https://frosthead.com

Hogyan viselkedett a fürdőzés két darabból a hosszú ruháig és hátul?

Nem mindannyian tudjuk, hogy a tengerparton jelentkező pózok bőséges, tollas, szőke zárakkal vannak ellátva, de mindegyikünk fürdőruhát igényel, főleg most, amikor a nyár közeledik. A hőmérő emelkedésével vizet keresünk: merülést az óceánban, a medence melletti nyugalmat, az utcán lévő nyílt tűzdugót átugorva. Mindez azt jelenti, hogy fel kell venni fürdőruhát.

Farrah Fawcett Farrah Fawcett poszter, amely a Pro Arts Inc. Bruce McBroom 1976-os fotóján alapul, és amelyet először a Life magazinban publikáltak. (Life magazin)

És ez gyakran azt jelenti, hogy meg kell találni egy fürdőruhát, ami a lehetőségek többletét figyelembe véve rendkívüli lehet: egy- vagy kétrészes; sport vagy szabadidő, monoton vagy mintás?

Nem mindig volt így. A vízben terjedő divat az elmúlt 50 évben robbant fel, csak a szövetek, stílusok és kivágások kis választékából - és ez drámai lépés a fürdőruhák szerény eredete felé az elmúlt évszázadokban. A szabók, akik a 18. századi nők számára víztömegbe takarították a szövetállományt, soha nem tudhatták volna, hogy az általuk varrott varázslatok végül a drámai vörösben és azon túl is fejlődnek.

Itt a Threaded oldalon - amely, ha új vagy, és valószínűleg Ön is, mivel új vagyunk, új ruházati és történeti blogunk (Welcome!) - a következő néhány hónapban megvizsgáljuk az fürdőruhákat, ahogy a nyár egyre több lesz, Nos, nyáron. A sorozat során az Intézmény gyűjteményét vizsgáljuk meg, például Farrah fürdőruháját, amelyet nemrég adtak a Smithsoniannak - és tovább haladtak -, hogy felfedezzük ennek a vízhez kötött jelmeznek a kultúrtörténetét, a kulcsszereplőket és a finomabb részleteket.

Piazza Armerina Az ókori római villa régészeti ásatásain található szicíliai Piazza Armerina közelében (Piazza Armerina) található „Bikini lányok” mozaik

Történetünk a 4. században kezdődik, amikor a szicíliai Villa Roma de Casale-t díszítették a fürdőruhát viselő nők első ismert ábrázolásával. Mint a római mozaikkészítőknek megvan, a korai szicíliai nőket ábrázolták úgy, hogy bikini-szerű ruhákban, bandeau felsőben és minden másban gyakorolják.

Innentől tovább kell lépnünk, mivel a művészeti feljegyzésből kiderül, hogy sok évszázad volt, amikor senki sem merészkedett a vízbe - 1687-ig, amikor az angol utazó Celia Fiennes dokumentálta a korszak tipikus hölgyének fürdőruháját:

A hölgyek finoman sárga vászonból készült Ruházati cikkekkel mennek be a fürdőbe, amely merev és nagy ujjakkal készült, mint egy papi ruhája; a víz úgy tölti ki, hogy elveszíti azt, hogy az alakját nem látja, nem tapad szorosan a többi béléshez, amely sajnos a szegényebbnek tűnik, mivel a saját bélésükbe tartozik. Az úriembernek fiókjai és mosogatógépek vannak ugyanolyan vászonfajtákból, ez a legjobb bélés, mert a fürdővíz megváltoztatja a sárga színét.

A „fürdőköpenyekre”, ahogyan utaltak, a 18. század végén éppen erre a célra, a nyilvános fürdőzésre, az akkori szokásos higiéniai módra szolgáltak. Valójában a „fürdőgépek”, a vízbe gördülő négykerekű kocsik, amelyeket a fürdővér legnagyobb mértékű szerénységére tervezték, a fürdőruha népszerű kiegészítői voltak.

William Heath (1795-1840) „sellők Brightonban”, c. 1829 William Heath (1795-1840) „sellők Brightonban”, c. 1829 (William Heath)

A következő században a szerénység uralkodott a forma és a funkció felett. A nők hosszú ruhákban vettek vizet a vízből, amelyek anyagból nem váltak átlátszóvá. Annak megakadályozása érdekében, hogy a ruhadarabok lebegjenek, és így bármilyen értékes borjút felfedjenek (vagy túllépjék az égboltot), úgy gondolják, hogy néhány nő ólom súlyokat varrott a szegélyébe, hogy a köpenyt le lehessen tartani.

