltozatot hagyományos népi virágmintákkal festették, egy kis szecessziós virágzás mellett.
Lengyelország kíváncsi hagyománya az, hogy halottait földhalmokkal emlékezzék meg; az országnak 250 ilyen van. A korai is lehet őskori vagy kelta, senki sem tudja biztosan. Krakkó közelében Krakkó emlékét említik, a város ősi királyát és nevét, bár az ásatások nem találtak jele temetésének. Egy másik dicséret a lánya, Wanda, aki megfulladt, nem pedig feleségül vette a német herceget. Felfelé haladunk, hogy megtekintsük a Tadeusz Kosciuszko lengyel függetlenségi harcos tiszteletére szolgáló, 1820-23-ban épített, a talicskákkal készült talicskát. Ő az amerikai forradalmi háborús hős is, akinek a nevét ötödik osztályban gyülekeztük. Harcos, valamint az erődítményekre szakosodott mérnök képességeivel számos csatatérre vitte, beleértve a New York állambeli Saratogát. Ebből a meredek, 34 udvar magas kúpból, egy spirális ösvényen, a távolban láthatja Krakkó dombját. Szeretem hallani, hogy Kosciuszko amerikai csatahelyeiről a föld az emlékmű részét képezi.
Alkonyatkor utoljára sétálunk Krakkó régi szívében az Ancora étterembe. Adam Chrzastowski séf szilva-, cseresznye- és más gyümölcsrészlemekkel való főzése jól példázza, hogyan értelmezi újra a hagyományt: szarvasmarhát hagymás és szőlőmályvával, kacsa feketeribizlivel és gyömbérrel tálalja. Ed megpróbálja a hideg, hideg vodkát borssal és egy kagylóval. Egy csapás, vagy elveszett. Egyéb élvezetek: prosciuttoba csomagolt fésűkagyló, körte sorbet, csokoládé puding, kék sajt meglepetésével. Késő, amikor Adam kijön és beszélget velünk. Nagymamája főzésének és Sanghajban tartózkodásának ihlette lengyel ételeket a fényes jövőbe, amelyre az ország is tűnik.
A bérelt Renault-ban lévő GPS gyorsan elhozott minket Krakkóból, de az autópálya hamarosan kijutott, és a sávos utakra engedte bennünket, amelyeket megállított a lámpák és az útjavítás. A városnevek mind mássalhangzók, esetleg "y" betűvel be vannak dobva, így elfelejtjük, hol mentünk, merre tartunk. Ed vér-sport sofőr, de az olasz autostradákra való edzése nem jó; az emberek mögött állunk, akik dugnak.
A sárga gyomok és a közúti orgonák útszakaszai nyitnak meg. Ahogy dicsértem a GPS-t, Ed rájön, hogy eltévedtünk, nem észak felé, Gdansk felé, hanem nyugatra a cseh határ felé. A Bucolic örömök elpárolognak, amikor megpróbáljuk átprogramozni. A GPS-ben lévő kis derviss Prágába akar menni, bár amikor visszatérünk, úgy tűnik, hogy Szarajevóról döntenek. Néhány percenként elfordul minket. A navigátor leszek, és az ölömre hatalmas térképet terjeszt. A GPS szórványosan felpörög a padlóról.
Amikor elérjük Gdanskot, könnyen megtalálhatjuk szállodánkat a Motlawa folyón. A Hotel Podewils egy 1728-ból származó kiváló kastély, amely elkerülte a háború robbantásait, elegáns, hölgyszerű jelenlétét tartja fenn. Szobánkban ablakai vannak a két oldalon, én pedig oda-vissza sétálok, a halászokat, a jachtokat és egy darab Gdanski óvárosát nézve. A nézetben domináló magas szerkezetet közismert daruként azonosítom, amely középkori daruként emeli az árut a magtárból az alábbiakba. Gdansk legnagyobb részéhez hasonlóan helyreállították a város kiegyenlítése után a második világháború végén.
Az Ulica Dluga, a város főútvonala felháborítóan díszes házakkal borított, okker, poros akvamarin, arany, őszibarack, borsó zöld és rózsaszín. Az egyik ház fehér, annál jobb, ha megmutatja aranyfürtjeit és mesteri stukkóműveit. A homlokzatokat gyümölcsfürtökkel, mitológiai állatokkal vagy lantos udvarokkal freskálják, tetejét klasszikus szobrok, urnák és vasdíszek díszítik. A mély és vékony házak elülső és hátsó lépcsővel rendelkeznek, valamint folyosók nélkül összekapcsolt helyiségekkel rendelkeznek. Az egyik házban, Dom Uphagena, képesek vagyunk felfedezni belülről. Szeretem minden szobának díszített falait - az egyik az ajtókon virágpanelekkel és pillangókkal, az egyik madarakkal festett, a másik gyümölcsökkel festett.
A Hanzaegyesület, az északi városok céhe, amelyet eredetileg a só- és fűszerkereskedelmi útvonalak védelmére hoztak létre, a 13. és a 17. században fejlődött ki. A hatalmas szövetség nőtt a halak, gabonafélék, borostyán, szőrme, érc és textil kereskedelmének irányításában. Gdansk tökéletes helyen volt, hogy kihasználhassa a déli szállítást, a Visztula folyón keresztül a Balti-tenger felé haladva. A város díszítése rámutat arra, hogy a hatalmas hansai kereskedők és feleségeik kifinomult ízlésűek voltak és mérföldes szépségű csíkot kínáltak a környéken.
Arra gondol, hogy a lengyelek elvégzik a háború utáni elpusztult városuk ezt a szerető és mester helyreállítását, főleg mivel nem osztották meg a Marshall-terv pénzeszközeinek jó szerencséjét, és hogy csinálják, a Szovjetuniónak adták át őket Churchill, Sztálin és Truman. A gdanski fellendülés ugyanolyan csodálatosnak tűnik, mint a szolidaritás mozgalom 1980-as években történő emelkedése a hajógyárban. Arra keresem Lech Walesa-t, aki az 1990-es években az 1990-es években elnöki posztot töltötte az utcákon az egész világon. A munkaszervezőtől nemzeti hősré történő átalakulás megváltoztatta a történelem történetét, amikor szakszervezete tiltakozásai másokhoz vezettek Lengyelországban. A dacolásokkal kezdett mozgalom végül megszakította a szovjet uralmat. Élveznie kell az új Lengyelország tapintható energiáját. Az iskolás gyerekek, akiket mindenhol látunk, kiváló példa: úton vannak, és a tanárokat történelmi helyekre vezetik. Vékony és játékos, könnyen szimbolizálják az új irányokat; úgy tűnik, hogy még a tanárok is szórakoznak.
Az borostyánkereskedők évszázadok óta horgonyozzák a Balti-tengert. Az Amber Múzeumban középkori kereszteket, gyöngyöket, amuletteket és borostyánnal díszített modern ékszereket, valamint csigahéjakat, szitakötők, bolhákat, állati szőröket és tollakat függesztettünk fel benne. A magas minőségéről ismert balta borostyánkő (szukcinit) az ősi tűlevelűek fossziliszerű gyantájából képződött, amely a skandináv és más észak-európai folyókba esett és tengerbe utazott. Néhány múzeumi példány a neolitikum korszakába nyúlik vissza, amikor a darabokat a parton mosva találták meg. Később a gyűjtők borostyánt borítottak a tengerfenékről, a torkolatokból és a mocsarakból. Gdanskban már 1477-ben volt a borostyánipari kézművesek céhe.
Felfedezzük a Stare Miasto-t, egy másik történelmi szakaszt, amelynek nagy patakja egy patakon van, dallamos harangokkal ellátott templomok és az 1587-ből származó Old Town Hall, amely a háború túlélésének kevés épületének egyike. Szent Miklósban, amely szintén túlélő, akkor mi érkezik, amikor egy orgonista elkezdi gyakorolni. A piercing, a virágzó zene kitölti a drámai és díszes templom minden atomját, és a hívõ imáit az ég felé szállítja.
Haladunk a Nemzeti Múzeumhoz, hogy megnézhessük a Hans Memling utolsó ítélet tripticháját. Valószínűleg kalóz zsákmányt jelent meg a városban 1473 körül. Később Napoleon egy ideig Párizsba küldte, de Gdansk később visszanyerte. Úgy tűnik, hogy a múzeum az utolsó ítéletre összpontosít; a téma a 19. és 20. század lengyel festőinek helyiségeiben jelentkezik. A megújult élet fogalmának mélyen kell hangolódnia egy városban, amelynek szó szerint hamuból kellett felkelnie.
A legutóbbi napon egy idegenvezetőt, Ewelinát hívtunk fel, hogy velünk menjen Kashúbiába, hogy nyomokat keressünk Ed rokonaival. "Mikor láttad, hogy Lengyelország valóban megváltozik?" Kérdezem tőle.
"Természetesen a szolidaritás. De három jel felébresztett minket. Miután lengyel pápa volt - ez annyira fontos volt '78-ban. Aztán a Nobels két költőnkkel, Czeslaw Miloszhoz érkezett -, és erről még nem is tudtunk. Pole száműzetésben - 1980-ban, akkor Wislawa Szymborska-ban, azaz 1996-ban. A külső megerősítés büszkeséget okozott nekünk. " Az ablakon pillant, és sóhajt. "Az a három esemény, amelyet nem tudok túl hangsúlyozni. Arra gondoltuk, hogy talán megtehetünk valamit." Azt mondja nekünk, hogy sok bevándorló lengyér jön haza, jelentős energiát hozva hazájába. Körülbelül 200 000 távozott Angliából 2008-ban, mind oktatott lengyelek, mind pedig a munkavállalók számára, amelyeket az Európai Unió Lengyelországnak nyújtott pénzéből, Nagy-Britannia rossz gazdaságából és a növekvő bérekből teremtett lehetőségek csábítottak haza. "Ez jó, minden jó" - mondja.