A 19. század közepén és a 20. század elején a fürdőruhák továbbra is a női alak legnagyobb részét lefedték. Az egyik Amelia Bloomer által népszerűsített bloomereket a vízhez igazították és tunikával hordták, amelyek mindegyike nehéz, flanel- vagy gyapjúszövetből készült, amely a viselőjét lenyomja, és nem igazán kényelmes a szörfözéshez.

Annette_Kellerman1_575-192x300.jpg (Annette Kellerman, 1900 körül)

Aztán 1907-ben botrány bontakozott ki, amikor ausztrál úszót, Annette Kellerman-t, az első nőt, aki úszott a La Manche-csatorna mentén, Bostonban tartóztatták le, mert egy formára illeszkedő, egy darabból álló öltönyt viseltek. (A strandok iránti hajlandóság letartóztatása ebben az időben nem volt ritka.) Alakjainak megfelelő öltözete újfajta darabokra késztette az utat, és az elkövetkező néhány évtizedben, amikor az úszás még népszerűbb szabadidő lett. tevékenység, a tengerparti járók több karot, lábat és nyakot láttak, mint valaha.

1915-ben Jantzen, egy kicsi kötőfék Portlandben, úttörő teret készített gyapjúból úszóruhával és hat évvel később hivatalosan elkészítette a kifejezést. Nem sokkal később, a cég bevezette a „Red Diving Girl” logóját, amely elég kockázatos volt ahhoz az időhöz, hogy megtestesítse a Roaring 20-as évek konkrét nézőpontját.

Jantzen_1920.png (Jantzen logó, 1920)

A Vörös Búvárlány óriási népszerû képmûvé vált, és Jantzen-t hatalommá változtatta azáltal, hogy a nőiesség felszaporodó felszabadítását a víz szélén értékesítette.

Aztán jöttek a franciák. Jantzen búvárja puritán volt ahhoz képest, amit Louis Réard francia mérnök 1946-ban nevezett el először a bikini-nek. A történet szerint Réard a Csendes-óceán Bikini-atolljában a közelmúltban végzett atomteszt miatt választotta a nevet. Ötlete az volt, hogy ez az új ruha ugyanolyan robbanásveszélyes hatással bírna, mint az atom felosztás a sziget nevében.

A hatás eleinte túl robbanásveszélyes volt. Beletelt egy kis időbe a bekapcsolódás után, de végül a bikini az egész tengerparton és a népszerű kultúrában volt. Az 1960-as évekre még Annette Funicello, a Mickey Mouse Club egykori drágája, két darabot viselt az ezüst képernyőn.

Burquini Burquini (Giorgio Montersino képe)

Innentől napjainkig az úszóruházat minden irányba rajongott: tágasabb blúz fürdőruhák, retro, magas derékú kétrész; Burkinis (odaadó muszlim fürdőzők számára); UV-védő úszók; és az egyre népszerűbb tanga. A mai legkisebb g-húr még mindig nem olyan leleplező, mint Rudi Gernreich divattervező 1964-ben kiadott monokinja, amely lényegében csak egy két kötőfékkel felfüggesztett bikini alsó fele volt.

Az, hogy messzire jutunk, csak annyira feltűnő, hogy Fawcett plakátja ilyen óriási kulturális hatással bírt: 1975-ben 12 millió példányt adott el és csillagossá tette. Végül is ez volt a szexuális forradalom magassága, amikor - ha feltételezhetjük, hogy Dazed and Confused - a tizenéves lányok az angol órákon ülve versenyeztek, hogy felfedjék a bikini hatású bőrt. És igen, ott volt Farrah, lényegében modellezve azt, amit a Jantzen búvár viselt a tilalom alatt. Farrah vörös öltönyében a nyak egy kicsit mélyebb volt, és ott volt a fehérebb mosoly, mint a fehér. Míg Bardot bikinije és menstruációja élénk, érzéki szexcicává tette, Farrah, vörösrészében vigyorogva, All-American lány volt, csak szép időt töltött a tengerparton, és csak a szexualitásra utalt. Lehet, hogy a franciák büszkélkednek rá, de mélyen, mi, amerikaiak, továbbra is szeretem a szexualitásunkat. Aztán a falhoz ragasztotta.

Hogyan viselkedett a fürdőzés két darabból a hosszú ruháig és hátul?