Ednek van néhány helyneve, tehát két órára nyugatra vezetünk Bytow kastélyvárosába, majd a fehér virágokkal szőnyegzett erdőkön keresztül. Röviddel eljutunk az apró Ugoszcz-ba. Ewelina nélkül semmit nem találtunk volna, de ő utasít bennünket, hogy álljon meg az útmutatásokra, és követjük, amint felvonul a pap házához. Meglepetésünkre, hogy válaszol, metakarpális-zúzó kézfogásokkal veszi a kezünket, hoz bennünket és húzza ki a barna tintával készített kalligráfia segítségével a régi keresztező könyveket az 1700-as évekre. Teljesen ismeri ezeket a könyveket. Amint Ed elmondja a családneveket, megfordítja az oldalakat és felhív más Minnesotában ismert neveket. Megtalálja nagymamákat, nagy-nagy-nagybátyákat és nagynénjeket, nagy-nagy-nagyapákat, néhányat, aki távozott, mást, aki maradt. Két latin és lengyel bizonyítványt másol, és Ednek átadja. Az egyik 1841-től dédapja, Jacobus Kulas születése; a másik, 1890-től, nagymamája, Valeria Ursula Breskeéé. Meglátogatjuk a 13. századi templomot az út túloldalán, egy fa szépségű, ahol rokonokat kereszteltek meg.
Visszatérve Gdanskba, Ed megáll a gyorshajtás érdekében. Úgy tűnik, hogy a fiatal tisztek érdekeltek abban, hogy elfogták az amerikaiakat. Ewelina elmagyarázza, hogy Ed mindezt az utat kereste, hogy őseit megtalálja. Nézik meg az engedélyét, és megkérdezik tőle a családját. "Ó, sok Kleismits a következő városban" - mondja az egyik. Bírság nélkül elengedtek minket.
Ewelina azt mondja nekünk, hogy látnunk kell a szecessziós tengeri üdülőhelyet, Sopotot. Ed meg akarja látogatni Bialowiezát, az ősi erdőt barangoló bizonnyal. Szeretném látni Wroclawot, ahol lengyel dolgozóink laktak. Bár jól aludtunk Lengyelországban, a legjobb utazások jobban ébren érzik magukat, mint valaha. A repülőtér felé vezető úton Ed álmodozva az ablak mellett simogató cseresznyefákra pillant. Ahogy megvizsgálom a naptáromat, mikor térhetünk vissza, ő megfordul és azt mondja: "Visszatérünk-e jövő májusban?"
Frances Mayes „ Toszkána minden napja ” 2010 márciusában jelenik meg. Észak-Karolinában és Cortonában (Olaszország) él.
A Rynek Glowny-t (Krakkó központjában) 1257-ben fektették le, és ez Európa legnagyobb középkori tere. "Hány kávét inni?" írja a szerző. "Szünetet akarok venni a tér minden bíboros pontján." (Mr. és Mrs. Bernard Desjeux / Corbis) 
Miután négy könyvet írt Toszkánáról, Frances Mayes részletezi Krakkó és Gdansk váratlan örömeit. (Edward Mayes) 
Lengyel térkép (Guilbert Gates) 
Krakkó rengeteg kulturális kincset birtokol, mint például a Wawel királyi kastély, ahol az ország királyai éltek. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Krakkó a 16. század végéig Lengyelország fővárosa volt, és továbbra is az óvilág varázsa; történelmi központját, amelyet a Szent Mária templom szárnyaló gótikus ikertornyai jelöltek, az UNESCO Világörökség részeként jelölték meg. (Jon Hicks / Corbis) 
Sírkövek (Remu'h temető) tanúsítják Krakkó zsidó örökségét. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
A második világháború alatt mintegy 18 000 zsidót vitték el a krakkói gettóból olyan koncentrációs táborokba, mint Birkenau. (Jon Hicks / Corbis) 
Tadeusz Kosciuszko harcolt a függetlenségért mind a lengyelek, mind az amerikaiak számára. (Bettmann / Corbis) 
Lech Walesa 1980-ban kezdte meg a lengyel szolidaritási mozgalmat Gdanskban. (Bettmann / Corbis) 
A gdanski daru a Motlawa folyón. (David Sutherland / Corbis) 
A Dlugi Targ gyalogos útja. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Az Arany Kapu tetején egy hírnevet ábrázoló szobor. (Gregory Wrona) 
Egy szobor az Aranykapu homlokzatán. (Gregory Wrona) 
A lengyelek örültek, amikor Szymborska Wislawa költő 1996-ban Nobel-díjat nyert az irodalomban. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
